Metodo brenizer

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  1. #1
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    13 mar, 07
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    Metodo brenizer

    Hola por si a alguien le puede ser útil os pongo un articulo de mi blog: Kube Studio | Técnicas fotográficas, Iluminación strobist y más

    Ryan Brenizer es un fotógrafo estadounidense que se dedica principalmente a hacer bodas, pero es más conocido porque se bautizó una técnica fotográfica con su nombre.

    El método Brenizer es una técnica con la que gracias a hacer múltiples tomas con un objetivo telescópico, y después unirlas en photoshop, obtenemos una toma angular con una profundidad de campo que no sería posible de otra forma, dando lugar a retratos escénicos muy interesantes.

    200mm f2'8
    Veamos como se hace:
    La Teoría

    Como he comentado la teoría de esta técnica es muy sencilla, con un 200 a f2'8 obtenemos una profundidad de campo muy limitada, lo que crea unos desenfoques interesantes, pero al realizar fotos con un 200 tendemos a tener un encuadre mas cerrado ya que de otro modo nos tendríamos que alejar a mucha distancia del sujeto.
    Lo que vamos a hacer es tomar muchas tomas y montar nuestra foto con ellas, como si de una panorámica se tratase, pero en lugar de hacerlo solo en horizontal lo haremos en todas direcciones.
    Por último en un software de composición de fotos montaremos todas esas fotos en una sola.

    El Shooting

    Bien lo mas fácil para que esto salga bien es hacer muchas fotos, no necesitamos tantas, pero si os dejáis un espacio por cubrir la foto no os servirá.
    Yo simplemente disparo a lo bruto, siguiendo un pequeño orden para no olvidarme de un cuadro, pero con unas 20 fotos debería ser suficiente aunque para esta toma hice 64 muchas de ellas fueron descartadas por solaparse con otras.
    El mapa que yo sigo para intentar no olvidarme es el siguiente:
    Cada cuadro rojo representa una foto, y la linea negra es el rumbo que sigo, intentando hacerlo de forma continuada, empiezo siempre por el cuerpo de la modelo ya que es lo que mas puede moverse y después voy a por el paisaje.
    esta es la primera foto que hice para esta toma:

    Lo mas relevante a la hora de hacer la foto es mantener la exposición fija para tener homogeneidad en las tomas y mantener el foco fijado para que la cámara no re-enfoque en pleno proceso.
    Yo utilizo mi cámara en modo continuo pero a solo 1 foto por segundo, así manteniendo pulsado el disparador puedo desplazar la cámara para cubrir mi encuadre.
    Tened en cuenta que en condiciones de luz muy cambiante esto puede no resultar.

    El procesado

    Una vez hayamos descargado las fotos a nuestro ordenador el procesado es sencillo pero tiene un par de trucos. Yo utilizo photoshop con su photomerge para la fusión pero cada cual puede usar el software que quiera.
    1er paso

    En menu archivo - automatizar pulsamos en photomerge
    2º Paso

    En el menú de photomerge seleccionamos el modo de fusión automatico, seleccionamos los archivos a través del botón explorar ( pueden ser Raws directamente o JPG no importa ) y pulsamos OK.Ahora es cuando el ordenador puede morir de una sobredosis o tardar dos días y medio según el equipo que tengáis. Como referencia mi nuevo portátil con un i7 de 4 nucleos y 8g de ram tarda entre 5 y 10 minutos con 64 RAWs, paciencia.
    3er Paso

    Una vez completado ese proceso obtendremos esto, y como veréis algunas imágenes están mal colocadas ya que photomerge no es perfectoAsi que cortamos la foto al tamaño que realmente vamos a usar, quedándonos con una imagen mucho mas pequeña.En este paso podemos seguir trabajando así o reducir ya la imagen, ya que esta ahora mismo tiene 16mil x 10mil pixeles y 3'63gb sin compresión por lo que el ordenador tiene que trabajar con toda esa información que a menos que vayamos a empapelar un edificio no nos sirve para nada. Asi que la reduzco a 4.000 pixeles por el lado mayor antes de continuar.
    4º Paso

    Vemos un problema entre las capas ya que no están "fusionadas" y se ven las lineas de separación entre las fotos. Para eliminarlo vamos a Edición - Fusionar capas automáticamente y elegimos la opción Panorama.Ahora la foto ya ha quedado bien, se ven unas lineas pero no se verán en cuanto guardemos la foto, solo es algo de photoshop.A partir de aquí podemos fusionar la foto en una sola toma, y tratarla como una foto normal, aplicar curvas etc...Lo único que podemos tener que hacer es rellenar algunos huecos que nos dejamos entre fotos o que photomerge no ha sido capaz de encontrar, para ello la herramienta de clonar será la mejor forma.
    Resultado



    Os apetece probar?

    Tenemos el grupo de FLICKR donde ponemos en practica las técnicas usadas en el blog, así que animaros a probar este sistema y poner los resultados en FLICKR, no hay excusa, esto se puede hacer con o sin modelo, en interior o exterior, con o sin iluminación...
    Lo único que tenéis que tratar de conseguir es un buen desenfoque para que el efecto se vea interesante.
    dudas?
    Mi web: www.kubestudio.com y mi blog: Mi blog: www.kubestudio.com/blog



  2. #2
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    27 ene, 05
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    Interesante, aunque en este caso en particular, me da la idea de la foto de una persona montada en una maqueta
    Martín
    Avatar: Por REINA

  3. #3
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    26 abr, 05
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    Genial, algo diferente y, para mi gusto, muy efectista.
    Gracias por enseñarme.

    Saludos.
    CANON 5D MARKII / CANON 24-105L IS / COPITO 70-200 f4 L IS / TAMRON 17-35 / Lowepro Flipside 400
    Fotos: http://www.flickr.com/photos/franmanza/
    Magia: http://www.youtube.com/user/fmanzaneda1?feature=mhee

  4. #4
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    GRacias Jonhy!!

    Llevo tiempo queriendo hacerla , pero al final nunca encuentro el momento adecuado.....

    UN Saludo!!

  5. #5
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    sin llegar a tener tanta perspectiva panorámica otra opción (un pelin cara eso si) es separarte y tirar con el 85mm a 1.2

  6. #6
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    Curioso el efecto que se genera,
    jonhy, disparas a pulso con ráfaga ó usas trípode?

    saludos
    Última edición por garciaster; 28/12/2012 a las 13:55

  7. #7
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    Enhorabuena por el tuto, no conocía esta tecnica. Un duda que tengo, esto se podría realizar con, por ejemplo, el Tokina 11-16 2.8?? Es un gran angular muy luminoso...

    Gracias!!

  8. #8
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    22 mar, 08
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    Gracias johnhy. Muy interesante, la verdad es que el principio de funcionamiento está muy claro y es muy evidente, pero no se me hubiera ocurrido nunca usarlo para hacer una foto de encuadre amplio con fondo desenfocado como la que muestras, es una idea estupenda gracias por la aportación.

    A mi también me dio la impresión de ser una maqueta, creía que era por que el fondo estaba tomado con tele mientras la chica lo estaba con angular, que en eso consistía la técnica, pero veo que no es así.
    Creo que se debe a que las dimensiones de los arbustos del fondo son bastante mayores de lo que podemos estar acostumbrados por estos lares.

    eSeKeNNy: no, con el 11-16 no habrías podido sacar eso.
    Es un objetivo angular, y aunque utilizaras f2,8 de abertura, la profundidad de campo sería mucho mayor que la foto de la imagen sacada con un 200 (unas 20 veces más).

  9. #9
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    Metodo brenizer

    Ok gracias, lo probare con el 50mm 1.8 ya que mi tele es 4-5.6

  10. #10
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    08 ene, 14
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    Solo quería comentar que otro programa muy bueno para juntar las fotos es Kolor Autopano Giga 3.0
    En realidad el objetivo que utilices da más o menos igual, aunque la apertura máxima sea grande. El desenfoque no se consigue a través de profundidad de campo, es decir, no es el bokeh normal y corriente que se consigue con una apertura de 1.4 o algo así. Se obtiene manteniendo el enfoque que se utilizó para el sujeto principal en las fotos donde no figura el sujeto - es decir, que sacarás las fotos desenfocadas. Por eso no hace falta una gran apertura.

  11. #11
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    Cita Iniciado por SergioPOE Ver mensaje
    Solo quería comentar que otro programa muy bueno para juntar las fotos es Kolor Autopano Giga 3.0
    En realidad el objetivo que utilices da más o menos igual, aunque la apertura máxima sea grande. El desenfoque no se consigue a través de profundidad de campo, es decir, no es el bokeh normal y corriente que se consigue con una apertura de 1.4 o algo así. Se obtiene manteniendo el enfoque que se utilizó para el sujeto principal en las fotos donde no figura el sujeto - es decir, que sacarás las fotos desenfocadas. Por eso no hace falta una gran apertura.


    No estoy de acuerdo , el desenfoque si se consigue con la profundidad de campo , con qué si no???

    Cuanto mayor sea la apertura , mayor desenfoque conseguiras.

    Esta tecnica lo que hace es poder conseguir una foto con un encuadre mas amplio , manteniendo el desenfoque de un encuadre mas cerrado.

    El desenfoque es mayor cuanto mayor es la magnificacion del sujeto. Con esta tecnica reducimos la magnificacion al hacer mas tomas y entre ellas construir una nueva foto , que aunque tenga un encuadre mas amplio , (mas de angular) mantendrá el desenfoque de la foto inicial.
    No se si me he explicado bien.......

    Pero si depende de el diafragma y de la PDC el desenfoque. Otra cosa es que con un diafragma cerrado , tambien puedas conseguir algo de desenfoque.

    UN Saludo!!

  12. #12
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    20 feb, 09
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    Creo que teneis razón los dos. Con el tele consigues un mayor desenfoque. Obviamente tienes que mantener el enfoque del sujeto cuando realices las otras tomas (sino, saldría todo enfocado).

    El quid de la cuestión es que un objetivo con ese campo de visión no conseguiría esa profundidad de campo en la vida, pero Carrete tiene toda la razón en que cuanto mas luminoso sea el tele, mayor desenfoque conseguiremos, o lo que es lo mismo, desde mas lejos podremos disparar, y por tanto, menos tomas necesitaremos para conseguir la misma fotografía


 

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