• Talleres OD: Filtros fotográficos

    por Juances.

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    En este taller intentaremos explicar que son, como se usan y que bondades e inconvenientes tienen los filtros; sin hacer una apología de ellos e intentando explicar de forma objetiva sus cualidades y limitaciones. Esperamos que sea de su agrado.

    Imágenes del autor, salvo donde se indique otro autor. Se aconseja repasar el tutorial sobre la exposición previamente.



    Filtros fotográficos: Concepto, tipos y usos.

    Se trata de un accesorio que se ha empleado desde los tiempos iniciales de la fotografía, y que aun ahora en la época digital cuenta con una ferviente legión de seguidores.

    Se define como aquel dispositivo óptico, fabricado con cristal o plástico que se coloca delante del objetivo, y que en base a su utilidad o intención permiten una primera clasificación:

    Filtros que tienen utilidad protectora:

    Tenemos el filtro ultravioleta y el Skylight, que en principio no tienen efectos en la imagen y ademas de su funcion de bloquear las radiaciones ultravioleta, simplemente protegen al cristal de la lente de la suciedad e impactos,. El ultravioleta absorbe en principio un 100% de los rayos ultravioleta y no debería (en principio) afectar al color de la imagen. Mientras que el Skylight absorbe sobre el 50% y proporciona cierta calidez a la imagen.

    El uso de estos dos filtros como protectores contra la radiación ultravioleta ha perdido sentido en nuestros días, ya que los sensores de la mayoría de las cámaras digitales actuales poseen un filtro incorporado para suprimir la mayoría de las radiaciones ultravioletas e infrarrojas. Con lo cual el mayor sentido para su uso estaría en una protección adicional para cuando el objetivo esta sin su tapa.

    Filtros para el control de la luz:

    Permiten modificar la exposición en la toma (Degradados neutros y de densidad neutra) eliminar reflejos indeseables y saturar el color (polarizadores). Son los más usados actualmente y en ellos centraremos principalmente nuestro tutorial.

    Filtros para mejorar las fotografías en blanco y negro o de “contraste”:

    Se usaban en la fotografía analógica en blanco y negro con el fin de enriquecer la gama de grises en las imágenes. Han caído en desuso con la fotografía digital, ya que ahora es preferible obtener la foto en color y realizar la conversión a blanco y negro con software; incluso algunos editores como el photoshop realizan las conversiones simulando la acción que realizaban estos filtros sobre los distintos canales de color. Entre los que se usaban:
    Amarillo claro: Su efecto es una reproducción oscura del azul. Mejora el contraste en paisajes campestres, playa y nieve, parcialmente nublados.

    Amarillo medio: Reproducción aumentada del color azul. Paisajes con cielo nuboso de playa y nieve y motivos claros con el cielo como fondo. Flores, Trajes típicos, etc. A grandes alturas, el cielo aparece casi negro.

    Amarillo oscuro: Reproducción aún más fuerte del azul. Como el anterior, pero con un efecto de contraste todavía más fuerte.

    Verde amarillo: Efecto sobre el color azul como el amarillo medio. Aclara el color verde y oscurece el rojo. Se utiliza para motivos primaverales, para separar las tonalidades de verde.

    Anaranjado: Reproducción muy oscura del azul y clara del amarillo al rojo. Elimina la bruma ligera.

    Rojo claro: Es un efecto reforzado del filtro anaranjado. El azul y verde, aparecen casi negros. Se utiliza para eliminar la niebla y también para plasmar edificios y esculturas claros sobre cielo oscuro. Tiene el problema de que los tejados aparecen casi blancos y el follaje también muy claro.

    Rojo oscuro: Filtro infrarrojo. Se elimina la luz visible. Solo se suele utilizar para película infrarroja, para atravesar la niebla o bruma en fotografías a distancia, y con fuerte sol, simulación de fotografías a la luz de la luna

    Verde: Reproducción oscura del rojo. El verde aparece muy claro.

    Azul: Efecto inverso del filtro amarillo. El rojo sale oscuro, y el azul aún más claro. Se refuerza la bruma en fotos con niebla.
    Filtros de color:

    Proporcionan una coloración o dominante adicional a la imagen con el sentido de corregir una dominante de color presente en la luz ambiente en la que se toma la fotografía, o bien con un efecto artístico intencionado. También han caído en desuso ya que los programas de ediciónpermiten realizar de forma reversible estas alteraciones, concretamente al disparar en formato RAW la temperatura de color es controlable.

    Filtros Infrarrojos:

    filtro especial que solo permiten el paso de rayos infrarrojos al sensor, merecen un capitulo aparte por la nueva y original gama de imágenes que permiten captar. Su efecto puede lograrse suprimiendo el filtro Infrarrojos que llevan en el sensor las cámaras, con la ventaja de que el tiempo de exposición es el normal ( en el caso de los filtros externos se incrementa notablemente ).

    Como decíamos, vamos a centrarnos en los filtros empleados para corregir la exposición y en general conseguir el control de la luz.

    Los filtros polarizadores: el control de los reflejos.

    Los filtros polarizadores: son muy populares entre los aficionados, de hecho si curioseamos en cualquier tienda de material fotográfico es mas probable que estén estos filtros que ningún otro. Se usan para saturar los azules del cielo y dar mas contraste a las nubes, y también para eliminar los reflejos de la imagen. Su efecto es más notable en días bien soleados, pero no de frente o espaldas totalmente al sol, sino teniéndolo a un lado, concretamente a 90º y al mediodía. También oscurecen la imagen, con lo cual, si no buscamos ese efecto, habrá que compensar un par de pasos por arriba la exposición. Además permiten aumentar la intensidad y saturación de los colores.

    La desaparición de los reflejos permiten extender el uso de estos filtros del Paisaje a otros géneros, por ejemplo si queremos fotografiar el contenido de un escaparate.
    El filtro polarizador circular (el que se suele usar en las digitales) se acopla en el frontal del objetivo y gira sobre su base, según el giro realizara su función en la imagen, disminuyendo la luz y polarizándola. Veamos un ejemplo

    F14, iso 100, 18, 1 segundo, sin efecto: La misma combinación, con efecto:
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    En la segunda imagen hemos conseguido sacar muchísimo detalle del fondo del charco. También tienen cierto efecto sobre el color, potenciándolo. En este último sentido probablemente los ajustes de niveles con el PSP puedan conseguir un resultado semejante.
    Pixelpile-image005.jpg Otro ejemplo del uso del polarizador, cortesía de Gorkanet.
    En combinación con los anteriores también se pueden usar concientemente para disminuir la exposición si así lo deseamos, y al mismo tiempo saturar un bonito cielo de atardecer por ejemplo.


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    En esta imagen el uso del polarizador nos permite conseguir un hermoso azul en el cielo de esta isla del Egeo.
    El Partenón resalta sobre el intenso azul del cielo obtenido gracias al polarizador.




    Un ejemplo de cómo usarlo en fotografia de escaparates:

    Sin polarizador Con polarizador
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    En busca de la perfecta exposición : los filtros son un gran aliado.


    Como sabemos el rango dinámico de nuestra vista es muy superior al que soportan los sensores de nuestras cámaras, al menos las reflex de nivel aficionado y semi pro.

    Si nos encontramos delante de un paraje de costa, una tarde soleada, nuestra vista distinguirá con igual detalle y viveza de colores los distintos aspectos del paisaje que tenemos delante: el acantilado, las piedras junto al agua, las olas, el horizonte, las nubes, el sol mismo.

    Pero si fuéramos a fotografiar este paraje seguramente el resultado no será el mismo. Es posible que el cielo aparezca tal como lo vemos, azul y rutilante, pero la parte inferior dedicada a la arena y las piedras aparecerán mucho más oscuras que como la vemos. O puede darse el caso contrario, que veamos nítidas y luminosas estas piedras pero el cielo aparezca lavado y pálido, y donde esta el sol solo veamos un manchan blanco.

    Esta circunstancia será más patente cuanto mas nos acercamos o intentamos incluir al astro rey en nuestro encuadre.

    Los filtros degradados neutros: nuestro mejor aliado para la exposición.



    El filtro degradado neutro: son piezas de cristal o plástico que por abajo son transparentes y por arriba van del gris al negro, desde la mitad de la pieza. Funcionan condicionando la forma en que se expone la escena:, si en la imagen predomina el cielo, expondrá de forma que este quede bien expuesto, pero la parte de abajo (mar o tierra) quedara subexpuesta. Pues bien, al colocar el filtro, el fotómetro vera menos luz y expondrá dejando entrar mas por el obturador. La parte de abajo estará bien expuesta, y la superior, como esta protegida por la parte oscura, seguirá bien también.

    Esto así no se entiende, pero cuando coloquen uno, hagan la prueba y vean las fotos en el LCD, lo entenderán enseguida. También viendo el histograma: el filtro nos dará un histograma bien centrado y amplio mientras que en el otro caso estará la curva al centro o algo a la izquierda.

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    Filtros degradados rectangulares con soporte aparte y de rosca.

    Se aconseja usarlos en modo multisegmento.o matricial. En puntual también se puede, pero se debe, antes de ponerlo, exponer, bloquear con AEL, y después colocar y disparar. En el otro caso se mide con el filtro puesto.

    Una tecnica para medir en puntual podria ser esta:

    - Hacer una medicion en puntual en la zona de tierra, con la intencion de que tenga buen detalle. Con una apertura determinada, para tener buena profundidad de campo. Con la camara en manual, medir en el cielo: la sobreexposicion nos la indicara la camara ( cada marca tiene un sistema para indicarlo especifico ) Aumentaremos la velocidad de obturación , hasta dejarlo en por ejemplo un paso por encima de cero. Entonces , con un ND2 ( que quita un paso ), se lo ponemos, volvemos la exposición a la que tomamos para tierra y en principio el cielo deberia salir protegido.

    Nosotros solemos disparar en matricial , con el filtro puesto, sobreexponiendo por ejemplo un paso , aunque lo que hay que sobreexponer es mejor determinarlo con un tiro de prueba, ya que depende del contraluz, hora del dia, si hay nubes o no, etc. Y al menos las reflex sony hacen buenas mediciones.

    Los filtros tienen distintas densidades, que se expresan como 0,3 -0,6-0,9 según los pasos que reduzcan la exposición (1, 2,3), y se designan ( según cokin ) como ND2, ND4, ND8.

    Estos filtros son adictivos, y pronto veremos lo que nos ayudaran para obtener buenos histogramas bien repartidos y sin quemazones, incluso para días nublados se pueden usar. No queremos decir que haya que ponerlos siempre, en otras ocasiones con el sol a nuestra espalda no serán necesarios.

    Además de los sistemas de filtros rectangulares, existen circulares, que tienen el inconveniente de que no se puede elegir el porcentaje de imagen que queremos oscurecer, mientras que con los otros si.


    Existe incluso el llamado degradado inverso, el cual tiene la parte mas oscura en el centro, aclarándose hacia los extremos, este su usa en exclusiva para salidas y puestas del sol.

    Veamos un ejemplo de lo que podemos conseguir con su uso: estamos en una playa a media mañana y disparamos a unos 90º a la izquierda respecto al sol. Con prioridad a apertura, f16, 1/80, iso 100 y 10mm, sin filtro alguno
    El resultado seria este:
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    Como podemos ver, el histograma no esta bien repartido, aunque el cielo queda bien, a la derecha la zona de tierra esta mas oscura e incluso hay puntos empastados en el bunker, y en el cielo incluso se han recortado algunas partes. Y ni siquiera estamos disparando a contraluz.


    Colocamos el filtro degradado, el mas oscuro (reduce 3 pasos) el resultado este:
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    La cámara al medir en apertura y matricial nos da una exposición de 1/30 segundos, incluso mas lenta que antes y pese a eso el histograma esta equilibrado e incluso con margen para derechear mas, y sin recortes ni empastes. Se aconseja sobreexponer cuando se expone con el filtro puesto para mejorar mejor la exposición a la derecha, tanto cuanto mas denso sea el filtro.




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    Ahora vamos a disparar a contraluz, a media mañana y con el sol entreverado entre nubes, e incluyendo mar y tierra el fotómetro va a pasar apuros. En matricial/multisegmento el resultado es este, a 1/125, f16, iso 100, compensación +0,7

    Como vemos hay una perdida de información por la derecha.

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    Colocamos el filtro y la cámara expondrá a 1/60, tres tercios de paso más, con lo cual la cantidad de luz es mucho mayor y pese a eso:

    El histograma es mas proporcionado y el recorte mucho menor y controlable con el comando recuperación, como podrán comprobar si editanla imagen con el ACR.



    Otro ejemplo, con luz de dia nublado:

    Sin filtro. Una vez puesto el filtro,
    el detalle en la arena y la barca es mucho mejor:
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    Y pese a la exposición de 2 segundos, el cielo no se ha quemado, con lo incluso podemos conseguir un bonito efecto.

    Con lo cual se deduce que el uso de filtros degradados neutros tiene tanto mas sentido cuanto mayor sea el contraluz que afrontemos. A una hora o dos de salido el sol, el contraste es fuerte, y si disparamos de frente sera imposible en muchos casos exponer correctamente con esta toma. En esta foto conseguimos este resultado con un filtro:


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    El detalle en primer plano es aceptable, aun con el filtro el rango dinamico es muy grande y el histograma es regular. Aunque se ve bastante cielo quemado, el uso de recuperar y otros comandos nos permiten este resultado:

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    Como vemos tenemos un buen punto de partida para revelar y procesar; el empleo del raw es el mejor aliado para cubrir los puntos flacos de los filtros.

    Pero incluso con el sol a nuestra espalda es útil, ya que la diferencia entre el suelo y el cielo puede ser notable en cuanto a luminosidad. Esto se aprecia sobre todo cuando las nubes son las grandes protagonistas. Veamos un ejemplo de tierra adentro. F14, 1/125, 10mm, +0,3.

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    La imagen en principio no tiene grandes problemas de exposición, pero obsérvese que en los tonos medios hay un vacio, desplazándose información hacia la izquierda. Colocamos el filtro y el resultado es este: a 1/60

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    La imagen muestra un histograma con un reparto más equilibrado de la información, el detalle en la parte inferior es más claro y agradable.


    Pero también hay problemas. En esta imagen podemos ver dos: una pequeña mancha sobre la montaña, producto de algún flare sobre el vidrio del filtro o una mancha, y el viñeteo en la esquina superior derecha, que suele ocurrir cuando las distancias focales son muy cortas, como es el caso, En ambos casos podremos paliarlo un poco con el PSP, gracias a la utilidad soportada en el adobe cámara raw. El problema es mayor con los sistemas de soporte y los filtros cokin y menor con otras marcas más caras. Para angulares extremos ( 10-12mm ) incluso necesitaríamos soportes específicos ya que los mas baratos ( serie P de cokin o equivalentes ) hace sombra en la imagen.

    Una modalidad de filtro degradado neutro es el coloreado .La parte oscura no es negra sino de un color determinado, siendo el sepia el mas popular. Permite obtener bellos efectos, aunque no olvidemos que el color es irreversible.

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    Mas sofisticados incluso son los degradados inversos. Se llaman asi porque la parte oscura, que hace sombra, no esta en una mitad del filtro , sino en la mitad del mismo, aclarandose hacia los extremos. Esta concebido para proteger el sol cuando sale o se pone en el horizonte y poder exponer bien el resto sin quemar la imagen. Pero tambien admiten usos mas creativos, como en esta foto de Lujó:

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    En esta imagen de Detalhe vemos su uso especifico:

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    En esta otra imagen hemos conseguido un blanco y negro directamente de camara, con un buen contraste y distribución tonal, gracias al uso del filtro:

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    Empleando simultáneamente un filtro polarizador y un degradado neutro.

    Veamos un ejemplo en el cual el uso combinado de ambos filtros nos puede ayudar a salvar un caso difícil.

    Se trata de un paisaje al mediodia con una luz intensa y prácticamente a contraluz. Primero probamos solo con el filtro degradado:

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    Como vemos el histograma es aceptable y probablemente podamos salvarlo sin problemas en el revelado. Pero en ese mar nos falta detalle por la fuerte luz.

    Quitamos el degradado y utilizamos el polarizador.

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    El polarizador nos permite sacar ricos detalles del agua…pero el cielo se nos ha quemado.
    ¿Que ocurre si usamos los dos? Si vamos a combinarlos, procurar que el soporte de los filtros pueda enroscarse en el polarizador.

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    Hemos conseguido salvar el cielo y mantener el detalle en el mar, con un histograma bueno , y sin postproceso.

    Nota : en esta foto el degradado solo se ha calado un poco..si lo metemos entero el peñon y la costa se nos oscureceria demasiado.


    Los filtros de densidad neutra: hágase la oscuridad.

    Los filtros de densidad neutra: se usan principalmente para poder, con luz intensa, emplear velocidades lentas, con el fin de por ejemplo detener el movimiento del agua para crear un efecto bonito. También nos sirve, si la luz es intensa pero los colores son pálidos, por ejemplo si el aire esta turbio por calima, para conseguir colores más saturados y densos. Y usar una diafragma mayor para conseguir una pdc menor.

    Se pueden usar en múltiples combinaciones, su poder de neutralizar es amplio, se pueden denominar de determinadas maneras.

    - Del modo 0.3 ND, 0.6 ND ó 0.9 ND,... en el que cada 0.1 reduce un tercio de paso - o más sencillo, cada 0.3 indica un paso: 1, 2 y 3, respectivamente.

    - ND2, ND4, ND8,... en el que 2n indica el numero de pasos: 1, 2, 3, respectivamente (según sea 21 [2], 22 [4], 23 [8])

    Pixelpile-image052.jpgAsí por ejemplo, para obtener una velocidad de 1/15 o 1/10 con el fin de detener el agua, si son las tres de la tarde habría que cerrar el diafragma a 25 o 29, con los inconvenientes de falta de nitidez por difracción que esto conlleva; colocando por ejemplo un ND4 y un ND 8 podríamos cerrar a f18 y disparar sin problema. Eso si con trípode y no olvidándonos de pasar algún trapito para quitar la humedad o el salitre de los cristales.


    En esta imagen el uso de filtros de densidad neutra ha permitido bajar la velocidad a 0,4 segundos, a una hora ya avanzada de la mañana, con lo cual obtenemos un bonito efecto en el agua.


    Este efecto también es posible de obtener con un filtro polarizador o un degradado neutro, que también reducen la luminosidad.

    Un tipo interesante de estos filtros es capaz de suprimir muchos pasos de exposición, hasta nueve pasos. Para la marca Hoya es el filtro ND400, variando de nombre los filtros similares de otras marcas. Este filtro tiene unas posibilidades artísticas inmensas que están siendo explotadas en el foro con mucho provecho.

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    Veamos un ejemplo: con una luz intensa, a las 10 de la mañana, podemos ha cer una exposición de 4 segundos, a f16 e iso 100:


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    Podríamos incluso usar un filtro degradado neutro añadido, con lo cual conseguimos exposiciones aun mas prolongadas. En este caso llegamos a 8 segundos:



    Como podemos ver la exposición es complicada: por la parte superior la imagen esta oscura, ya que el añadido del degradado neutro baja mucho la luz, La solución puede estar en usar un degradado neutro que quite menos luz, o dar mas tiempo aun. Además de eso, al superponer varios filtros, en una distancia focal corta, el problema del viñeteo se acentúa (bordes de la foto mas oscuros).

    En estas imágenes vemos otros handicaps del uso de los filtros: el empañamiento de la imagen, debido a la condensación del agua de mar en el cristal, y la afectación del color de la imagen. Aunque en principio los filtros no deberían dar dominantes, en la practica se pueden observar dominantes violáceas, verdosas o azuladas, mas notables en general cuanto mas económicos sean los filtros que usemos.

    Existen distintas tablas en Internet que nos permiten calcular el tiempo de exposición en función de los filtros que usemos. Los filtros de todas formas deben indicar el numero de fstops o pasos que suprimen, con lo cual si compensamos en la camara obtendremos fotos bien expuestas.

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    Una de las tablas que podemos usar (cortesía de ronxoane y juan314). En la primera fila, donde no hay nada, se entiende que se expone sin filtro ninguno, independientemente del f y la iso que usemos, hay una velocidad inicial que da la cámara (primera fila superior).Para saber que tiempo hay que darle con el ND400, por ejemplo, nos vamos a la fila correspondiente y miramos en la columna elegida. Por ejemplo, si la cámara sin filtro nos decía 1/30, le corresponderían 15 segundos.

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    En esta foto de Ronxoane la exposición es nada menos que de 129 segundos, gracias a un filtro b+w110 y un hoya nd8 ha quitado 13 pasos completos..




    Ventajas e Inconvenientes de los filtros

    Como hemos visto los filtros han sido usados tradicionalmente desde los albores de la fotografía. Con todo, muchos piensan que el revelado y procesado de las fotografías permite conseguir los mismos resultados sin necesidad de cargar y acoplar filtros a los objetivos.
    Concretamente, el desarrollo de las técnicas de capturas de alto rango dinámico (HDR), basados en combinar imágenes con varios pasos o fracciones de paso de exposición de diferencia, mediante software especializado) permite superar los problemas de exposición con los cu ales nos encontramos al tomar imágenes de alto contraste que rebasen la capacidad de exposición de la cámara.

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    Hay un caso concreto en que el uso de filtros degradados neutros ofrece dificultades: cuando una parte del paisaje o sujeto sobrepasa la mitad superior de la imagen. Al estar más oscura la parte superior afecta al sujeto, notándose una diferencia de luminosidad que irremediablemente obliga a resolverse por el tratamiento.
    Aquí vemos un ejemplo: El peñón se advierte más oscuro por la parte superior, perdiendo detalle. Obsérvense el viñeteado por la derecha también,..


    Abrimos la imagen con ACR y podemos paliar el viñeteo un poco y mejorarel aspecto de la roca: (aunque muchos gustan de dejar el viñeteo)

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    Sin embargo, al hacer un mapeado de tonos con el photomatix el resultado es este:

    Como vemos el detalle en la roca es mejor, aunque podríamos intentar trabajar la otra toma por zonas. De todas formas, perfectamente podemos utilizar los dos recursos, aunque en general para hacer HDR y panorámicas se recomienda prescindir de los filtros.



    De entre las ventajas, por fin podríamos enumerar:

    - Muchos prefieren hacer todo el trabajo posible con la cámara, con el encanto añadido que tiene el carácter “manual o artesano” de ello, a estar muchas horas utilizando software que puede ser difícil o caro de conseguir.

    - Las combinaciones entre distintos tipos de filtros son divertidas y variadísimas y la fotografía digital permite experimentar con mucha rapidez y comprobar el resultado enseguida.

    - gracias a la inmediatez del resultado propio de la fotografía digital, ayudan a conseguir raws muy bien expuestos que pueden ser un buen punto de partida para la edición.

    - determinados efectos dinámicos, como las sedas en el agua, no pueden conseguirse con tanta belleza con el software (al menos yo no se como ha cerlo) si no es con el uso de los filtros, que permiten obtenerlos a horas del DIA que no sean al alba y al crepúsculo.

    De entre los inconvenientes:

    - son elementos frágiles, que pueden caerse y romperse; han de limpiarse continuamente y tratarse con esmero; los filtros de calidad al final son caros y también pueden ser difíciles de conseguir (los LEE, por ejemplo no se ven den en España, hay que traerlos directamente de EEUU con el problema de los impuestos, que se extravíen, etc.).

    - En ocasiones aunque son una gran ayuda no permiten controlar las exposiciones en casos difíciles con muchísimo contraste tan bien como las tecnicas de alto rango dinámico y mapeado de tonos.

    - Los sistemas de soportes para los filtros no de rosca pueden ser específicos por marca, con lo cual hay que tener distintos soportes según la marca que usamos, los cuales combinados pueden dar problemas de viñeteo y nos complica la logística.


    Precios y marcas

    Cualquiera de los filtros que hemos estudiado son fáciles de conseguir tanto en ebay como en tiendas especializadas que venden por correo.

    Como en todas las cosas, la calidad cuesta, aunque para el que no pueda invertir mucho siempre hay recursos de software que nos pueden ayudar.

    Procedentes de extremo oriente podemos encontrar filtros polarizadores, Degradados neutros y de densidad neutra, solos o en pack con sus soportes, a precios muy asequibles, pero no darán los resultados en cuanto a limpieza en la imagen y ausencia de dominancia que los de marca reconocida. Con todo para el aficionado que empieza son una alternativa para comenzar a practicar.

    Así pues es posible encontrar polarizadores entre 30-40 euros y degradados neutros y de densidad neutros económicos por 6-10 euros la unidad. (Los cokin están sobre los 20 euros y los Lee y Singh Ray sobre los 90-100 euros, aunque recomendamos consultar los precios.


    EJERCICIOS PROPUESTOS


    Ejercicio 1.- Con un filtro polarizador, a la misma hora, realizar una serie de tomas, primero frente al sol, luego girando hacia la derecha y tomando capturas cada vez mas de espaldas al sol. El objetivo es aprender como la posición relativa respecto a la luz afecta a la eficacia del polarizado.

    Ejercicio 2.- Frente a un escaparate con suficiente luz, hacer varias tomas con distintas posiciones del polarizador, para ver como afecta a los reflejos.

    Ejercicio 3.- Con el filtro degradado neutro, y exposición en matricial, realizar una serie de contraluces: primero con filtro y después sin filtro; observar como afecta al histograma la diferencia de exposición. Repetir el ejercicio girando sobre nosotros para ver como el efecto cambia según el contraluz que tengamos.

    Ejercicio 4.- Midiendo en puntual sobre una zona oscura, tirando en contraluz hacia una vista con el sol de frente, y bloqueando la exposición, colocamos el filtro y disparamos; estudiar el resultado con filtro y sin filtro. ( ver detalles de la tecnica de medicion en puntual ).

    Ejercicio 5.- Utilizando los conocimientos aprendidos en este taller, realizar una fotografia de temática libre, donde se ponga en práctica el contenido de éste.


    Si estás interesado en realizar este taller y compartir los resultados para que sean comentados por Juances puedes publicarlos en los siguientes hilos:



    Comentarios 68 Comentarios
    1. Avatar de udyat
      udyat -
      magnifico taller.
      La verdad es que me biene muy bien. Gracias.
      Un saludo
    1. Avatar de coreore
      coreore -
      Qué bien le viene a uno ésto!!
      Muchísimas gracias por la dedicación puesta, me parece de gran ovación las ganas que se ponen en esto. Que sepáis que ayudáis a mucha gente, osease, que tiene recompensa aunque a veces no lo pueda parecer a simple vista.
      Un abrazo
    1. Avatar de franmor
      franmor -
      Muy buen trabajo, completo y fácil de entender.
      Nos viene de perlas tener todos estos conocimientos juntitos en este tutorial.
      Muchas gracias Juan.

      Un abrazo.
    1. Avatar de Atabaque
      Atabaque -
      Una pasa de taller, me he quedado impresionado.

      Muchísimas gracias.
      Xiao!!.
    1. Avatar de JavierLt
      JavierLt -
      Un explicación sencilla y facil de entender para la cantidad de conceptos que se explican. Muchas gracias. Un gran trabajo.

      Un saludo.
    1. Avatar de riverod60
      riverod60 -
      excelente expicacion que nos ayudara mucho a los paisajistas. ya que estoy aqui aver si alguien me puede ayudar, algun filtro de estos de larguisimas exposiciones donde lo puedo encontrar? he visto en redcon un b+w que quita muchisimos pasos por 40 e... un saludo
    1. Avatar de Lito
      Lito -
      enhorabuena muy bueno
      saludos
    1. Avatar de k_s
      k_s -
      Pues me encanta tener esta informacion tan completa y tan bien explicada por aquí..!

      gracias...!
    1. Avatar de j_u_a_n314
      j_u_a_n314 -
      un buen taller,enhorabuena.......
    1. Avatar de NANO71
      NANO71 -
      Muy buen trabajo Juan, perfectamente explicado.
      Enhorabuena y gracias por el curro que te has pegado.
      Un saludo.
    1. Avatar de juances
      juances -
      Gracias a todos por el interes..a preparar los ejercicios¡
    1. Avatar de ayzoavin
      ayzoavin -
      Muchas gracias por tu tiempo y dedicación Juan, me he alegrado de volver a ver fotos de Lujó y Detalhe por aquí. Gran taller.
    1. Avatar de juances
      juances -
      Ya saben que los ejercicios se suben en esta zona

      Talleres OD
    1. Avatar de jhs.bdn
      jhs.bdn -
      Que buen taller Juances, muchas gracias por el curro que te habrá tomado.

      saludos
    1. Avatar de Juan Ezaro
      Juan Ezaro -
      Bien explicado,lo entienden hasta los ineptos como yo
    1. Avatar de Vindio1900
      Vindio1900 -
      Muy bueno, da gusto el tiempo que se dedica a ayudar a los demás de manera desinteresada en esta página.

      Gracias a todos los que la haceis.
    1. Avatar de Jesús M García
      Jesús M García -
      Genial!!!!
      Menudo Taller!!!
      Muy bien explicado!!!
      Saludos
    1. Avatar de PRJOSEA
      PRJOSEA -
      Muy buen trabajo, muchas gracias por iluminarnos.
    1. Avatar de CHUGOS0259
      CHUGOS0259 -
      Genial Maestro ,excelente aporte, cuanto se aprende de la buena onda que ponen para ayudar en forma desinteresada.-
      Muy agradecido todos .-
      Un fuerte abrazo.-
    1. Avatar de sowhat
      sowhat -
      Que buen tutorial Juances, muy bien explicado todo el tema!!