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Resultados 51 al 87 de 87
  1. #51
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    10 may, 08
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    Murcia
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    Buen tuto, sí señor, en términos generales muy bien redactado y explicado.
    De todos modos, el tema de la exposición es muy complejo, sobre todo si hablamos de exposición JPG o exposición RAW. Si es JPG, pues vale, teniendo en cuenta los Controles de Imagen de tu cámara (contraste, saturación, nitidez, brillo...) y el balance de blancos que utilices, pues tendrás un histograma por canales que te servirá para determinar si la imagen está bien expuesta. Por otro lado, desafortunadamente, no tenemos un histograma para RAW (hay truquillos, como el Uniwb) que nos indique la exposición real que hemos logrado al tomar la foto. Como ya han apuntado antes, aunque se dispare en RAW, el histograma que vemos en cámara no es más que un JPG precocinado y generalmente sobreexpuesto. En Nikon es aún más notorio porque los controles de imagen tienen por defecto un brillo más alto de lo "normal", por lo que hay que personalizar un poco este aspecto. Por último señalar que el modo matricial no se comporta igual en todas las cámaras. Por ejemplo, en Nikon este modo de medición está muy ligado al punto de enfoque y si no se conoce este tema la sobreexposición está asegurada ya que más que evaluar toda la escena se centra en exponer bien lo que hay bajo el punto de enfoque. Bueno, eso es que cada uno tiene que conocer su cámara para saber cómo mide.
    Gracias

  2. #52
    Ingreso
    17 dic, 04
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    Antes de nada gracias a tod@s por pasar...

    Llevo varios días que no tengo tiempo para nada y la Semana Santa no se presenta mejor..... si veís que tardo en responder perdonadme, pasaré en cuanto pueda.

    Espero vuestros ejercicios

    Vamos al lío

    Cita Iniciado por NaVaS Ver mensaje
    La verdad, no lo entiendo. ¿Por qué no va a servir el derecheo con tonos oscuros? ¿Por qué solo vale en tomas de la zona VII a X? ¿Por qué no va servir para retratos?

    Tu derecheas hasta donde quieras y ya tocaras los tonos de la foto bajando la exposición en el programa de revelado. El derecheo lo haces como tu quieras.

    Si quieres quemar algo, pues ya lo harás después o subes un poco tu exposición en la cámara y listo.

    Hacerlo como explicas me resulta util cuando tiras en jpeg o masivamente en raw para no ir foto a foto trasteando.

    Vamos que yo el exposímetro de la cámara o como se diga creo que está de adorno
    No quiero alargar más el debate, ya que este taller trata de dar unas nociones básicas sobre como exponer correctamente en cualquier situación que podamos encontrarnos. Además conocer como funciona tu cámara nunca está demás, la verdad. El fotómetro bien usado puede sacarte de más de un apuro.

    Sigo argumentando que sobreexponer por sistema y luego corregir a la baja no siempre es útil ni necesario. Además de generar un exceso de información innecesaria, no se consiguen los mismos resultados.

    Con permiso del compañero Bgarciaa uso sus imágenes del segundo ejercicio del taller para argumentarlo (sacadas de http://www.ojodigital.com/foro/talle...icio-2-a.html)......advierto de antemano que son imágenes en JPG y tamaño foro, en cuanto pueda hago mis propias pruebas para comparar adecuadamente, pero en cualquier caso sirven para hacernos una idea...

    La foto con lectura directa del fotómetro:



    La foto expuesta a -2EV respecto a la lectura del fotómetro:



    La primera foto corregida -2EV en Camera Raw:



    Como ves hay diferencias apreciables entre la segunda y la tercera...... para mi gusto queda bastante mejor la expuesta correctamente que la coregida a la baja.

    El tema de sobreexponer (derecheo) sirve para algunas situaciones, pero no es bueno hacerlo por defecto (ni necesario)...... llevo toda la tarde buscando un hilo en el que se habló sobre el tema pero soy incapaz de encontrarlo ahora.... si lo encuentro lo pongo

    En cualquier caso eres libre de trabajar como prefieras por supuesto, si tu forma de medir te funciona no seré yo quien te diga que la cambies.

    Cita Iniciado por Tigana Ver mensaje
    Buen tuto, sí señor, en términos generales muy bien redactado y explicado.
    De todos modos, el tema de la exposición es muy complejo, sobre todo si hablamos de exposición JPG o exposición RAW. Si es JPG, pues vale, teniendo en cuenta los Controles de Imagen de tu cámara (contraste, saturación, nitidez, brillo...) y el balance de blancos que utilices, pues tendrás un histograma por canales que te servirá para determinar si la imagen está bien expuesta. Por otro lado, desafortunadamente, no tenemos un histograma para RAW (hay truquillos, como el Uniwb) que nos indique la exposición real que hemos logrado al tomar la foto. Como ya han apuntado antes, aunque se dispare en RAW, el histograma que vemos en cámara no es más que un JPG precocinado y generalmente sobreexpuesto. En Nikon es aún más notorio porque los controles de imagen tienen por defecto un brillo más alto de lo "normal", por lo que hay que personalizar un poco este aspecto. Por último señalar que el modo matricial no se comporta igual en todas las cámaras. Por ejemplo, en Nikon este modo de medición está muy ligado al punto de enfoque y si no se conoce este tema la sobreexposición está asegurada ya que más que evaluar toda la escena se centra en exponer bien lo que hay bajo el punto de enfoque. Bueno, eso es que cada uno tiene que conocer su cámara para saber cómo mide.
    Gracias
    Pues sí. El fotómetro de cada cámara funciona de formas diferentes, incluso varía el nivel de gris que cada fabricande introduce como gris medio. Y cada modo de medición es diferente entre los distintos modelos....... pero sería una locura ponerme a analizar cada modelo por separado y decir como funcionan..... esto sería interminable .... además yo tampoco soy un gran entendido en el tema..... espero que se pase Guillermo Luijk por aquí que controla bastante más que yo del tema, seguro que aprendemos mucho.

    Doy unas nociones generales que cada cual tendrá que ir adaptando a su forma de trabajo, a su modelo de cámara y a sus apreciaciones personales..... como tú también indicas al final de tus palabras .

    Gracias por pasarte, cualquier colaboración es bienvenida y nunca están demás

    Saludos
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas -ejer24.jpg -ejer26.jpg -ejer24_ret.jpg 
    Última edición por Crsarm; 30/03/2010 a las 15:49 Razón: Corregir enlaces fotos
    Buscando mi camino...

    Avatar by Thailandia aquí en grande

  3. #53
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    23 feb, 10
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    Seguro que me repito (Me he leído todo el tuto, pero no todos los alagos, merecidos por otra parte )

    Muy bien resumido, muy bien explicado y muy práctico. No es la primera vez que leo acerca de esto pero este está muy clarito y conciso... No creo que nadie pensara que era un tutorial avanzado, no? Para los que estamos muy lejos de ser "buenos" en esto ayuda y mucho.

    Muchas gracias!!!
    Última edición por olaguia; 30/03/2010 a las 16:02
    Aprendiendo...

    Nikon D80 --- Nikon 35 mm f1.8 DX G AF-S --- Nikon 50mm f1.4 D AF --- Nikon 85mm f1.8 D AF --- Nikon 18-70mm f3.5-4.5 DX G AF-S --- Tamron 28-300mm f3.5-6.3 Di XR --- Nikon SB-600 y alguna chorradilla más...

  4. #54
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    25 ene, 10
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    muchisimas gracias por el esfuerzo....un gran aporte!

  5. #55
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    01 jul, 09
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    Arroyomolinos (Madrid)
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    Muchas gracias por el tutorial. Seguimos aprendiendo...

    Un saludo.
    Tantos cacharros que he perdido la cuenta...

  6. #56
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    30 mar, 06
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    Asturias Gijon Cantabria
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    Muchas gracias.
    Un saludo

  7. #57
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    24 nov, 08
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    Aragón y Extremadura
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    Gracias por el tutorial y por la explicación con los ejemplos practicos del mando a distancia, en la que se vé claramente la diferencia en la segunda foto, donde yo también desde mi monitor observo mejor expuesta la segunda foto que la tercera..

    Intentare sacar tiempo para poder hacer los ejercicios, de los cuales siempre se aprende algo..

    Un saludo
    El Orgullo divide a las personas, la Humildad las une.

    Leica X2, V-lux114, V-lux4, V-lux1, D-lux109, Panasonic GH2, Sigma DP2X, Reflex: Sony, Olympus y otras.

  8. #58
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    13 dic, 04
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    ¿es o no es un fiera mi tocayo?

    "Mu clarito to", para que lo podamos entender los mortales, Gracias
    ____________________________________________

  9. #59
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    02 sep, 09
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    Question Medir con zoom.

    Gracias por el tutorial que es magnifico, aunque hace un año aproximadamente que no puedo dejar de leer y aprender en OD, es la primera vez que me animo a escribir. Tengo una duda sobre los consejos en el tuto. Cito la frase que me genera dicha duda: "A la hora de medir es buena idea usar la focal mas larga de la que dispongamos en caso de usar zoom, o acercarnos lo mas posible a la escena a fotografiar..." Acercarme lo mas posible a la escena, bien; pero en mi caso que dispongo de objetivo zoom 18-105, si mido por ej. con una focal de 100 mm, ajusto parámetros y luego al re encuadrar la escena vuelvo a 50 mm y se modifican los parámetros ajustados anteriormente porque en mi caso mi objetivo a 100 mm me deja abrir máximo a f5,6 y al volver a 50 mm se queda en f5. Desde ya muchas gracias y disculpar si me extendí demasiado.

  10. #60
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    24 jul, 08
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    Muchas gracias por el tutorial, que esta muy bien "expuesto": todo muy clarito para los que siempre en estos temas estamos empezando.

    En relación con la medición sobre la mano, si equivale a la zona V, por qué hay que poner el fotometro a +1?. O será como en la hierba a 0?

    Saludos

  11. #61
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    17 dic, 04
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    Cita Iniciado por Leox Ver mensaje
    ...pero en mi caso que dispongo de objetivo zoom 18-105, si mido por ej. con una focal de 100 mm, ajusto parámetros y luego al re encuadrar la escena vuelvo a 50 mm y se modifican los parámetros ajustados anteriormente porque en mi caso mi objetivo a 100 mm me deja abrir máximo a f5,6 y al volver a 50 mm se queda en f5. Desde ya muchas gracias y disculpar si me extendí demasiado.
    En ese caso tienes dos opciones...... ajustar la foto para f/5,6 (o más cerrado) y disparar así a 50mm, o bien medir en 100mm a f/5,6 dejándo la foto un poco subexpuesta (como 1/3 de punto) y luego en 50mm abrir a f/5 recuperando ese poquito de luz que habíamos perdido....... básicamente es calcular cuanto vamos a abrir luego el diafragma y subexponer un poco la foto cuando midamos a 100mm, ya que luego lo recuperaremos.

    Espero haberme explicado.....si no es así no te cortes y pregunta de nuevo, que estaré encantado de responderte

    Cita Iniciado por jjl Ver mensaje
    ...En relación con la medición sobre la mano, si equivale a la zona V, por qué hay que poner el fotometro a +1?. O será como en la hierba a 0?

    Saludos
    Es una errata ....... la mano equivale a una zona VI (aproximadamente, como ya indicaba Garmayen un poco más ariba )

    Aviso para que lo corrijan

    Saludos
    Buscando mi camino...

    Avatar by Thailandia aquí en grande

  12. #62
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    22 dic, 09
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    en ojodigital
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    Cita Iniciado por Crsarm Ver mensaje
    Es una errata ....... la mano equivale a una zona VI (aproximadamente, como ya indicaba Garmayen un poco más ariba )

    Aviso para que lo corrijan

    Saludos
    Corregido el taller y el PDF.

    Un saludo.
    El Equipo de Talleres OD,
    DDJ e Iruma.


    Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de: talleresod@ojodigital.net

  13. #63
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    12 nov, 08
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    Cerca de Málaga.
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    Muchas gracias, todo muy bien explicado.
    Saludos.
    .

  14. #64
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    02 sep, 09
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    Zaragoza
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    Thumbs up

    En ese caso tienes dos opciones...... ajustar la foto para f/5,6 (o más cerrado) y disparar así a 50mm, o bien medir en 100mm a f/5,6 dejándo la foto un poco subexpuesta (como 1/3 de punto) y luego en 50mm abrir a f/5 recuperando ese poquito de luz que habíamos perdido....... básicamente es calcular cuanto vamos a abrir luego el diafragma y subexponer un poco la foto cuando midamos a 100mm, ya que luego lo recuperaremos.

    Espero haberme explicado.....si no es así no te cortes y pregunta de nuevo, que estaré encantado de responderte


    Explicado muy bien... es que por momento me liaba el echo de que es zoom, pero es tan fácil como pensar en que f5,6 o f5 siguen siendo lo mismo a 50, 70 o 100mm... muchas gracias y seguiré aprendiendo
    Última edición por Leox; 01/04/2010 a las 03:10
    Mucho...mucho por aprender.

  15. #65
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    16 feb, 10
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    montevideo, uruguay
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    excelente!!!!!!!!!!!!

    esta muy bueno el tuto, te da para practicar mucho y recordar lo basico,somo muy egoistas si pedimos mas??????

  16. #66
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    22 abr, 09
    Ubicación
    SABADELL
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    De lujo, estos tutoriales valen su peso en oro, gracias.

    Saludos,
    Comento sin mala fe.

    D300, D-Lux3, 4 zooms, un macro, un par de fijos más, un par de duplis, un par de flashes, un trípode, filtros...

  17. #67
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    09 dic, 08
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    Colombia -tulua - valle
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    muy bueno el tutorial

  18. #68
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    19 mar, 10
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    Almería
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    Gracias por el tutorial, y por tu tiempo
    Salu2s

  19. #69
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    05 oct, 07
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    Canarias
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    Se aprende mucho con esto tutoriales.
    Gracias

  20. #70
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    11 nov, 09
    Ubicación
    Andosilla
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    Uuuyy qué alegría más grande!!! En todos los cursos y cursillos en los que he participado siempre hacíamos las encuestas al finalizar los mismos. Y eso pensé cuando contesté la de los talleres. Entre eso y que por motivos diversos no había entrado por aquí, al hacerlo hoy veo que siguen VIVOS. Pues muy bien. A seguir aprendiendo mucho, mucho con ellos, especialmente yo como novatillo.
    Eso sí prometo estar más al loro y apretarme un poco más las clavijas para seguir disfrutando con el aprendizaje.
    MUCHAS GRACIAS a todas las personas que ponéis tanto de vuestra parte para que podamos seguir aprediendo.

  21. #71
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    13 oct, 09
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    zamora
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    Hola

    Hacía mucho que no me pasaba por el foro..... ahora toca ponerse manos a la "cámara" y llevar a la práctica todos los consejos de los talleres.

    Saludos

  22. #72
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    16 feb, 10
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    montevideo, uruguay
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    Muchas Gracias !!!!

    Me viene muy bien, Carlos, este Taller para repasar los viejos temas
    de la fotografia...
    Raúl

  23. #73
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    17 dic, 04
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    Veo pocos ejercicios............. venga anda, poneos a hacerlos y no me seaís vaguetes

    Gracias por pasar y por los ánimos...... Raullegui tranquilo que poco a poco se irán poniendo más tutoriales

    Saludos
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    Avatar by Thailandia aquí en grande

  24. #74
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    21 ene, 09
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    Hola a todos:
    Gracias Crsarm por tu trabajo, para los novatos estas nociones son de gran ayuda.
    Saludos.

  25. #75
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    22 mar, 08
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    Gracias, Don Carlos por la explicación. Muy clara y concisa.

    De verdad me ha parecido magnífica.

    Entiendo que no se meta el tema del derecheo en un tutorial sobre exposición, donde lo lógico es hablar de los métodos clásicos de exposición, referidos a la forma en que el fotómetro hace las cosas.

    Se supone que estos tutoriales son para introducir los aspectos básicos de la fotografía.
    El derecheo, sólo viene a cuento si disparas en RAW.

    Para fotos de tonos oscuros o medios, cuando no hay un rango dinámico elevado, no es que no sirva, servir sirve igual, pero es que no aporta nada si vas a devolver los tonos de la imagen a su zona original (zonas oscuras), aunque tampoco perjudica.

    El derecheo tiene sentido cuando vas a aumentar la exposición de las zonas en sombra, que es cuando puede aparecer ruido.

    Pero el derechear para luego bajar la exposición y llevarlo nuevamente a la zona oscura original, poco o nada aporta en lo referente al ruido, y por contra corres el riesgo de quemar zonas de la imagen, y tienes que andar compensando posteriormente.
    Además resulta más laborioso de realizar y te da tiempos de exposición más elevados (y por tanto más posibilidades de que salga movida).
    Por tanto no merece la pena en casos en los que tienes claro que no vas a aumentar el nivel de exposición de las sombras (aunque teóricamente te proporcione menos ruido).

    El derecheo será importante cuando tienes un rango dinámico elevado (pero inferior al del sensor) y el sujeto está en zonas oscuras, habiendo mucho contraste que luego quieras reducir en el tratamiento, "iluminando" las sombras.

    A ver si se hace un tutorial sobre el derecheo, y para eso no puede ser otro "que el maestro" Guillermo (aunque ya en su web tiene unas explicaciones muy claras y concisas).

  26. #76
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    27 feb, 06
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    Me suscribo para no perderme nada.

    Gracias.

  27. #77
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    Cita Iniciado por ariznaf Ver mensaje
    Gracias, Don Carlos por la explicación. Muy clara y concisa.

    De verdad me ha parecido magnífica.

    Entiendo que no se meta el tema del derecheo en un tutorial sobre exposición, donde lo lógico es hablar de los métodos clásicos de exposición, referidos a la forma en que el fotómetro hace las cosas.

    Se supone que estos tutoriales son para introducir los aspectos básicos de la fotografía.
    El derecheo, sólo viene a cuento si disparas en RAW.

    Para fotos de tonos oscuros o medios, cuando no hay un rango dinámico elevado, no es que no sirva, servir sirve igual, pero es que no aporta nada si vas a devolver los tonos de la imagen a su zona original (zonas oscuras), aunque tampoco perjudica.

    El derecheo tiene sentido cuando vas a aumentar la exposición de las zonas en sombra, que es cuando puede aparecer ruido.

    Pero el derechear para luego bajar la exposición y llevarlo nuevamente a la zona oscura original, poco o nada aporta en lo referente al ruido, y por contra corres el riesgo de quemar zonas de la imagen, y tienes que andar compensando posteriormente.
    Además resulta más laborioso de realizar y te da tiempos de exposición más elevados (y por tanto más posibilidades de que salga movida).
    Por tanto no merece la pena en casos en los que tienes claro que no vas a aumentar el nivel de exposición de las sombras (aunque teóricamente te proporcione menos ruido).

    El derecheo será importante cuando tienes un rango dinámico elevado (pero inferior al del sensor) y el sujeto está en zonas oscuras, habiendo mucho contraste que luego quieras reducir en el tratamiento, "iluminando" las sombras.

    A ver si se hace un tutorial sobre el derecheo, y para eso no puede ser otro "que el maestro" Guillermo (aunque ya en su web tiene unas explicaciones muy claras y concisas).
    Amén ........ gracias por el comentario, la verdad es que queda muy claro el porqué no es tan útil el derecheo en claves bajas..... sobre el taller de derecheo estoy completamente deacuerdo contigo, eso es cosa de Guillermo l:

    Saludos
    Buscando mi camino...

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  28. #78
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    13 nov, 08
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    Madrid
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    Crsarm y ariznaf, me vais a perdonar pero me mantengo en mis 13.

    En mi opinión :

    • El derecheo vale siempre. Da igual el rango dinámico, el contraste o cualquier cosa.


    • CLARO QUE TIENE sentido derechear para luego devolver la imagen a tonos oscuros, esa es la gracia de derechear, para qué sino. De hecho la reducción de ruido se da cuando reduces la exposición con tu revelador, más que por el simple hecho de estar más expuesto y tener una relación señal/ruido mayor.


    • Derechar no significa más que exponer hasta dónde yo quiera, puedo exponer hasta que no se queme nada, hasta que se queme un 2% o hasta que se queme un 20% si hay mucho contraste y me da igual que se queme el cielo por ejemplo.
    Última edición por NaVaS; 25/05/2010 a las 01:22

  29. #79
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    Lo primero dejar claro que no soy ningún gurú de esto, ni un fotógrafo experto, sino un aficionado más que se ha ido informando por lo que ha leido principalmente aquí.
    Así que mi opinión no cuenta más que la tuya, Navas, y desde luego no tengo la experiencia de Carlos.

    En mi opinión lo que expone Carlos es completamente correcto y explica muy bien lo de las zonas de Ansel Adams (que yo conozco poco, no soy un conocedor profundo del tema) y la forma de exponer tradicional de un fotómetro, que es igual en digital que en analógico (o fotografía química, mejor dicho).

    Creo que es un artículo perfecto para alguien que busca la información básica sobre lo que es la exposición de las cámaras y cómo hacerla.

    Luego está el tema que tu planteas, Navas, que es correcto, al menos en su planteamiento teórico.

    Un sensor digital tiene unas características diferentes al negativo (igual que el negativo era diferente a la diapo).
    Por sus características, para tener menos ruido y más detalle en las sombras, debe de tener un nivel de exposición adecuado. Si la exposición es baja (como en las sombras profundas) el ruido aparece, ya que la señal es baja y el ruido es casi independiente del nivel de exposición.

    Por eso, para tener "la mejor calidad de señal" y la "exposición perfecta" (en el sentido de menos ruido) en digital, la exposición ha de ser lo más elevada posible, siempre que no quememos nada, pues la saturación de los pixels es brusca, una vez superado el nivel de saturación, no se aprecia ningún detalle.

    De ahí el concepto de derecheo: debemos exponer las luces más altas que se quieran conservar para llevarlas lo más cerca posible de la saturación.
    Esa es la forma perfecta de exponer (si no nos importa luego corregir la exposición durante el revelado) al menos la teóricamente perfecta. Nada que discutir en eso, estoy de acuerdo contigo.

    Sólo hay una situación en que el derecheo es discutible: cuando el sujeto está en las sombras (digamos zonas I a III de Ansel Adams?) y tenemos un rango dinámico elevado.
    En ese caso, si exponemos para llevar las luces más altas a saturación, el sujeto queda en las sombras, muy oscuro, y por tanto con mucho ruido.
    No queda más remedio que quemar algo de las luces altas, para que el sujeto tenga mayor nivel de exposición y por tanto menor ruido (o bien hacer exposiciones múltiples, claro).

    En cierta medida no deja de ser derecheo, si corregimos el concepto por "saturar las luces más altas que nos podamos permitir mantener no quemadas". Aunque claro, eso depende del sensor.

    Luego está lo que plantea Carlos.
    Una cosa es que la exposición perfecta desde el punto de vista teórico de mejor relación señal/ruido sea el derecheo, y otra cosa es que las teóricas mejoras obtenidas compensen en todas las situaciones.

    Si no vas a levantar las sombras, en muchas ocasiones el derecheo no te compensa, pues en las zonas muy oscuras, el ruido va a ser muy poco visible, pues no vamos a distinguir bien los matices, y al no estar amplificado el ruido (por la elevación de la exposición durante el revelado) va a pasar desapercibido.


    El derechear implica una corrección sistemática luego de la exposición durante el revelado, lo que implica un poco de trabajo adicional compensando la exposición foto a foto.
    No basta con reducir la exposición en la cantidad de sobreexposición marcada durante la toma (que por cierto puede ser diferente en cada foto), ya que eso te situaría las luces más altas (que es lo que has medido) en el gris medio, pero no te proporciona la exposición correcta para la toma. Hay pues que valorarlo de forma subjetiva.
    Me argumentarás que si expones con el fotómetro, también es algo subjetivo, pues lo que hace es llevar la medición hecha por el fotómetro al gris medio, y esto depende de si es medición matricial, puntual... etc. Y tienes razón, pero eso suele estar más cerca de nuestra valoración de una exposición correcta que poner las luces altas en saturación (que suele resultar sobreexpuesto) o en gris medio (que resultará claramente subexpuesto).

    Las cámaras hoy por hoy, exponen (su fotómetro lo hace) por el método tradicional del gris medio, y por ello el exponer derechando correctamente (sobre todo si se quiere apurar) es más lento y corres el riesgo de quemar cosas, lo que es muy peligroso, pues es irrecuperable.
    La cantidad a sobreexponer sobre la medición del fotómetro en las luces altas depende del sensor concreto y del balance de blancos de la iluminación (del color de la luz). Por tanto depende de cada foto, lo que hace que no sea fácil saber cuando vas a quemar una foto o no (además no siempre tengo claro cuál es la parte de mayor luminosidad en una escena, a veces te engañas).

    Cuando las cámaras traigan un método de derecheo automático, y además compensen automáticamente la exposición a la baja para el revelado, el derecheo se convertirá en el método más útil de exposición para la mayoría de las imágenes, pero hoy por hoy es más lento y arriesgado que la exposición siguiendo los métodos tradicionales.

    Lo que no acabo de entender es por qué no traen ya un método de derecheo automático.

    Yo suelo exponer con un cierto grado de sobreexposición, de al menos 1 punto, aún midiendo de forma matricial, pues tengo comprobado que así rara vez se quema nada.
    Si mido en luces altas, uso dos puntos. Digamos que hago un derecheo poco riguroso, y un poco conservador, aunque a veces se me queman cosas.
    También me pasa que por no quemar el cielo, resulta que el sujeto me queda muy subexpuesto, con el histograma partido en dos: un pico en la zona osucra y otro en las altas luces.

    En este caso, sólo creo qu hay dos soluciones: o expones midiendo en el sujeto con el fotómetro para llevarlo al gris medio y quemas el cielo, o haces una doble exposición con bracketing (que por cierto no suele ser muy cómodo debido a la limitación de +-2 puntos que suelen tener las cámaras).

    Espero haber aclarado mi opinión suficientemente.

    Lo resumo en: derecheo sí, es la exposición perfecta, pero no siempre es práctico su uso.
    En fotos tranquilas, y en interiores, por ejemplo, puede ser la mejor forma.
    Cuando las cámaras lo automaticen, será la forma de exponer la mayoría de nuestras imágenes.


    Jo.... menudo tocho me ha salido. ¡¡¡Y eso que pretendía ser breve!!
    Última edición por ariznaf; 26/05/2010 a las 22:25

  30. #80
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    @Csarm:

    Revisando el hilo con más atención he caido en las fotos que pusiste del mando.
    No sé si atreverme a discutir contigo sobre exposicón, Carlos, pues seguro que tienes mucha más experiencia que yo en el tema.

    Pero tú afirmas que la segunda foto está mejor expuesta que la tercera, que has hecho sobreexponiendo y reduciendo luego dos puntos.

    No sé realmetne cómo las has tomado.
    Derechear implicaría medir en los botones blancos (que son las luces más altas, que por cierto están quemado en tu primera imagen, al menos en la revelada). Ello dejaría a los botones en el gris medio, y luego le aplicamos la sobreexposición para llevarlos cerca de la saturación. Supongamos que eso en tu cámara son dos puntos.
    Esa sería la forma correcta de derechear la escena. Si mides en ponderado sobre la escena general y sobreexpones, no sería derecheo, sería simplemente sobreexponer.

    A lo que voy, es que derechear usando +2 puntos y luego reducir -2puntos en el revelado, no tiene por qué producir unos tonos similares a los que obtienes con la exposición del fotómetro normal o como tú la has hecho.
    Para consguirlo tendrás que reducir aún más la exposición (en escenas de clave baja como la que pones).
    En una escena de clave baja el histograma es muy estrecho.
    Si mides en las luces más altas y sobrexpones dos puntos y luego corriges en el revelado -2 puntos, lo único que consigues es llevar las luces más altas al gris medio, y luego tendrás un histograma estrecho en torno al gris medio.

    Es lo que pruduce a mi entender esos negros sucios de la imagen.
    La forma correcta de procesarlo a mi entender no es reducir la exposición, pues las luces están en su sitio: cerca de la saturación (bueno si quieres puedes recucirla un poquito para que los botones no queden tan luminosos).
    La forma correcta es recortar los negros o usar las curvas, de forma que el extremo izdo del histograma se lleve al negro y no cerca del gris medio, como ha ocurrido en tu imagen.
    Última edición por ariznaf; 26/05/2010 a las 22:45

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    Cita Iniciado por ariznaf Ver mensaje
    @Csarm:

    Revisando el hilo con más atención he caido en las fotos que pusiste del mando.
    No sé si atreverme a discutir contigo sobre exposicón, Carlos, pues seguro que tienes mucha más experiencia que yo en el tema.

    Pero tú afirmas que la segunda foto está mejor expuesta que la tercera, que has hecho sobreexponiendo y reduciendo luego dos puntos.

    No sé realmetne cómo las has tomado.
    Derechear implicaría medir en los botones blancos (que son las luces más altas, que por cierto están quemado en tu primera imagen, al menos en la revelada). Ello dejaría a los botones en el gris medio, y luego le aplicamos la sobreexposición para llevarlos cerca de la saturación. Supongamos que eso en tu cámara son dos puntos.
    Esa sería la forma correcta de derechear la escena. Si mides en ponderado sobre la escena general y sobreexpones, no sería derecheo, sería simplemente sobreexponer.

    A lo que voy, es que derechear usando +2 puntos y luego reducir -2puntos en el revelado, no tiene por qué producir unos tonos similares a los que obtienes con la exposición del fotómetro normal o como tú la has hecho.
    Para consguirlo tendrás que reducir aún más la exposición (en escenas de clave baja como la que pones).
    En una escena de clave baja el histograma es muy estrecho.
    Si mides en las luces más altas y sobrexpones dos puntos y luego corriges en el revelado -2 puntos, lo único que consigues es llevar las luces más altas al gris medio, y luego tendrás un histograma estrecho en torno al gris medio.

    Es lo que pruduce a mi entender esos negros sucios de la imagen.
    La forma correcta de procesarlo a mi entender no es reducir la exposición, pues las luces están en su sitio: cerca de la saturación (bueno si quieres puedes recucirla un poquito para que los botones no queden tan luminosos).
    La forma correcta es recortar los negros o usar las curvas, de forma que el extremo izdo del histograma se lleve al negro y no cerca del gris medio, como ha ocurrido en tu imagen.
    En primer lugar gracias por entrar de nuevo........ menudos dos comentarios te has marcado (no te creas que tengo tanta experiencia en el tema, me gusta trastear y nadie más quería hacer el tuto ).

    Las fotos del mando no son mías, son del compañero Bgarciaa (las hizo para uno de los ejercicios del taller)..... como bien dices en el anterior comentario derechear por sisema implica tener que corregir las fotos una a una en el revelado, y cada foto con su propio tratamiento. Lo único que pretendía demostrar al jugar un poco con esas fotos es que simplemente derecheando y después reduciendo la exposición no conseguimos nada..... hay que ajustar también la exposición a las sombras. SIn empbargo con la foto ajustada desde el comienzo en la cámara habrá que tocarle menos los ajustes, ya que es bastante más correcta desde el inicio.

    Espero haberme explicado bien

    Saludos
    Buscando mi camino...

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  32. #82
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    Cierto, es necesario ajustar las sombras.
    Seguramente haciéndolo bien se obtiene el mismo resultado (bueno, un poco mejor, pues tiene menos ruido en las sombras, pero en realidad no creo que ese ruido se note mientras esté en las sombras profundas).

    Eso lleva trabajo. No basta simplemente con reducir lo que hemos marcado como sobreexposición al disparar, pues eso lo único que hace es llevar las altas luces al gris medio, pero no dar la exposición correcta a la toma. Y al principio creía que la cosa funcionaba de esa forma, pero no.

    Si hemos usado +2 en el derecheo (apuntando en puntual a las luces más altas), en escenas luminosas, la compensación en el revelado puede ser de -1 o -0,5, pero si es una escena en clave baja como la que pones, puede ser -3, o mejor -1 y ajustar luego las sombras ajustando el punto negro y las curvas.

    Por ello no siempre el derecheo es lo más indicado, aunque teóricamente sí que la exposición sea más idónea.
    Dependerá de la situación y lo que luego quieras trabajar la foto, y si te compensa para lo que vas a obtener a cambio.
    La experiencia dirá al fotógrafo cuando le compensa y cuando no. Yo como no tengo esa experiencia, muchas veces hago un derecheo más o menos a ojo y luego tengo que jugar más con las curvas y el ajuste de exposición para obtener la foto como yo quiero (o como consigo revelarla, pues mi manejo de curvas y demás es limitado).

  33. #83
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    Gracias , no tenia ni idea de la regla del sol f16,... todos los dias se aprende algo nuevo.

  34. #84
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    muchas gracias creo q practicare los ejercicios

  35. #85
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    Me he leído todos estos comentarios sobre el derecheo y todo eso y si ya sospechaba lo extremadamente ignorante que soy, esto me confirma que soy un ignorante con respecto a lo de sospechar que era un ignorante, bueno, yo me entiendo. Vamos, que me quedo pasmao con el nivelazo y me pongo las pilas ya mismo. Estoy ansioso por empezar a hacer los ejercicios y sobre todo por hacer lo de la mano. Gracias por compartir tánta sabiduría.
    NIKON D600 + FLASH SB 800 + NIKON 105 MACRO 2.8 VR + NIKON 20 MM 1.8 G ED - NIKON 50 MM 1.4 G. Y ya vale, suficiente

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  36. #86
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    Buenas tardes/noches, mirando y remirando, he localizado talleres y me parece una muy buena opción para los novatos.
    Mi pregunta es: Sigue el tema abierto?, si es así me gustaria apuntarme.
    Saludos

  37. #87
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    Un tutorial muy interesante.

    Saludos!


 
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