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  1. #1
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    Smile Iniciandose en la fotografia digital y su procesado posterior

    Quería empezar unos post dedicadas a los que menos conocen este mundo y se compran una cámara digital y sólo ven problemejos en su cámara, en su objetivo y en las fotos que hacen, que aunque para cualquiera de nosotros que ya tenemos algún tiempo en esto, son realmente básicos y sencillos de resolver, para ellos son una pared que hace que algunas veces hasta se desilusionen de la cámara que se han comprado, maldiciendo el momento que retiraron su antigua compacta de la circulación, cosa esta que es una pena, dada la potencia que la tecnología nos pone en nuestras manos con las cámaras actuales.

    Intentare y digo intentare, dar una pequeña guía del proceso básico de la toma de una foto, que parámetros debemos tener en cuenta para que le toma al menos sea correcta y después una vez hecha realizaremos un posterior procesado que pueda mejorar esa toma que hemos obtenido, es evidente que por desgracia no voy a poder entrar en demasiada profundidad, ni en todos los puntos que son necesarios tener en cuenta como: reglas de composición etc que entra ya además en el arte de cada uno y dejo para vosotros

    Quiero por último decir en esta introducción, que también debe quedar claro que voy a exponer una manera de proceder, pero claro, al igual que hay millones de caras diferentes y todas muy feas o muy bonitas, también hay aquí mil formas diferentes de tratar esto, bueno pues esta, es una de esas mil formas que existen, por lo que no se debe tomar como dogma ni como una ley a seguir a rajatabla, si no como una ayuda más a vosotros en un proceso complejo para algunos.

    El proceso que voy a seguir es en estos post el siguiente

    1) Analizare algunos conceptos básicos de fotografía, para ver como podemos realizar nuestra foto, como son: la velocidad de obturación, el diafragma, la profundidad de campo, la “sensibilidad” ISO, el enfoque, como evitar la trepidación, etc.
    2) Veremos posteriormente como se aplican estos conceptos básicos de forma ya material y donde se ajustan en una cámara tipica.
    3) Después nos tiraremos a la arena y obtendremos una foto que además la haremos en jpg +RAW para así poder procesar ese RAW que diferencia se puede tener obteniendo un tipo u otro de toma,

    Entre medias iré hablando de objetivos, de fallos que pueden tener, como probarlos o de iluminación con el flash, o de cómo limpiar la cámara etc, etc etc..... que complementaran un poco todo de forma básica

    Por último y antes de empezar decir que no pretendo que esto sea un curso de fotografía por favor no tomarlo asi, tomadlo simplemente como una ayuda a los mas novatos.

    Por supuesto, muchos de los ya fotográfos avanzados leyendo esto pueden mirar la explicación y decir "que básico es esto". o que mal lo dice, bueno no importa si teneis algun comentario hagamoslo y asi ganaremos todos, sobre todos los que menos saben y yo misma la primera , porque se que aqui hay gente estupenda que domina la cámara como yo el "el boli".


    tened paciencia conmigo y a ver que sale y si veis que estoy diciendo tonterias o cosas muy manidas decidmelo sin problema y cerramos el post
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    Empezando

    Empezare por los conceptos generales que debemos tener en la mente cuando vamos a realizar una foto y el primero que vamos a tratar es el diafragma (el de la cámara)

    Cuando vamos a fotografiar es necesario que una cierta cantidad de luz llegue a nuestro sensor en su cantidad justa para que la foto se realice de forma correcta, bien pues uno de los métodos que controlan esta incidencia de luz en el sensor es el diafragma ya que no siempre necesitamos que toda la luz entre o al revés, además como veremos posteriormente no es sólo esta función si no que además es uno de los factores que controla la profundidad de campo que vamos a obtener en la fotografía, como veis es algo parecido al iris de nuestro ojo.

    Esta apertura se mide en números f: de acuerdo a esta escala

    f/1 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 - f/45 - f/64 - f/90

    y normalmente solemos llamar paso a la diferencia entre uno y otro, y la relación que existe entre los números f es tal que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos, por ejemplo si tenemos diafragma 11 significa que tenemos la mitad de luz en el sensor que si tuviésemos puesto en la cámara diafragma 8 y al revés.

    Esto es muy sencillo de comprender pero vamos un poquito más allá ¿Cómo salen estos números y de donde? Porque claro hablamos de ellos pero no sabemos de donde salen ni como

    Bueno pues si nos vamos a la definición del número f se ve fácil lo que es, ya que es el cociente de la distancia focal del objetivo entre el diámetro del cono de luz en el centro óptico, ¿lo habéis entendido?, es sencillo, pensad que F:8 simplemente significa una apertura igual del diafragma a 1/8 de la longitud focal, esto es en la longitud focal cabrian 8 aperturas de diafragma a F:8

    Esta escala que sale según vamos cerrando el diafragma en pasos, como veis arriba, no es lineal si no que sigue una razón de raíz cuadrada de dos, el valor mínimo que puede tener este número F: es 0,3 pero que yo sepa no he visto nunca un objetivo así y hasta creo que es imposible hacerlo pero aquí ya no podría poner la mano en el fuego ,

    Por cierto nuestras cámaras normalmente permiten pasos de 1/3 eso significa simplemente, que cada paso de 1/3 reduce la luz en un 20% o al revés, con esto afinamos mas la medida si os dais cuenta.

    Diréis ¿y por que hacer esto tan complicado? Pues no lo es y se hace para que con cualquier objetivo se obtenga siempre con un diafragma dado, la misma cantidad de luz sobre el sensor sea cual sea ese objetivo….si no lo hiciésemos así con cada objetivo tendríamos algo distinto lo que complicaría mucho el sistema de medida, pensadlo y vereis, es como que todas las cámaras hablen el mismo idioma y asi poder cuando usas una u otra entenderte con ella.

    Otra cosa interesante en la que no voy a entrar pero es curiosa es que el valor de f de forma sutil varia al enfocar desde infinito a la mínima distancia para una focal dada, pero un buen diseño de objetivo hace que sea muy muy pequeña esta variación que puede ser mas o menos 1/5 de paso

    Vamos ahora a ver de forma mas grafica algo de esto, para ello analizamos un poquito mas, si vemos un objetivo que pone 1:1 querría decir que la máxima apertura del diafragma es igual a la longitud focal del objetivo, ósea que ese circulo del diafragma abierto del todo es tan grande como la longitud focal, cuando compramos objetivos de 2,8 por ejemplo quiere decir que la máxima apertura no es igual a la longitud focal si no que es 1/ 2.8 de la longitud focal ósea menos luminoso pero además mucho (os dejo las cuentas a vosotros).

    Ahora seguidamente con este ejemplito sencillote comprenderéis porque objetivos de igual focal si son mas luminosos son mas grandes, por ejemplo vamos a hacerlo para un objetivo de 50mm que tenga una luminosidad de 1,2 y otro que tenga de 5,6 como a 50mm veamos que tamaños salen

    Esto son sólo cuentas aproximadas, tomadlas asi ¿vale? es sólo para que os deis una idea....

    En un objetivo de 50mm, si la apertura máxima es de 1.2, tenemos 1.2=50/d, (por lo que he dicho antes) por lo cual el diámetro del diafragma a la máxima apertura es d=50/1.2=41.67mm y la lente deberia ser de ese orden o mayor por el tema de soportes y demas.

    Si la apertura máxima fuese de 5,6, el diámetro del diafragma a su máxima apertura sería de 50/5,6=9mm, si pudieseis medir la lente interior veriais que mide mas o menos eso, tambien aqui la lente es algo mayor que el diafragma por lo dicho antes

    Podeis coger un objetivo (zoom) y llevarlo de 18mm a 55 mm poniendole a una luz como una bombilleja y vereis lo que quiero decir ya que el diafragama esta a su valor maximo cuando el objetivo esta sin disparar, vereis como se va haciendo cerrando la apertura segun vamos a 55 mm (5,6) y aumenta a 18 mm (3,5) es lo normal en los que venden.... este objetivo como veis no mantiene la luminosidad en todas las focales, y suele ser un objetivo barato claro esta

    Miremos a 18mm y veremos una apertura mayor en este caso 3,5





    ahora lo paso a 55mm que es 5,6




    Ahora mirad la diferencia con un objetivo a 50mm de 1,8 de apertura




    Como veis la diferencia de apertura se nota un monton ya que es más luminoso, el anterior es 5,6 y este como he dicho 1,8 y esto implica mas luz entre otras cosas

    ¿Qué podemos observar de todo esto? pues que las lentes deben ser mas grandes para grandes luminosidades y al hacer lentes mas grandes el objetivo cuesta mas porque encima son mucho mejores pues hay que hacerlas con pocas aberraciones, etc y eso es muy caro

    Los que mantienen esa luminosidad en función de la focal ya os podeis imaginar lo que cuestan...


    Pero el diafragma tiene muuuucho mas todavía……por ejemplo la profundidad de campo que enseguida hablo de ella

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    Antes veamos el efecto de un diafragma con una velocidad de obturación fija para ver como realmente introduce mas o menos luz al sensor, esto esta hecho con un modo manual en la cámara y por supuesto no buscando la optima luz de la foto si no moviendo el diafragma para que se vea el efecto de la luz en el sensor para un diafragma mas abierto y para otro mas cerrado, como se ve la luz ha variado debido a este ajuste y no variar la velocidad

    La primera foto es con diafragma 4 y velocidad 1/13



    y la segunda con diafragma 7,1 a la misma velocidad también



    Aquí podéis ver el efecto ha entrado mucha menos luz hemos pasado de 4 a 7,1 podéis calcular con lo dicho hasta aquí cuanto hemos perdido en luz.

    Realmente las cámaras siempre buscan la luz óptima aquí no hemos buscado esto, aquí se ha buscado ver el efecto de cerrar el diafragma.

    Pero como decía antes el diafragma también nos permite manejar la profundidad de campo en la fotografía que hacemos. Esto es algo muy importante porque nos va a permitir, por ejemplo, resaltar detalles y tener el resto desenfocado o tener imágenes con enfoques prácticamente en todo el campo visual, ¿es curioso verdad?, cerrando un agujerillo poder ver mas nítido lo lejano y cercano........es algo físico que no explicare pero tiene muy facil explicación

    ¿habéis hecho los que tenéis gafas alguna vez el experimento de poneros delante del ojo un agujerillo pequeño y mirar a través de él, veréis que podeos ver mas nítido, no como con las gafas, pero si podéis apreciar mas detalles, podéis hacerlo con los dedos simplemente con el dedo índice crear un agujerillo entre el dedo pulgar y la mano (enrollándolo) y variar frente al ojo ese agujerillo que formáis con el dedo se puede observar como ganamos campo visual

    Dejando a tras estos experimentos caseros, veamos el efecto que he comentado de profundidad de campo, y podríamos decir de forma básica y para que todos nos entendamos , sin empezar a hablar de círculos de confusión ni nada de eso......que la profundidad de campo es la zona limitada del espacio que se extiende por delante y por detrás del punto en que enfocamos y que vemos de forma nítida...y además y esto es importante, aproximadamente la distancia nítida que veremos es el doble por detrás del punto enfocado que por delante.

    Espero que me perdonéis ya que esto esto no es una definición excelente ni nada por el estilo, pero creo que es una forma de que nos entendamos todos.

    Para entenderlo bien os pongo aquí dos fotos, en ellas lo que he hecho ha sido poner distintos diafragmas uno muy abierto y otro muy cerrado, pero enfocando al mismo sitio, de forma que veáis que es lo que se gana respecto de la profundidad de campo o lo que se pierde dependiendo del diafragma usado.

    Esta primera como veis he enfocado a la tercera pinza y esta hecha con un diafragma de 2,2 y un objetivo de 50mm, fijaros la poca profundidad de campo (zona enfocada) que he obtenido por simplemente abrir el diafragma.




    En cambio en esta segunda enfocando al mismo sitio he cerrado el diafragma a F:22 quedando como veis con una profundidad de campo ya muy grande y debo insistir con el mismo enfoque, ahora se ve nitido todo.



    Esta profundidad de campo enfocado evidentemente puede cambiar de sitio con sólo variar el enfoque a otro punto, por ejemplo fijaros que ahora he enfocado a la última pinza y el campo nítido lo he desplazado hacia atras.



    Y como ejemplos mas reales y aplicados a la realidad una foto donde he querido resaltar el vaso abriendo el diafragma pero no demasiado para que no me salga parte del vaso enfocado si no todo el vaso, resaltado sobre el fondo, de ahí que puse un diafragma de aproximadamente 6



    o esta otra donde quería una profundidad de campo lo mas grande posible a pesar de la poca iluminación que había, subiendo el diafragma lo mas que me daba para la luz existente



    Esto es una gran ventaja si sabemos manejar el diafragma., pero quiero terminar con algo que decia por arriba y es que la profundidad de campo respecto del punto de enfoque no es simetrica, mirad esta foto esta enfocada a las letras negras de la embarcacion donde pone "alex uno", bueno pues por delante llega la profundidad de campo hasta mas o menos los flotadores amarillos (la señora de espaldas ya no entra) y por detras hasta el tercer flotador rojo mas o menos, dejando la embarcacion enfocada dentro de la calidad del objetivo usado`, claro esta ¡¡ah!!! la foto esta hecha a unos 150m-200m



    aqui un recorte que si dais a la parte amarilla vereis en todo su tamaño que os demuestra lo que digo ya que en la foto pequeña apenas se nota.....(como nota a parte y como reflexion pensad en esto que he dicho de que en fotos pequeñas las cosas se notan menos, para los que siempre buscan defectos en objetivos o cámaras)




    Como veis ya vemos que sirve entre otras cosas para regular la luz y para también obtener profundidades de enfoque variables a nuestro gusto, pero esta claro que hace falta algo mas que controle estos efectos…… porque solo con el diafragma no podemos "domar" la luz , imaginad que queremos tener el diafragma abierto para tener poca profundidad de campo por lo que entrara mucha luz.. si no controlamos esa entrada tan fuerte el sensor se podrá saturar y ver todo blanco...aquí ya vemos que nos hace falta alguien que nos deje pasar la luz el tiempo justo que necesite el sensor para “impresionarse”....y esto no es mas que …..el obturador que veremos a continuación

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:42 Razón: Fusión automática de mensajes para prevenir autosubir post
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  2. #2
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    Caramba que curro, a ver si tengo tiempo y lo leo ...

    A veces dejo fotos y comentarios en mi diario. Incluso a veces funciona.

    AHORA FUNCIONA!!!.

  3. #3
    Avatar de ginexin
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    quiero que me recomendeis algun curso
    no tengo ni idea de fotografia pero me gustaria saber. MERECE LA PENA PAGAR UN CURSO. ESTOY COLECCIONANDO EL QUE DA EL DIARIO DE EL MUNDO. ME PODRIAS DECIR SI PODEIS ALGUN CURSO QUE MERECIERA LA PENA

  4. #4
    Avatar de vampyressa
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    Seguimos con el control de la luz, ya os habéis dado cuenta que la luz hay que “domarla”, el diafragma nos permite controlar la luz que pasa pero si no captamos esa luz en un momento dado, no nos vale de nada ya que el sensor de la cámara es muy sensible a la luz y se nos saturaría la foto, quedando completamente blanca, por lo que hay que dejarla pasar solo un momentin ¿pero cuanto? De eso se encargara el fotómetro de informarnos

    El efecto de dejar pasar la luz un instante lo realiza lo que llamamos obturador que en nuestras camaras normalmente es una cortinilla que se abre y se cierra durante un tiempo establecido ya sea por el fotógrafo de forma manual o por la cámara de forma controlada, son unas laminas que se abren y se cierran controlando muy exactamente su tiempo de apertura.

    Normalmente esta cuantificado el tiempo en una escala parecida a la que teníamos de diafragma ¿recordáis? Pero esta en vez de ser apertura de un “hueco” es una apertura durante un tiempo que puede ser por ejemplo una serie mas o menos así

    ................1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,.........

    No tiene limites por debajo ya que nuestras cámaras pueden mantener abierto el obturador todo el tiempo que dure la batería, y por arriba normalmente llegan a 1/8000 seg

    ¿Pero que significan esos números? Pues algo muy sencillo fracciones de segundo que se mantiene el obturador abierto de forma que 1/1000 es una milésima de segundo abierto....¿os dais cuenta? Una milésima de segundo, aquí podéis apreciar la mecánica tan precisa de las cámaras. No entro de momento en como abre el obturador la cámara ni las formas que tiene de hacerlo, ya que eso es complejo y para tener velocidades tan rápidas usan dos cortinillas.

    Analicemos que lleva el obturador implícito en su manejo.

    1) Si os dais cuenta a mayor velocidad de apertura y cierre del obturador, podréis obtener imágenes del sujeto con mas velocidad relativa respecto de la cámara porque mientras esta abierto no le da tiempo al sujeto a moverse imaginaros una milésima de segundo como decía antes, ya debe ir deprisa el sujeto para no sacarlo bien....

    2) También podéis obtener imágenes borrosas si el tiempo de apertura es grande en comparación a la velocidad del sujeto en ese caso os saldrá una traza....

    Pongamos un ejemplo y veréis, imaginad un coche a 50Km/h en una ciudad paralelo al sensor de la cámara en si disparamos a 1 milésima de segundo el coche mientras el obturador estaba abierto ha avanzado 83 cm, si estamos a unos 30 m de él y el coche mide 4 m apenas se habrá movido respecto de la cámara, ni respecto a él ya que lo que ha avanzado es despreciable frente a los 4 metros que mide, a esa velocidad de disparo nops saldrá el coche perfectamente nítido

    Pero si disparamos a ½ seg fijaros que ha avanzado unos 12 m (casi 4 coches) con lo cual en el sensor no veremos mas que la traza de lo que paso....

    Unas fotos os demostraran lo que digo con un ejemplo sencillo para que lo entendáis pero muy significativo, se trata de una bola corriendo por la mesa y fotografiándola a distintas velocidades

    La primera foto esta con una velocidad de obturación de 1/5 seg como veis, no ha dado tiempo a que el obturador la parase, esto es, la ha ido grabando y por ello se ve el rastro de la bola que entro por la derecha cuando dispare, el tiempo de apertura corresponde con el degradado total azul en la imagen de la foto desde que entro por la derecha hasta que 1/6 seg después cerro el obturador y por eso ya no se ve mas



    La segunda foto esta con una velocidad de obturación mucho mas grande casi 10 veces mas que es 1/50 seg como veis la bola se quedo parada, mas aun hasta la cámara la enfoco perfectamente, se fue el foco a ella...



    Esto demuestra lo que digo, y lo que debeis meter en vuestra cabeza, si ahora podéis también cambiar el diafragma podríais conseguir efectos interesantes como dejar la bola mas enfocada respecto del fondo, o todo enfocado etc

    Perooooooooooo, ¡¡¡¡¡cuidado!!!!!!!!!!!, no debemos confundir cuando la bola nos sale movida en la foto por movimiento de ella ó si es por un movimiento nuestro por temblor (por ejemplo) que se junta a que hemos disparado a baja velocidad y lo que sale es un desastre, esto es lo que se llama trepidación y confunde mucho a los novatos, ya que se creen que la cámara fallo en el enfoque y lo que fallamos somos nosotros, mirad estas fotos



    Aquí ¿qué ha ocurrido? Toda la foto esta borrosa, y un novato podría (confundiéndose) decir es que ha enfocado mal la cámara....pues no, porque en la foto anterior donde se movía la bola si la miráis con cuidado, veréis que el fondo esta bien y perfectamente en su sitio y nítido es solo la bola la que no se ve, esto nos debe inducir a pensar que no esta mal enfocada, si no que esta trepidada ya que el foco es perfecto, y esta trepidada aunque la bola estaba quieta por temblor recogido en la cámara de mis manos por disparar a muy baja velocidad en este caso 1/3 de segundo, como vemos todo esta borroso incluida la pared de atrás.

    Esta otra foto es igual disparada a la misma velocidad ¿qué veis?



    En principio parece más nítida y enfocada....¿pero esta a la misma velocidad hecha???? Pues si.... ¿qué pasa entonces??? pues esta igual que la otra a la misma velocidad de 1/3 de segundo la diferencia con respecto a la anterior es clara, como la velocidad era muy baja pensé que no sería mala idea meter el estabilizador de la imagen y me ayude de él y pude dentro de un orden obtenerla mejor como veis, ya que el estabilizador ha compensado mi efecto del temblor de mano.

    Podría haber tirado de sensibilidad (ISO) mas grande para disparar mas rápido, pero eso lo veremos más adelante ahora quedaros con estas ideas y se os quede en la cabeza porque hay que conocer bien este tema para poder así realizar fotos al menos dignas y no movidas

    Normalmente hay una regla en la fotografía que viene a decir que para que una foto no salga movida hay que disparar al menos a una velocidad 1/ distancia focal y en las APSC a 1,6 mas o menos......esto hará que el temblor al menos si no desaparece si disminuye mucho su efecto.

    Tratemos ahora de saber enfocar de forma correcta....

    El enfoque
    Vamos a ahora a hablar del enfoque y os adelanto que este tema es bastante, bastante complejo y mucha gente tiene muchas ideas diferentes, lo que puede ser bueno para así cada uno aportar su granito de arena

    Lo primero que hay que decir es que nuestras cámaras trabajando en modo de enfoque automático, tienen varios puntos de enfoque que pueden funcionar o todos a la vez, cuando la colocamos en modo automático (por ejemplo) donde la cámara enfoca al que detecte lo que esta mas cerca del objetivo y luego también puede funcionar con uno solo de todos ellos que seleccionemos nosotros, esto tiene la ventaja de que será nuestra decisión y sólo nuestra decisión, donde enfocar con simplemente llevar ese punto a donde queremos hacer la fotografía

    No voy a hablar de cómo esta construido este sistema en la cámara, si no de cómo enfocar de una forma de iniciación

    En nuestras cámaras existen además varios tipos de forma de enfocar, como enfocar al sujeto y es nuestra responsabilidad realizar el enfoque, y otra que podemos usar es que la cámara “enganche” al sujeto y le vaya siguiendo de forma continua el enfoque para que así en el momento que se dispare la cámara este enfocada y la foto salga bien, esto como veis por ejemplo tiene muy buena aplicación en eventos deportivos donde el sujeto esta en movimiento constantemente

    Aquí sólo voy a hablar del enfoque simple para motivos estáticos, simplemente por no alagar demasiado esto, el enfoque en este modo se realiza pulsando el botón del obturador hasta la mitad hasta que oigáis un “pip” señal de que la cámara ha logrado el enfoque

    No creáis que siempre la cámara consigue el enfoque perfecto ya que en motivos por ejemplo con bajo contraste, o patrones repetitivos o fotos con luces muy fuertes ahí la cámara debido a su sistema que tiene de procesado no es capaz de distinguir el punto correcto y en esos casos el enfoque manual puede ser nuestra única opción

    Pero bueno veamos como la cámara puede enfocar como siempre con ejemplos que se ve todo mejor

    ¿Qué vamos a ver en este punto?

    1) Vamos primero a ver como funcionan los diversos puntos de enfoque dejando la cámara puesta en un mismo sitio sin moverla y seleccionando individualmente cada uno de ellos veremos esto es importante porque nos enseña la selección de puntos y su funcionamiento
    2) Después veremos como no siempre donde “apuntamos” no enfoca a pesar de que el punto de enfoque es el que hemos seleccionado y todo esta bien….¿que pasa? Bueno pues que hay que conocer un poco nuestra cámara.

    Para el primer punto lo que he hecho ha sido poner tres motivos seguidos pero a diferentes distancias, una muñequita, después un muñecote de madera y al final un bote de bolígrafos y lo que vamos a hacer es seleccionando cada punto enfocar a cada uno de ellos de forma precisa

    Fijaros en esta primera he seleccionado el punto central (de esto ya hablaremos cuando hablemos de la cámara) y he enfocado justo al bote que esta detrás de todo, he dejado los puntos de enfoque en la imagen para que lo veáis bien y la foto ha salido como yo quería enfocando sólo lo de atrás



    Ahora voy a seleccionar el punto de enfoque de la derecha para sacar al muñecote verde, como veis en la foto siguiente lo ha clavado



    y ahora voy a seleccionar la muñeca, con el punto de enfoque izquierdo


    Como veis la cosa es sencillísima y sin mover la cámara podemos seleccionar lo que queramos, esto lo podéis aplicar a muchas circunstancias y podreis dominar la cámara

    Pero no os olvidéis de:

    1) Los objetivos tienen una mínima distancia de enfoque en la que no es posible enfocar
    2) En casos de intentar enfocar zonas sin textura la cámara como os he dicho no conseguirá el enfoque, ya que el sistema de enfoque utiliza contrastes en bordes. Por ello os recomiendo hacer algo muy sencillo y es coincidir el punto de enfoque con zonas contrastadas o en bordes etc, de esa forma lo podréis hacer bien por ejemplo



    en esta foto si hubiese enfocado a la parte metálica de lleno hubiese salido muy desenfocada he usado este truquillo y he enfocado a un borde como os he comentado

    3) cuidado con enfocar y luego cambiar distancia focal (zoom) porque al cambiar la distancia focal se pierde el enfoque ligeramente, pues depende que el objetivo sea parafocal o no así es que si no lo sabéis enfocad al final siempre.

    Quedan muchas cosas pero como estamos hablando para gente que se inicia no entrare, como enfoque de noche, en contraluces, macro, etc que en algún otro post hablare.

    Vamos ahora a lo que comentaba de que aun seleccionando bien nuestro punto de enfoque algunas veces las fotos no nos salen bien, esto simplemente es debido a que debemos conocer un poco mejor la cámara, para ello volvamos a los ejemplos y para ello voy a usar sólo el sensor central

    La primera foto que presento esta enfocando a la pared dejando por encima la antena, como veis enfoca bien a la pared de atrás que es la de ladrillos no la de atrás del todo como hemos hecho con el ejemplo de los muñecotes



    Ahora subo un “pelin” la cámara ¿Qué ocurre? ¿no ha enfocado bien? Pero si el punto central esta enfocando a la pared de atras??????, bueno PUES SI HA ENFOCADO BIEN, porque el sensor de enfoque suele ser MAYOR que lo que la imagen representa en la mayoria de las cámaras,



    Seguimos hacia arriba ¿Qué pasa en esta? Pues que aquí también ha enfocado bien porque el sensor sigue detectando nuestra antena ahora de lleno esto es ya mas normal bajo nuestro punto de vista pero las cámaras ya veis….si no las domamos.......



    Vamos a subir un poco mas la cámara hacia arriba ¿Qué ocurre en esta foto? ¿pero si estoy tomando foco en la pared y no lo hace bien???????? Pues ocurre algo parecido a las previas y es que el sensor es mas grande que el cuadradito y sigue enfocando BIEN a la antena no es un fallo de la maquina solo que no las solemos conocer



    Subo un poco mas y muy bien ya enfoca lo que quería



    Como conclusión para los más novatos y quizás para algún otro mas que alguna vez se queja del enfoque de su cámara es que debemos tener cuidado

    He puesto este ejemplo pero podría ser un retrato y habiendo enfocado al ojo salirnos el ojo desenfocado y la nariz no o cosas asi

    Esto ocurre con cualquier punto de enfoque por lo que debéis tener cuidado con este tema y no decir que la cámara os ha enfocado mal simplemente es que hay que conocerla, en las NIKON y Canon pasa esto en las Olympus no he visto este tema, pero sólo es un punto de atención que lanzo....

    Por último quiero demostrar que si dejamos a los puntos de enfoque que hagan lo que les de la gana siempre saldrán ellos ganando, mirad estas dos fotos, en ellas he querido sacar en foco el bolígrafo rojo del pirata para ello deje el sistema de enfoque de todos los puntos activos y luego el punto central que yo controlo

    Con todos los puntos la cámara hizo lo que le parecio bien y enfoco lo que estaba mas cerca de mí




    que como veis era el lápiz ese de madera, mi lápiz rojo salio desenfocado

    Ahora bien tome yo el control de la cámara e hice la misma foto con el punto central (podría haber usado cualquier otro con otro enfoque) y seleccione lo que quería



    Como veis he logrado mi objetivo

    Pero quedan muchas cosas todavía….. que sigo contando despues.....si me queries aguantar

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:41
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  5. #5
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    Gracias por el tiempo dedicado. Excelente aporte.

    Saludos

  6. #6
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    Muy bien, es de agradecer cosas como estas.

    Un 10 para tí Vampiresa

  7. #7
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    Pero quedan muchas cosas todavía del enfoque y aunque no entre en todas dado lo extensisimo que es esto, si comentare algo sobre la distancia hiperfocal que es una forma de enfoque algo especial y normalmente usada para cuando queremos tener un gran campo de nitidez en nuestra foto.

    Antes definiré que es la distancia hiperfocal como la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo, extendiéndose ésta desde la mitad en distancia de donde he enfocado hasta el infinito, espero que se entienda ya que es bastante sencillo.

    La distancia Hiperfocal depende de muchas cosas como son la distancia focal, el diafragma, donde hayamos enfocado y el tamaño del sensor

    La distancia hiperfocala ahora no viene en los objetivos como venia antes, pero se puede calcular de forma sencilla fijaros :

    Hiperfocal( en mm) = (f * f) / (N * c)

    Donde:

    f = Distancia focal del lente [ en mm],
    N = F-Stop, ya sabéis lo explique en el diafragma,
    c = 0.02mm (tamaño del circulo de confusión para un sensor como los que tenemos en las cámaras normales APSC.

    venga un ejemplo:

    Si estamos usando un lente 50 mm en F8 que puede ser cualquiera de las que tenemos, ai aplico la fórmula tenemos que:

    H = 50mm * 50 mm / 8 * 0.02mm.
    H = 15625 mm.

    Esto es unos 15 m lo que quiere decir que si hacemos una foto enfocando a 15 m tendremos nítido desde 7,5 m hasta infinito.

    Esto es muy conocido y usado para hacer fotos a paisajes y muy interesante de usar y además podéis ver que cuanto mas grande sea el diafragama mas podremos dejar dentro de ese campo de nitidez.

    En este gráfico se ve un poco mejor la definición.



    y también se ve si lo lleváis al extremos que si enfocaseis al infinito en un paisaje solo obtendríais en foco el ultimo plano final, desperdiciando la nitidez de mucha parte del paisaje.

    Hay que decir también una cosilla mas y es que la distancia hiperfocal al depender mucho de la distancia focal cuanto mas pequeño sea el objetivo en distancia focal (por ejemplo 18mm) mas pequeña será para un mismo diafragma la distancia hiperfocal, que para otro objetivo con distancia focal mas grande (por ejemplo 100mm), de ahí que con un gran angular tengamos mas facilidad en el enfoque y tengamos "mas distancia nítida" por hablar asi de forma llana.

    Hay muchas calculadoras por la red de distancia focal, pero si queréis que os diga una cosa realmente no hacen falta si tenemos claro este concepto ya que la idea es cerrar el diafragma a digamos 8-11 y enfocar a unos 10m para tener desde 5 m hasta infinito un campo nítido cuando queramos tener una gran espacio enfocado y no enfocar justo al final del paisaje, con esa idea da igual que enfoquemos desde 10m o desde 8 m poruqe sera lo correcto enfocar ahí para tener todo nitido hasta el final con un buen diafragama mayor de 8.

    Fijaros en esta foto esta realizada con esta técnica de distancia hiperfocal enfocando a la columna mas cercana y cerrando el diafragma.




    Aquí el cálculo lo hice a ojo y enfocando como dije a la primera columna pero no hubiese hecho falta porque si aplico las formulas veréis que sale muy bien.

    Estaba usando un lente 18 mm en F8 que puede ser cualquiera de las que tenemos, ai aplico la fórmula tenemos que:

    H = 18mm * 18 mm / 8 * 0.02mm = 2025mm esto es distancia hiperfocal a 2 m enfocando pues entre 1 m e infinito.

    La columna estaba a unos 3 m luego como veis esto funciona muy bien.

    Esto es sólo una curiosidad que es al menos interesante conocer

    Seguimos con la medición de la luz......????

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:44
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  8. #8
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    gran descubrimiento tus tutoriales...... Vaya curro no te desanimes y sigue enseñandonos.....Gracias

  9. #9
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    Medición de la luz
    La medición de la luz es una de las cosas más complejas a la que nos enfrentamos en una cámara de fotos, porque forma parte de lo que quiera representar el artista o el fotógrafo En este caso nosotros ¿nooooo? , ya que no siempre una foto con una cierta luz que puede no ser la más correcta de todas, puede expresar una cierta tonalidad o un cierto matiz que van mas allá de la foto perfecta con sus parámetros perfectos, representando lo que podríamos llamar arte y que cualquiera no hace. Yo por ejemplo soy una negada por desgracia

    De ahí que esta parte sea para mi muy difícil porque no soy ninguna artista y por tanto me ceñiré a la explicación de los modos de medición dando además algunas recomendaciones cuando la foto sea un poco especial

    Pero antes dejadme que os de unas ciertas ideas para que veais la necesidad de medir bien la luz.

    Con la luz se moldean las sombras, los volúmenes y contribuye mucho con la sensación de nitidez, por ejemplo mirad esta foto donde la nitidez que se ve esta construida a partir de una buena toma de luz lateral que resalta el volumen de la imagen y de ahí su nitidez



    Las sombras laterales han ayudado aquí con esa sensación que os explicaba de nitidez y volumen.

    Pero fijaros también que una luz dentro de otra también puede darnos buenas sensaciones si sabemos medir bien las dos y sabemos dejar esa relación entre las dos que al final al mirar la foto agrada.



    O simplemente hacer una foto nocturna representando bien el ambiente que hay sin dejarla oscura, ni hecha un asco.



    Bien pues estas cosas entre muchas son las que podremos obtener con simplemente dominar un poco la cámara y no dejarla que ella haga las cosas por nosotros, como pasaba en el tema del enfoque que ya habéis visto, aquí hay que tomar la cámara por las riendas y llevarla hasta donde nosotros queremos y así dominarla y llevarla hasta esa foto que luego nos sorprende por su belleza y calidad

    El histograma

    Aantes de empezar voy a hablar de una herramienta muy útil que nos proporciona la cámara para poder ver si la luz es la adecuada o no y es el Histograma.

    El Histograma lo podéis ver en la cámara cuando trabajáis en modo live view y creo que es una herramienta FUNDAMENTAL para los que queráis aprender fotografía al inicio, porque será el compañero que os dirá como habéis hecho la foto de forma imparcial si no tenéis a alguien que sepa al lado, y quien mejor que vuestra cámara.

    El histograma nos muestra en la línea horizontal los valores de distribución tonal. Va desde el nivel 0 al nivel 255. El cero corresponde al tono más oscuro (negro puro, extremo izquierdo histograma), el valor 255 corresponde al tono más claro (blanco puro, extremo derecho histograma). La línea vertical del histograma nos indica cuantos pixel hay en cada nivel del histograma.

    Para comprender mejor esto analicemos algunas fotos y veamos como se comporta el Histograma, para ello os pondré las fotos a la izquierda y su histograma a la derecha

    Por ejemplo mirad esta foto



    Este histograma muestra una distribución casi perfecta de los tonos, abarcando varios puntos, desde las sombras profundas a la izquierda del mismo hasta las altas luces a la derecha del mismo. Se puede ver que en la zona de sombras hay más densidad de información como se puede ver por el “pico” de la curva que esta representada a la derecha de la imagen (Histograma)

    La siguiente fotografía muestra el histograma cuando la imagen es oscura se puede ver como se concentra la información (la poca que hay) en la parte izquierda del mismo, acordaros lo que decía en la definición, no hay información en las luces medias y grandes luces, esto no quiere decir en este caso que estuviese mal y debiese ser como la anterior porque es así no hay luz , pero podría estar mal en otro tipo de foto




    y digo poca porque donde mas información y niveles de luz es en la parte derecha del mismo, esto lo podéis ver en artículos especializados ya que aquí quiero solo daros las nociones más básicas que os ayuden a ver vuestras fotos.

    La siguiente foto es una foto poco contrastada porque como veis falta información en tonos oscuros y también en altas luces por lo que al final es una foto donde no se ven grandes diferencias de tonos.




    El histograma esta centrado pero no tiene tonos hacia arriba ni hacia abajao y denota que la foto no es lo mejor que pudiese haber sido obtenida

    Por no alargar mucho la muestra os pongo una foto que esta ya sobreexpuesta, como veis esta muy clara porque se ha pasado la luz de lo permitido




    La zona derecha esta saturada, la luz “ha ido mas allá” de lo que el Histograma permitía

    Como veis si ajustáis el Histograma antes de hacer la foto podéis obtener mejores fotos que solo disparar y ya esta, porque podéis buscar centrarlo bien, que no se pase o que no se quede, etc etc

    A mucha gente a partir de aquí les gusta emplear la técnica de “derecheo” del Histograma, yo particularmente creo que no siempre es necesaria pero lo menciono porque a mucha gente le va este tema. Y no me gusta en exceso porque siempre hay que retocar la foto ahora lo veréis con un ejemplo, y algunas veces no nos compensa porque hay mucha luz.

    Esta técnica se emplea porque de alguna forma reduce el ruido generado en la foto exponiéndola mas y luego reduciendo en el ordenador esa mayor exposición,hay un efecto de reducción de ruido porque al “empaparse” mas de luz el sensor evidentemente la relación señal a ruido es mayor, pero como digo es cuestión de gustos y evidentemente mejora pero yo sólo la empleo en fotos difíciles

    Veamos como se hace, imaginad una foto como esta (no es la mas apropiada pero no tenia otra a mano y vale para la explicación) y otra igual pero a la que hemos llevado el Histograma al máximo.

    Esta primera es como sale de la cámara de acuerdo a la medición del fotometro y la oscuridad de ambiente que habia.




    Subo un poco la exposición llevando al histograma hacia la derecha y hago la foto




    Bien ya tenemos las dos fotos para comparar, si veis los histogramas esta segunda foto esta llevada a la derecha sin ninguna compasión justo antes de saturar, observarlo bien.

    Ahora ya en casa tomo la foto que la hemos pasado 1,2 puntos mas o menos y en el ordenador la bajo esta cantidad, esto es, lo que en la camara la subi de mas, con cualquier programa de procesado RAW en este caso con DPP con el botón “ajuste de brillo” que realmente es un ajuste de exposición, bueno pues lo toco un poco hasta reducir esa exposición para que quede igual que la primera




    ¿iguallllllllllllllllll? bueno habría mucho que decir porque precisamente aqui esta la ventaja de este método, analicemos los recortes de ellas y veremos como que de iguales nada

    La primera hecha por la cámara sin aplicación de esta técnica fijaros en las teclas sobre todo del aparato




    y ahora la misma pero la que hemos retocado según esta técnica, volveros a fijar en las teclas




    ¿que observais? pensadlo antes de seguir leyendo....... como se puede ver sobre todo en las teclas la foto primera tiene más ruido que la segunda, en estas fotos quizas el efecto no se nota demasiado pero cuando las fotos son mas extremas la mejora es notable, pero como digo hay que trabajar las fotos a posteriori, imaginad este efecto por ejemplo en fotos nocturnas......

    Pero todavía no hemos acabado con la exposición....hay mucho mas.....por ejemplo los tipos de mediciones, evaluativa, central..etc que vemos a continuación

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:45
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  10. #10
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    Ey, Vampy, que no nos da tiempo a absorberlo todo tan rápido.......
    Gracias por enriquecer también esta tu nueva casa .

    Besos

  11. #11
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    Seguro que si

    Ahora vamos a empezar con las formas que tienen en general las cámaras de medición de luz (no todas) que como seguro sabéis todos son principalmente cuatro:

    1) Medición evaluativo donde la cámara mide toda la luz que entra por el objetivo y llega a sus sensores, esta suele ser la más habitual y la que las cámaras en sus modos automáticos usan.
    2) Medición parcial, en esta las zonas más cercanas al centro tienen mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición.
    3) Medición puntual, muy útil en muchos casos y sólo mide alrededor de un 4% en el centro de la foto en las EOS. (no todas las cámaras la tienen) es perfecta para retrato, contraluces y especialmente útil para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena, no os olvidéis de esto último. Hablando de esto Guillermo Luik tiene un árticulo estupendo de como medir ese valor que yo os aconsejo leais.
    4) Medición Promediada con preponderancia central, muy parecida a la parcial pero a diferencia de esta mide el centro y promedia el resto

    Hay mas pero estos son los mas caracterísiticos de las cámaras normales

    Luego se pueden hacer “chapucillas” para obtener algún tipo de medición especial pero eso lo dejo ya que quiero centrarme en las fundamentales.

    Y preguntareis ¿y cual uso en cada momento? ¿Puede ser esto muy complicado noooo?, bueno en principio mi recomendación a los más novatos es que uséis la medición evaluativa y que después experimentéis con las demás cuando vayáis tomando experiencia, de todas formas os voy a poner aquí algún ejemplo para que veáis de que hablamos.

    Medición evaluativa
    Empezaremos por la medición evaluativo que es la que la cámara suele llevar por defecto, se suele usar cuando no hay grandes contrastes aunque haya zonas más claras que otras, por ejemplo la siguiente foto esta realizada así, como se ve no hay grandes contrastes pero hay zonas claras y oscuras, pero de media se ve en general de forma más o menos equilibrada



    La forma en que la cámara mide la luz en este modo, es bastante fácil de entender, divide la escena en multitud de cuadraditos y mide en cada uno de ellos la luz de forma que a partir de ahí hace un cálculo como todo un conjunto y obtiene el valor o del diafragma necesario en función de la velocidad o al revés, de forma que la foto salga correcta.

    Hay que tener en cuenta que siempre podremos nosotros ajustar más o menos la luz que la cámara mide, esto es importante porque enlaza un poco con lo que decía al principio tanto con respecto a lo que ya un artista puede hacer o si hablamos mas técnicamente para ajustar el Histograma como mejor nos vaya.

    Medición puntual
    Indicada cuando queremos una medición muy detallada de algo, por ejemplo en un contraluz o por ejemplo en una foto como esta donde quería sacar la llama de una vela de forma muy precisa sin que “saturase” el sensor la luz y así ver el detalle, en esta foto use la medición puntual



    He puesto el cuadradillo donde más o menos realiza la medición de luz


    Fijaros que si el punto central de medición lo muevo ahora desde la llama a la parte de atrás de la pared que esta muy oscura, como esta sin luz, la cámara intenta que ese punto central mida la poca luz que hay y obtenga una buena exposición a ese punto con lo que como la cámara adecua la velocidad de obturación a esta nueva situación que hace que ese punto central ahora desplazado se vea asi:



    Aquí como veis, la luz de la pared ha salido bien expuesta, pero la llama ya no, como además la luz de la pared es una luz media en un entorno de la vela, resulta que de rebote, se ve en general lo demás pero la llama como digo queda saturadísima. Con esto lo que quiero que veáis es que la zona puntual siempre la cámara la expone lo mas correctamente posible....

    Medición parcial

    En este caso la cámara mide el centro y una zona de alrededor de la misma, por lo que es de esperar que salga más zona de vela que en la anterior más correctamente expuesta



    Si comparáis con la puntual se ve mas iluminada la zona de la vela alrededor de la llama (la cera) y la luz de la llama se ve mas intensa al tener que levantar la oscuridad de alrededor

    Estas son digamos las formas en que la cámara hace sus mediciones, pero cuando nosotros realizamos la foto podemos usar cualquiera de ellas en cualquier ocasión si lo que buscamos no es una foto perfecta, si no algo mas interesante como efectos extraños o efectos especiales que hagan de nuestra foto algo único, por ejemplo hay veces que no podemos usar ningún tipo de medición porque o la cámara no mide o mide mal en estos casos ya es cuestión de ir probando en un modo manual y ver que nos conviene

    Voy a poneros una foto así que no se rige por estas reglas anteriores, la hice un poco probando a ver que tal, (como debéis de hacer vosotros) apoye la cámara en el suelo porque quería fotografiar la vía lactea, no llevaba trípode en ese momento, ni nada sólo las ganas de que saliese la foto, era ya noche cerrada y me pareció bonito probar, aquí ningún modo era muy efectivo así es que decidí yo el tiempo de obturación y el diafragma.

    No es una foto buena ni mucho menos, ya que el tiempo de obturación fue algo largo en comparación con que la tierra gira y en 30segundos aunque parezca mentira la tierra gira y dejan las estrellas de ser ya puntos, sólo la pongo como ejemplo de lo que digo y por favor sólo tomadla como tal



    Como apunte final decir que en las fotos nocturnas siempre un buen trípode puede sacaros hacia delante de forma estupenda o un buen uso de sensibilidad que es de lo siguiente que voy a hablar, eso si, si las vais a hacer por la noche, tenéis trípode maravilloso, cámara de las mejores, objetivo último modelo….. por favor no uséis filtros malos delante del objetivo o simplemente quitarlos en esos momentos, no caigáis en fallos de este estilo donde las luz se refleja y refleja en esos filtros que ponemos y que muchas veces no valen para nada, esto es típico de principiante y espero ya no lo hagáis



    Hablemos ahora de algunas mediciones especiales de forma que tengáis una idea de en situaciones especiales como medir la luz, por ejemplo a mi me encanta la fotografía nocturna por supuesto sin flash, o con flash pero en fuera de la cámara, es algo con lo que personalmente disfruto como un bebe cuando le dan el “bibe”

    Hay mucha gente que no se atreve a hacerlas porque o le quedan muy oscuras, o le quedan con demasiado ruido o no enfocan la cámara y es cierto que para una buena foto nocturna una buena cámara reflex es lo mejor, pero no creáis porque últimamente las compactas están llegando a estados de tecnología que sólo hace dos años no te esperabas ni de lejos, por ejemplo esta que os pongo a continuación, esta hecha a mano con una compacta y gracias al estabilizador se obtiene algo muy decente, es evidente que la gente se mueve y eso sale borroso pero fijaros en los motivos estáticos a penas hay ruido en una zona de copas y como digo es una compacta




    Entonces ¿no será más que la cámara la forma de manejarla? Pensemos un poco en ello, porque fotos así oscuras que no dicen nada como la siguiente, las hace cualquiera y al menos nosotros deberíamos hacerlas un poquitin mas “potables” asi es que olvidémonos de ellas pero ¿como????.....



    Cuando queremos fotografiar la noche hay que tener cuidado con algunas cosas y olvidarse de los modos automáticos que la cámara nos ofrece porque si los usamos obtendremos en general una foto oscura y movida.

    Os voy a dar unos consejos para fotografiar sin flash y para hacerlo con un flash lateral en la siguiente entrega despues de este post, veréis que “chulo” eso si la foto nocturna tiene muchas variedades, pero aquí os describo una forma para hacerla con la cámara en la mano o semiapoyada, si tenéis trípode la cosa puede ser ya espectacular, pero de momento como el trípode pesa y es un rollo llevarlo vamos a ver que tal nos salen así

    Bueno pues ya tenemos la cámara en plan no automático, yo uso el modo Av porque me permite controlar muy bien la profundidad de campo y es algo atractivo en la noche, es evidente que tenemos que subir la sensibilidad ISO para poder obtener mejor una velocidad mas rápida, bien subámosla porque nuestras cámaras apenas tienen ruido y es mejor una foto aunque tenga un poquito de ruido a que tenga como comentábamos en el enfoque una trepidación, ¿hasta donde? Pues hasta donde queráis pero un ISO 800 esta muy bien, apenas tiene ruido y te da ya una ventajilla estupenda

    Imagino que tenemos objetivos poco luminosos los que no somos profesionales, ¡¡¡que pena verdad!!! Poderoso caballero es don dinero.......en fin entonces aprovechemos la máxima luminosidad si es posible de los mismos, que suele estar como veíamos en aquellas fotos que os mostraba el “agujero de un objetivo” de la luminosidad en la zona de gran angular, evidentemente el que tenga un objetivo bueno, ya tiene mucho ganado y envidia me da aunque poca je je

    Pero fijaros que los objetivos nos dan algo muy importante y es el estabilizador, conectémoslo porque nos permite en general ganar tres pasos de luz, mas otros tres que podemos haber ganado con el ISO alto tenemos ahí la cámara preparada con una sensibilidad ya enorme para nuestras fotos....este proceso pensarlo bien porque es parte del truco

    Pero sigamos mas adelante yo suelo en mis fotos aumentar un poco la compensación de exposición del orden de un punto y medio, (probad entre 1 y 2 puntos cada uno y sus circunstancias pueden variar) esto según mi experiencia es muy bueno y debéis hacerlo porque llena de luz la foto y si además disparamos en RAW la cosa puede quedar muy bien

    Ahora el enfoque, si en la escena hay suficiente luz intentad el enfoque puntual central a algo contrastado a mi me funciona bien sobre todo si tenéis objetivos luminonosos mejores de 2,8, si no intentadlo y si no podéis porque la luz esta remolona, el enfoque manual esta para algo y la distancia hiperfocal es una buena solución

    No voy a decir nada del balance de blancos de momento

    Por último dos consejos mas:

    1)Si esta muy oscuro no sigáis porque os hará falta el trípode y velocidades muy largas, vamos sólo a pensar en que haya luz como en las ciudades y similar.
    2) Quitad el filtro de “protección” que todos lleváis, es fácil que os salgan reflejos no deseados

    Bueno ¿qué tal? ¿Lo habéis preparado todo así?, ¿tenéis ya la cámara dispuesta como os he dicho? ahora queda buscar la foto, por ejemplo es muy bonito hacerlas en el crepúsculo cuando queda un pelin de luz en el cielo y también no viene mal que aunque tenéis el estabilizador y demás os apoyéis en una farola o algo así para asegurar, daros cuenta que queremos ser fotógrafos mejores que nuestro cuñado o nuestra listorra de prima ........

    Lancémonos y busquemos algo que nos llame la atención o simplemente hagamos una foto para probar lo dicho hasta aquí como la siguiente foto, y pensad que la cámara ve mejor que vuestros ojos en general.

    Cuando hagáis una foto de esta clase si hay gente saldrá movida, eso lo tenéis que tener en cuenta, porque la velocidad siempre suele ser muy baja, pero lo que si vemos en la fotografía es que la luz en general es bastante aceptable y eso es lo que debemos primero ensayar como yo lo he hecho en la foto, después cuando dominemos la luz ya realizaremos la foto teniendo cuidado en los detalles ahora debemos probar que la luz nos quede bien, esto es lo importante que veamos bien todo y sepamos plasmar el ambiente que yo creo aqui se nota




    Esta foto esta realizada de la siguiente forma

    ISO: 800
    Velocidad de obturación: ¼ seg con estabilizador conectado
    Diafragma: 4
    Compensación exposición 1 +1/3
    Focal: 21mm
    Modo: AV

    Podemos también explotar la parte del día en la que el cielo todavía queda algo de luz, es una hora muy buena para realizar las fotos y tambien aqui el compromiso entre luces hay que cuidarlo, sin perder ese "ambiente"



    Esta foto esta realizada ligeramente diferente porque hay luz, pero la técnica es la misma

    ISO: 800
    Velocidad de obturación: 1/13 seg con estabilizador conectado
    Diafragma: 6,3
    Compensación exposición 0, no hacía falta porque todavía tenemos luz
    Focal: 18 mm
    Modo: AV

    y en este repaso de la luz ¿y si ahora probamos con flash pero FUERA de la cámara.?..... ¿lo vemos?...los resultados son increibles.......

    _______________________________________________
    _______________________________________________
    Ahora vamos a disparar también en zona oscura, pero nos vamos a ayudar del flash...¡¡¡que cosas!!!!...pero no lo vamos a usar como siempre de frente y matándonos de un falsazo, hagámoslo poniendo lateral por ejemplo y veamos que pasa, para eso es necesario que os compréis un transmisor y un receptor del sincronismo del flash, los hay muy baratos en Internet, vamos que yo lo he comprado por 30 € y llega mas de 50m .

    Aquí hay que tener en cuenta que el flash se dispara en milésimas de segundo y puede congelar perfectamente la acción y el resto de la imagen se va a comportar como hemos comentado hasta ahora, la cosa es ajustar perfectamente la luz que nos llega del flash para que se adapte como un guante a nuestra foto, y de un tono justo y agradable variando la potencia del flash o hasta el color si os gustan los efectos “chulos”. Al principio os va costar seguro, pero después veréis que ya lo haréis de forma automática porque tendréis esa experiencia que hace falta en todo, pero os va a gustar tanto que no lo dejareis.

    La cuestión es la misma que hemos comentado antes, no voy a repetirlo, vamos a hacer una foto similar (se pueden hacer de muchas formas pero como esto es para “novatejos”, supondremos lo mismo que en el tema anterior), pero ahora tenemos además la luz del flash, la cuestión es colocarlo donde mejor efecto tenga o donde mas os guste o donde ilumine lo que queramos sin que la foto se queme en esa parte, probad a hacer la foto variando la potencia del flash para así ajustarlo, veréis que luego las fotos en general serán por el estilo

    Por ejemplo esta foto esta disparada con flash lateral, que de alguna forma le da volumen a la foto



    Esta hecha con:

    ISO: 400
    Velocidad de obturación: 1/50 seg con estabilizador conectado y sincronizando el flash
    Diafragma: 2,0
    Compensación exposición 0, no hacía falta
    Focal: 50 mm
    Modo: AV

    Pero quizás aquí en las siguientes fotos el efecto es mayor, os pongo una serie de ellas interesantes para que veais los efectos.

    1) primeramente la foto directamente sin Flash a un vaso en una zona muy oscura enfocando al vaso pero y aqui es lo importante quiero que salga el fondo que era la calle pero claro desenfocada, no quiero una foto oscura iluminando el vaso por un flash



    como veis no he querido tocar el balance de blancos ni nada de eso para quitar el color rojizo ya que me gusta, esto como veis es sólo gusto, las condiciones son:

    ISO: 400
    Velocidad de obturación: 1,3 seg con estabilizador conectado y sincronizando el flash
    Diafragma: 4,5
    Compensación exposición 0, no hacía falta
    Focal: 79 mm
    Modo: AV

    2) Voy a poner el flash debajo de la copa, manteniendo la mismas condiciones de foto, eso si calculo que el flash debe disparar a 1/16 de su potencia dado la distancia a la que le he puesto 1 m, si le hubiese puesto mas fuerte hubiese quemado la foto, por eso pongo la potencia del flash acorde con mi foto, y faros cuenta que he calculado pues dos luces, la primera del fondo vaso y la del flash, por cierto se ven las burbujas del agua



    Si os dais cuenta el efecto es muy interesante

    3) Voy a poner el flash a un lado de la copa, manteniendo la mismas condiciones de foto como en casos anteriores, eso si calculo igualmente que el flash debe disparar a 1/16 de su potencia dado la distancia a la que le he puesto 1 m igual que en la foto anterior por lo que no varia su potencia en el sensor



    Como veis le da volumen y le saca de la oscuridad dejando todo su contorno de forma que lo realza sobre la oscuridad

    4) Por último pongo el Flash en la cámara y ETTL, como veis lo aplana




    Con esto, os he querido mostrar que la iluminación es un mundo que merece la pena poder investigar y que no es sólo conocer como la cámara responde, si no como nosotros trabajamos con ella, por favor jugad con ella porque os dara muchas alegrias.

    Ahora nos meteremos con la sensibilidad del sensor y sus posibilidades......

    Vamos ahora a hablar de la sensibilidad ISO de la cámara, si alguno se acuerdo hace unos años cuando existían las cámaras analógicas como principal equipo de fotos, la sensibilidad estaba escrita en el carrete que poníamos y no se podía variar en todo el carrete, se podía forzar pero no foto a foto, como veis no era lo mismo que lo que ocurre con nuestras cámaras actuales, que podemos cambiarla en cada foto, ventaja esta que si os dais cuenta es un gran paso hacia delante de la técnica

    ¿Pero que es la ISO en nuestras cámaras? Voy a intentar describirlo de forma sencilla

    Los sensores de todas las cámaras digitales tienen en realidad una única sensibilidad a la luz que se llama sensibilidad base o sensibilidad intrínseca, normalmente corresponde a la sensibilidad mínima de la cámara, en general suele ser ISO 100 y si subimos ese parámetro ISO, significa que aumentamos la sensibilidad del sensor y por lo tanto a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar para un mismo diafragma o velocidad de obturación ¿de acuerdo? Es fácil la cosa

    Pero, cuando estamos ya en un valor donde la luz es insuficiente para nuestra foto en el sensor lo que ocurre es que se produce como resultado de esa poquisima luz, una señal eléctrica muy débil en las sensores, y esa señal débil se traduce en que la foto nos sale oscura, para evitar eso lo que hacemos es subir la sensibilidad de la cámara y lo que el sensor hace entonces, es amplificar la señal captada antes de convertirla a nuestra foto.


    Esta maniobra hace que la foto salga más clara, como si hubiese recogido más luz. Pues bien, esa amplificación, que el sensor puede realizar en diversos escalones, son los diversos ajustes siguientes de sensibilidad ISO: 200, ISO 400... hasta ISO 6400 (esto último depende de la cámara)

    Pero claro esto tiene un problemejo y es que al amplificar la señal como es un proceso analógico y el ruido esta por ahí debido a la temperatura del sensor tambien se amplifica y por eso cuando hacemos una foto con mas sensibilidad aparece una especie de grano que es el ruido y que distorsiona la foto, de todas formas los sensores CMOS de Canon amplifican las señales píxel a píxel, reduciendo así la generación de ruido de forma significativa, pero aun asi esta ahí.....

    Con esto ¿que conseguimos? pues entre otras cosas que como teóricamente con una sensibilidad doble entra el doble de luz, podemos reducir la velocidad de obturación y por tanto la peligrosa trepidación, perooooo ya sabemos que cargamos con más ruido, aunque las cámaras tienen procesadores que saben como es el ruido e intentan reducirlo para así obtener un efecto mas “teorico” de sensibilidad pura

    Vamos a ver en un ejemplo esta degradación para las mismas condiciones, de posición, diafragma ,etc, pero con ISO variables a: 100, ISO:400, ISO:800, ISO:1600 el ejemplo esta con una compacta buena para que se note , ya que en una reflex hay que mirar muy bien para que se note y quiero que en el ejemplo lo veáis claro

    ISO:100


    ISO:400


    ISO:800


    ISO:1600


    Observarlas bien sobre todo en las zonas oscuras que es donde más se nota el ruido Y ¿por qué en esas zonas? Pues es muy sencillo de explicar, ¿os acordáis que he dicho que el proceso “ISO” dentro de la cámara es amplificar? Pues en ese proceso en las zonas oscuras hay menos luz pero el ruido si esta, por lo que el ruido se amplifica mas que la luz que no hay o hay muy poca y eso hace que se note mas ahí, en el fondo es una reducción de la calidad.

    Fijaros como se nos ha ido reduciendo la calidad, eso si hemos ido aumentando la velocidad de obturación en cada foto y eso por un lado es bueno como decía para reducir la trepidación, fijaros en los valores que he puesto de velocidad de obturación para un mismo diafragma de 3,5

    Primera foto: ISO 100 F: 3,5 V: 1/6 seg con peligro de trepidación
    Segunda foto: ISO 400 F: 3,5 V: 1/25 seg peligro ya relativo de trepidación
    Tercera foto: ISO 800 F: 3,5 V: 1/50 seg Posible no trepidación hay trepidación
    Cuarta foto: ISO 1600 F: 3,5 V: 1/100 seg Difícil la trepidación

    Como veis si no queremos disparar a velocidades tan bajas con subir a ISO 400-800 ya la cosa mejora en este aspecto

    Este ruido generado se puede con ciertos software disminuirlo bastante aunque de alguna forma esos programas “empastan” la foto, por lo que habrá que elegir si se quiere hacer esto algún programa interesante.
    Yo para que veáis los resultados de un programa de este estilo, he tomado la última foto de ISO 1600 y la he procesado con NOISEWARE profesional como pluging de photoshop y me ha quedado esto, comparadla con la de arriba y con alguna otra mas que han sido hechas con menos ISO



    Vosotros mismos podéis juzgar el resultado ya que os he puesto las dos fotos, pero yo diría que esta entre la de 400 ISO y 800 ISO

    Cuidado también con las cámaras que tienen sensibilidades mas allá de 1600 ISO porque ya normalmente (no en todas, me refiero a compactas y algunas reflex medias) no son ISOS reales, eso debéis de enteraros cuando la tengáis en la mano, y por tanto pasar de ISO1600 tiene ya poco efecto en mejora y suele degradar las altas luces, por lo que no forcéis si podéis esas sensibilidades grandes. Y cuidado también con la subexposicion a altos ISO porque eso hará peor el resultado, intentad siempre si veis que hay poca luz darle 1 ó 2 pasos mas y usad trípode o un apoyo

    En las cámaras compactas este efecto de aumento de ruido con el ISO se nota mas y la explicación es muy sencilla, y es que el sensor es mas pequeño y los detectores mas pequeños que en una reflex, por lo que IMAGINANDO y así entendemos todos, los sensores de la compacta mas chiquititos “veran” menos luz que uno con sensor mas grande por lo que para ver igual que la Reflex es necesario amplificar y ahí nos viene el problema también se amplifica el ruido y por eso las fotos en general salen peor en las compactas con el valor ISO, entre otras muchas mas cosas pero esta es importante

    Por último para que veáis la diferencia entre una cámara digital Reflex con sensor grande y una compacta medianamente buena, os pongo dos fotos a su máxima sensibilidad ISO 1600, las dos son la misma foto y en igualdad de condiciones, como veis la diferencia es notabilísima...¿qué mas puedo decir?


    1) Velocidad 1/320 seg
    2) Diafragma : 5,6
    3) ISO: 1600
    4) focal entre 120mm y 130mm en las dos
    5) Modo AV en las dos

    Como veis la diferencia es notabilísima..., sería bueno que las analizaseis

    Foto de compacta a ISO 1600



    Foto de Reflex a ISO 1600




    Como veis los sensores cuentan mucho cuando hacemos fotos de alta sensibilidad también y es bueno que lo tengais presente.

    Por cierto ninguna de ellas tiene ningún tratamiento de nada posterior, estan según han salido de la cámara , fijaros que la primera hasta pierde ya el color,
    Seguiremos con el balance de blancos.....

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:46 Razón: Fusión automática de mensajes para prevenir autosubir post
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  12. #12
    felix876 no ha iniciado sesión Acaba de empezar
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    Estupendo Vampyressa muy interesante sigue y no pares

  13. #13
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    Pues seguimos aunque no se yo si mucha gente le interesa
    Balance de blancos

    Voy a seguir con un punto importante donde los haya y que hace que las fotos nos salgan realmente bien porque obtenemos los colores que de verdad fotografiamos, este método que voy a comentar, es algo que no siempre es aplicable, o bien porque os gusta como ha quedado el tema o simplemente queréis que alguna cierta dominante de color prevalezca, por ejemplo en un atardecer donde los colores rojizos pueden hacer que el resto de colores salga con esa dominante aunque no sean rojos, pero cuando queremos una foto real o al menos que represente bien los colores que había es necesario realizar el balance de blancos.

    ¿Qué es el balance de blancos? Nosotros con nuestros ojos estemos en una situación u otra de luz en general, vemos los colores como son, por ejemplo en la sombra vemos un color blanco, blanco y no azulado como suele salir en una foto ¿por qué? Pues porque nuestro cerebro se lo sabe y hace una corrección automática en nuestro interior (seudo balance de blancos) y así vemos en un 90% de las veces los colores como son....evidentemente con luces extremas no pero aun así distinguimos los colores en general.

    Bueno he dicho como son, pero no es así mas bien diré como entendemos que son, porque realmente los colores dependen de la luz que incide en ellos de esto hablare otro día, pero..... la cámara es otra cosa y ella graba lo que ve realmente, por ejemplo en las sombras hay dominantes de azul que se reflejan en nuestro blanco que estamos fotografiando (imaginaros una camisa blanca) y se ve algo azulada etc etc...

    Os voy a proponer un método donde corregiremos este dominante que aparece con una carta de color gris ajustada a un gris que las cámaras entienden muy bien., lo entienden tan bien que si se lo enseñamos a su procesador interno, entiende que es un gris de referencia que conoce perfectamente su tono y luego a partir de aquí corregirá todos los colores para que salgan reales con la luz que hay eliminando la dominante que haya en esta luz porque ese gris lo conoce perfectamente y sabe como es ”...

    Nuestro cerebro en cambio lo que pasa es que no necesita esa carta porque lo hemos aprendido desde pequeñajos y a la cámara y a los programas que tratan las fotos los fabricantes le han enseñado que ese color si lo ve, es el que es y así retira de él toda dominante que exista y por lo tanto de los demás colores de la foto.....

    Es como cuando cogemos un metro para medir si no lo tenemos podemos decir que “un trozo así....es un metro” medimos y al final la medida estará mas o menos distorsionada dependiendo de la referencia tomada, si en cambio cogemos un metro de verdad lo clavamos....pues esto es IGUAL, en cuestiones de metros nuestro cerebro esta mas flojillo y necesitamos “esa” tarjeta de referencia que es el metro

    Las cámaras ya llevan un balance automático que yo creo que esta bien, pero que no deja al 100% bien las fotos en todas las condiciones en jpg, luego además, lleva predefinidos algunos balances para ajustarse a las situaciones mas comunes como: flash, Luces de Tungsteno de las ciudades, atardeceres, interiores, etc...

    En esencia lo que vamos a ver ahora es como trabajando en RAW y dejando el balance en automático esto lo arreglamos si la foto no ha salido como queremos en dos segundos con un procedimiento muy simple

    Pero antes, os muestro el efecto que quiero corregir con dos fotos, para que veáis de lo que estamos hablando, de forma mas clara para los despistadillos Os daréis cuenta en seguida que es lo que quiero mostrar.

    Esta fotografía esta tomada a la luz del día con balance automático y como veis si no miráis la siguiente podría pasar como aceptable, pero si miramos la siguiente que ha sido corregida......





    Os daréis cuenta que aquí ha pasado algo, porque la que de verdad representa el color que allí había es esta


    Esta diferencia es la que pretendo corregir para que las fotos salgan como realmente son (en condiciones normales)

    Bueno vamos a ver como se hace....

    Voy a hacerlo con una carta de color, comprada en ebay por 25 €



    1) Tomo algunas fotos de algo en esa zona con esa luz

    3)Al acabar meto las fotos en el pc y abro todas con un procesador RAw que puede ser Photoshop yo uso DPP porque tengo una Canon y no tengo dinerete para un buen photoshop, aunque he de decir que DPP es bestial

    Bueno abro la foto y veo mi foto que como veis esta con un dominante algo amarillento.



    5)Tomo el cuenta gotas de la pestaña RAW de DPP y pincho en la foto de referencia que tome que es la de la tarjeta (es lo mismo en Photoshop)




    Ahora el balance ha quedado bien, el blanco es blanco y los demás colores son los que eran cuando se tomo la foto, sin la componente amarillenta que había salido, se puede comprobar con el gotero en PS viendo los niveles de color RGB que parecen veréis como son iguales

    6)y por fin mi foto ajustada perfectamente en RAW




    Es evidente que no es color del sol pero la ecualización esta bien hecha o que os parezca algo azul pero realmente es la luz y el color que había y aquí la previa al ajuste con la referencia



    Como veis el proceso es sencillote

    En JPG la cosa es similar se hace la foto y en la cámara se dice que la tome como referencia para ese tipo de luz y en ese sitio, a partir de ahí la cámara ya retocara las fotos para que os salgan como deben salir de balanceadas En otro post hablare de la corrección automática en jpg mas detenidamente

    Cosas a tener en cuenta

    1) teóricamente esto deberíais hacerlo en cada zona donde las fotos tengan una misma luz
    2) Cuando vayáis a otra luz tendríais que tomar otra referencia
    3) Si no lleváis la carta no importa aunque no os saldrá perfecto si en la foto hay algún blanco el cuentagotas lo lleváis ahí y os lo toma como referencia
    4) Esto aunque es algo trabajoso realmente es bueno hacerlo aunque solo sea como he comentado en el punto tres, la descripción anterior es si quereis hacer las cosas ya en plan mas fino.

    RAW ó JPG

    Para terminar con estas descripciones y pasar ya a otro tema voy a hablar un poco de estos formatos que nuestra cámara Reflex es capaz de hacer, y que los mas novatos siempre tienen en mente hacerlo en RAW hacerlo en jpg...veamos.

    Muchos preguntáis cuando empezáis si RAW ó jpg y la respuesta es clara RAW, pero claro al empezar es algo complicado porque probablemente no se conoce el proceso posterior (que yo voy a explicar aquí ) y aunque la calidad es mucho mejor al principio con trabajar en jpg y ajustar muy bien los parámetros de la cámara la cosa puede funcionar aceptablemente hasta que si quereis profundizar en la fotografia os lanceis al formato RAW

    Fijaros que no es imprescindible y para muchos de vosotros no tiene quizás sentido ya que buscáis la comodidad y el buen rendimiento de vuestra cámara y desde luego yo estoy de acuerdo, pero el que quiere profundizar y obtener fotos mejores de forma clara al final tratara directamente con sus RAW

    Para ir entrando en tema os pongo aquí dos fotos es la misma evidentemente pero una esta como salio (jpg) con los parámetros de la cámara y la otra (RAW) una vez procesada.

    Foto jpg como veis salio algo oscura, (no entro en porque esta mal hecha) con además un balance de blancos poco correcto



    Aquí ahora la foto ya en RAW procesada, y se ve lo que en ese momento yo veía con además un balance de blancos correcto



    Fijaros que esto no es simplemente dar más brillo que estropearía la luz de las velas saturandola, aqui ha habido un proceso mucho mas elabaorado y selectivo y por tanto creo que la diferencia es clara y merece la pena, por supuesto ya explicare como hacer un procesado así, pero quería que vierais que es lo que se puede esperar.

    Ahora veamos por que son diferentes, pero no entrare en niveles de luz ni nada de eso, y estas charlas son mas bien básicas por lo que me limitare a explicarlo de forma sencilla para que se entienda, bajo mi punto de vista, eso no lo debeis olvidar nunca, es mi forma de hacer que no tiene porque ser la mejor, si no una mas.

    Un archivo RAW es el archivo que obtiene la cámara del sensor directamente comprimiéndole muy poco y además esa compresión no tiene pérdidas sin ningún procesado posterior, además la cámara guarda en ese fichero los parámetros con los que la cámara hizo la foto, pero no los aplica, simplemente los mete en un contenedor del archivo RAW por si luego en un programa posterior queremos que los aplique o no, fijaros que no esta procesado por lo que todavía no es una foto, luego cuando lo lleves al PC haremos nosotros de cámara procesándolo y obtendremos la foto

    Un archivo jpg es el archivo que obtiene la cámara del sensor comprimiéndole según el algoritmo jpg aplicando los parámetros que la cámara tenia en ese momento de la compresión, calidad de compresión, nitidez, contraste, saturación etc.. ya este archivo es el definitivo y cualquier toque posterior lo hará algo peor.

    ¿veis la diferencia? En RAW nos quedamos en la mitad del proceso y el jpg ya lo termina y cierra y al terminarlo ya si lo tocamos siempre es a peor aunque puede mejorarse visualmente.

    Diréis que si no es una foto el RAW ¿por que lo podemos ver en la cámara?, pues simplemente porque también guarda dentro de él un jpg para poderlo ver si no hemos disparado a la vez un archivo jpg. Yo tengo un programita que he puesto por ahí en el foro que extrae ese jpg para el que tenga curiosidad de ver como es, y Guillermo Lick tiene tambien otro mucho mejor y muy recomendable,

    Salvo programas como Photoshop o Lightroom etc, etc que pueden ver todos los RAW , los programas de las marcas solo ven los suyos, y creo aunque esto me lo discutirán que aprovechan mejor los RAW que se generan en sus cámaras, basta con ver resultados de DPP de Canon

    De todas formas Adobe ha creado un formato que se llama DNG, que ha propuesto como formato estándar, de hecho algunas cámaras ya lo llevan, pero no veo que Canon, Nikon, etc quieran ceder este punto.

    En definitiva el trabajar con uno u otro implica mayor tiempo de trabajo en RAW con resultados mejores, mientras que en jpg la foto es instantánea pero los resultados suelen ser no tan buenos como en RAW de hecho por esta razón se creo el formato RAW para dar libertad al fotógrafo si discrepaba de lo que hacía la cámara

    Y para terminar otros dos ejemplos

    Jpg obtenido



    Un ejemplo del RAW procesado, que podría tener itra solución aunque a mi me gusta esta



    Bueno creo que he dado hasta aquí, un repaso básico por lo más importante a la hora de empezar de forma que os pueda servir de "arranque" ahora vamos a empeza a ver un poco la cámara que tenemos entre las manos.... si me seguis....seguimos.....

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:47
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  14. #14
    Avatar de emagonfor
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    Seguimos, seguimos.....siempre está bien que alguien te lleve de la mano en este mundillo.
    Gracias otra vez Vampy....

    Un beso guapa

  15. #15
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    Enhorabuena por todo este trabajo, seguimos..... seguimos......
    cada dia aprendo algo nuevo

  16. #16
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    Naturalmente que interesa, muchas gracias vampy por el gran curso de fotografía que te estás currando.
    Mucho nivel, un gran trabajo.

    Lo de que interesa ... ya te digo que sí, sólo fijate en cuantas visita tienes, otra cosa es que a algunos les (nos) da algo de pereza poner unas líneas.

    Repito las gracias y no te desanimes, pf.
    Saludos

  17. #17
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    muchas gracias!!!! menudo almanaque de fotografia!!!...explicado asi de bien, parece hasta facil....y digo PARECE...jejeje...saludos

  18. #18
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    vampy espero que sigas con tu clase magistral, sino seria lo mas parecido a un coitus interruptus........je je. En serio muchas gracias por tu trabajo y tu esfuerzo....Animo y adelante

  19. #19
    Avatar de vampyressa
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    Yo lo único que espero es que esto sirva a alguien , con eso me conformo, bueno sigo ahora con la cámara y sus cosejas.

    Creo personalmente que hay que conocer cuando nos lanzamos con una reflex a hacer fotos, conocer la cámara en varios aspectos. No espereis las cosas que estan en el manual, porque para eso lo teneis y lo dice mejor que lo que yo pueda decir, pero si hablare de:

    1) Que cosas ver cuando la compramos, tanto a nivel de objetivo como de la propia cámara
    2) Que ajustes hacer a la cámara para ponerla en servicio y que ya de entrada nos funcione mejor que lo que viene programado de fábrica, para que un novato disparando en jpg, obtenga buenos resultados. Lo hare con una Canon, pero se puede hacer con cualquier cámara en los menus equivalentes sin problemas.

    Cuando compráis la cámara y la tenéis en la mano ¿se os ha ocurrido comprobar si la cámara esta bien? o ¿os habéis preocupado de ajustarla? Daros cuenta que cuando viene de fábrica la cámara esta con unos valores básicos que no tienen porque ser lo que vosotros necesitáis, no como las compactas que suelen ya venir con valores ajustados para obtener fotos impactantes.

    Lo primero que debería comprobarse es si la cámara esta bien junto con el objetivo que trae, es algo importante para no darnos cuenta después de unos meses que nos la dieron mal

    Vamos a dividir esto en dos partes: revisemos el objetivo y revisemos la cámara, os dare unas pautas sencillas que os orientaran, pero desde luego no es algo completo ni exhaustivo, si no una orientación nada más, si teneis algun tema mas en profundidad podeis preguntarme o preguntarlo aqui en el foro, que hay gente que sabe muchísimooooooooo más que yo con diferencia.

    Objetivo

    1) Lo primero comprobar que esta bien construido y no tiene lentes desviadas o mal colocadas, que os aseguro que pasa en un 40% de los que compramos.

    Para probar lo que digo aquí pongo una de las fotos que hice en una de estas pruebas, de un objetivo de una cámara recien comprada en una tienda importante de Madrid, para que veáis un fallo que puede ocurrir mas de lo que podeis creer.

    En la foto completa que os pongo, ya se ve cierta mala “nitidez” en la esquina superior derecha ¿os habeis fijado?

    La toma para poder notar esto es MUY MUY importante que sea PLANA, esto es paralela la foto al sensor de nuestra cámara



    Si nos fijamos en la esquina derecha en comparación con la izquierda la vemos hecha polvo. La amplio para que la disfrutéis y os deis cuenta de lo que hablo, esto indica un descentrado de las lentes que os han vendido




    Y dos esquinas izquierdas para que veáis que hay diferencia donde se mire y esto no es aberración es que el objetivo mal hecho.

    La primera



    y la segunda



    ¿Qué hariais si os pasa esto?

    Como veis la diferencia es clara y no es problema ni del fotografo, ni del enfoque ni nada si no de un descentrado en alguna lente y esto para mi es suficiente para que el aficionado exigente lo devuelva y que le den otro inmediatamente, e insisto esto lo he visto yo en muchos de mis objetivos, pero como soy mas pesada que una vaca en brazos los cambio hasta que me dan uno potable porque valen su peso en oro en general

    2) Comprobar si enfoca bien, esto para un fotógrafo es fundamental, poned por ejemplo unas pinzas separadas a unos 2cm las numeráis y fotografiar a una de ellas con el diafragma abierto a tope, yo aquí enfoque a la que pone número 2, deben quedar el resto desenfocadas menos la vuestra, si no es así tenéis algún problema, esto es importante ya que os gustara hacer fotos y retratos a vuestros hijos o nietos o novias.... he de decir que este problema podria ser tambien de la cámara pero rápidamente se puede ver cambiando de objetivo
    En este caso el objetivo enfoca muy bien, y con la cámara se comporta perfectamente. Es claro que puede ser también problema de la cámara, pero parto de que tenemos una cámara en buen estado.



    3) Si tiene estabilizador lo pruebamos igualmente es algo que siempre nos fiamos de que va pero probémoslo no sea que nos de una sorpresa, que las da.....

    Para ello lo mejor es tomar una foto si es un Zoom, los estabilizados lo suelen ser, a máxima focal y allí hacer una foto con estabilizador y sin él y ver que evidentemente funciona

    Esta primera foto esta disparada a 250mm sin estabilizador, se aprecia perfectamente la trepidación que no desenfoque, mirad la raya esa que se suporpone por toda la foto.



    Y esta segunda esta con el estabilizador puesto



    Como veis funciona bastante bien, daros cuenta que la foto es de un 250mm y esta hecha a mano a 1/13 seg tiene "cuatro pasos" y un poco mas por el pulso del fotografo mas que suficiente, aunque algun dia os contare un secreto , eso si haced la prueba de forma inteligente esto es si disparais a 100 mm, disparad a 1/30 seg ahi os debe salir la estabilizada bien y la otra movida, eso os indicara que teneis un buen estabilizador que os arregla la vida "4 pasos"

    Otra cosa es que queráis probar hasta donde llega, bueno pues ya sabéis como hacerlo, simplemente ir bajando la velocidad de disparo hasta que notéis el “temblequeo” y contad los pasos que habéis “aguantado” respecto del disparo teórico que sabéis que es mas o menos 1,5 veces la focal en uso para un APSC y 1 vez si es un FF. Pero eso no es tema de este post ya que aquí queremos ver si nos lo han dado bien

    4) Mirad que no tenga en las lentes ningún “rayajo” ni polvo interno, eso es algo que no se cuida y cuando llegas a casa te das cuenta que hay algo ahí dentro que no debería estar, yo me he encontrado hasta virutillas en algún objetivo por ejemplo en un Canon 50mm 1,8 que compre, un simple vistazo os lo revelara y respecto a los rayajos, no admitáis un objetivo así es signo de que ha sido usado

    5) Lo mismo digo de los conectores a la cámara deben estar impolutos sin marcas de ninguna clase porque es nuevo y porque no ha sido usado, daros cuenta que son de cobre y cualquier quita y pon reiterado lo puede "denunciar"

    6) Mirad que el enfoque no sea a saltos, debe ser continuo (rápido o lento eso da igual y dependerá de los euros invertidos)

    7) Y que no enfoca por partes, esto es, que le hagais enfocar y marque una cosa y al comprobar el enfoque se mueva un pelin y enfoque mejor.....

    Por último comprobad que va todo, garantía, tapas posterior y frontal
    Esto en esencia es lo que hay que ver en la tienda que se puede ver bastante bien o al menos nada mas llegar a casa.

    Comprobado de forma básica el objetivo pasemos a la cámara, ¿las ajustais al comprarla....???????????????
    _______________________________________________
    _______________________________________________
    Veamos con la cámara

    La cámara debe estar al igual que el objetivo en perfectas condiciones, esto es nada de “rayajos” ni cosas de esas

    En esencia y sólo un par o tres de cosas, porque es el manual y vosotros quienes debéis ver como esta la cámara de forma calmada pero en esencia deberías de entrada ver:

    1) Si es nueva nada mas encenderla os pedirá que pongáis fecha y hora, si no os lo pide es que ya ha sido usada, y si es de segunda mano será normal.

    2) Debéis probar que podáis acceder a todos los menús de la cámara, sin problemas y no da ningún error al encendido, aunque sea inicial, no debe dar ningún error

    3) Disparad para comprobar el enfoque, fijaros que si no habéis tocado nada y tenéis todos los puntos de enfoque activados os enfocara a lo que este mas cercano en su campo de visión

    4) Poned la cámara en el cuadradillo verde y disparad a un sitio oscuro, el flash se debe levantar y funcionar

    4) Respecto si nos funciona bien el fotómetro, existe una prueba asi aproximada que nos puede dar una idea de que esta bien, para ello disparad a una pared gris si la tenéis debe daros una fotometría correcta y salir el histograma centrado,

    He tomado una carta de grises para hacer la prueba, ya que una pared siempre puede tener una cierta desviación, simplemente la he colocado en la mesa y la he fotografiado con buena iluminación. Esta prueba tomadla con "Pinzas" ya que es aproximada y muchos fabricantes ajustan sus fotómetros como les apetece, pero en general esto es lo que debería ocurrir



    y he disparado centrando el objetivo en la carta obteniendo esta foto del centro de la carta, que como veis tiene el Histograma centrado, si esta descentrado habria que pensar que algo no va....




    Hay muchas cosas mas pero ya es cuestión de que leáis el manual y vayáis viendo como va la cámara, porque no se trata de que aquí os de una copia del manual.

    Mi consejo es que dado la complejidad que tiene la cámara vayáis probando todas y cada unas de sus posibilidades y que funcionan, las que he puesto previamente son sólo las mas significativa de si funciona o no, pero hay muchísimas mas que ya debéis comprobar vosotros de forma calmada leyendo el manual, como: probad los tipos de mediciones de luz, probad los tipos de enfoque variándolos, etc , etc, etc…. aunque creo que estas notas respecto del objetivo y la cámara os que pueden venir bien.

    Pero claro ya la tenemos en la mano hemos vistoque esta bien pero, la cámara cuando viene de la tienda y viene a su aire segun una configuración de fabrica que para mi no es la mejor, veamos a continuación que ajustes mínimos deberiamos hacer en la cámara antes de empezar a hacer fotos son sólo sugerencias debeis de tener presente este punto, son sugerencias.

    ¿continuamos??????? vamos ahora con la cámara en sí

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:48 Razón: Fusión automática de mensajes para prevenir autosubir post
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  20. #20
    Avatar de aral
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    ¡ Menuda currada !
    Enhorabuena, y muchas gracias por tu generosidad.

    Un saludo.

  21. #21
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    Muy buen trabajo, gracias!!!
    Nikon D800 Nikon D80+MB-D80 (EN VENTA). Tamron 19-35 3,5-4,5 AF (EN VENTA), Nikon 24-70 2,8 G, Nikon 70-200 2,8 VR, Nikon AF 50mm 1,4D. Nikon SB800. Nikon TC 20 EII.
    Trípode manfrotto 055b + Rótula 468M GRC0 .

  22. #22
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    ole ole y oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  23. #23
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    Ajuste inicial:

    Como ya os he comentado al comprar la cámara viene ajustada a un valor que a mi personalmente no me gusta, por lo que os puedo poner aquí un ajuste inicial algo mejor que el que trae, PERO debéis saber que esto es simplemente el gusto de cada persona y nada mas, y os lo pongo como indicación tan solo, de forma que eso sepáis que debe hacerse o con estos valores o con los vuestros pero debería hacerse

    Os pongo unas imágenes que corresponden a una EOS 40D de Canon para que sirvan como referencia, no comento el ajuste completo (la forma de hacerlo con los botones de la cámara) porque cada cámara tiene su forma aunque son muy parecidas, pero ya con la imagen de referencia os puede servir, cualquier otra cámara tiene esos mismos ajustes, en las NIKON es casi igual asi es que podeis hacer algo parecido

    El orden podría ser algo así

    1) Ajustar el visor de la cámara a vuestro propio ojo, esto es muy importante porque algunos no se dan cuenta hasta pasado un tiempo y se complica la toma de fotos, es algo banal pero interesante de hacer, simplemente tenéis que mover la ruedecilla que hay en el visor hasta que veáis los puntos de enfoque perfectamente nítidos y los números igual



    2) Ajustad el tiempo de apagado de la cámara para que no os consuma mucha batería, esto parece una tontería pero no lo es máxime cuando la cámara se enciende automáticamente al pulsar el botón del obturador, yo pondría 2 minutos



    3) Formatead la tarjeta para evitar errores, como es nueva más vale hacerlo pero en la cámara, más aún cuando borréis las fotos rehacer de nuevo este paso



    4) Ajustad la cámara en RAW + jpg, después veréis como se os olvida el jpg, ahora de momento mantengámoslo
    5) Iniciemos ahora los ajustes de la toma con los ajustes que yo os sugiero QUE NO QUIERE DECIR que sean los buenos si no un buen punto de partida, para ello voy a crear un usuario uno

    • Seleccionad en estilo de foto usuario uno



    • Y ahí ajustad
      • Nitidez: 6
      • Contraste: +1
      • Saturación: podéis ponerlo entre el 0 ó el 1 el que mas os guste
      • Tono de color: 0




    1) Ajuste de blancos automático
    2) Espacio de color sRGB esto es importante si veis las fotos en el PC y demas si no vais a imprimirlas para una revista




    8) Fijemos el punto central de enfoque, para evitar así que el enfoque nos juegue malas pasadas y enfoque donde nosotros no queremos. Para ello presionáis el botón donde se ve la crucecita y con la ruedecilla vais pasando de un punto a otro en la pantalla hasta que veáis que se queda en rojo el central ahí lo dejáis





    9) Seleccionad de momento medición de luz evaluativa, que es el indicado para los que empezáis, aunque ya habéis visto en esta descripción los tipos que hay y como funcionan



    10) Ajustemos la sensibilidad ISO en ISO 200, esta sensibilidad es un muy buen compromiso de calidad y ruido en la mayoría de las cámaras, ya que no se pierde ruido respecto de ISO 100 apenas, y ganamos un paso de luz muy interesante

    11) Poned la cámara en AV ¿por qué? Porque podréis controlar así el diafragma de momento, ya usareis otros modos más adelante ahora trabajemos en este modo en el que se fija el diafragma para la profundidad de campo deseada y la cámara calcula la velocidad necesaria. Tened cuidado que las velocidades no sean muy lentas para evitar la trepidación como ya explique en capítulos anteriores



    12) Ajustemos el enfoque de disparo único, aquí el tema esta que enfocara cuando pulsemos el disparador hasta la mitad confirmando el enfoque con un pitido, existen mas modos en todas las cámaras, pero lo dejo para ya los mas experimentados, ya que los hay muy útiles como al servo que sigue el enfoque según movemos la cámara al objetivo deseado.

    13) Ajustemos el estabilizador del objetivo en ON y el enfoque en automático, esto es muy interesante al principio y yo personalmente uso siempre o casi siempre esta configuración





    En fin estos son los ajustes digamos que primarios para que empecemos con garantías de que nuestras fotos empiecen a salir bien. Existen muchos (muchísimos) mas ajustes pero ya para cuando domines la cámara y empecéis a manejar sus ventajas como: tipos de sincronización de flash, aumento de sensibilidad, Live view, bloqueos, simulación de exposición cosa esta muy interesante para ver el histograma en directo, etc etc. No quiero ser el manual de vuestra cámara, si no indicaros que debéis hacer inicialmente bajo mi punto de vista.

    Si seguis estos consejos podreis hacer fotos con buena calidad de luz, foco, y demas sin mas que prestar un poco de atencion. Estas estan hechas asi con los consejos que os he dado hasta aqui




    y esta igual




    Como veis no son grandes fotos, pero......son nítidas, tienen buen color, y de luz estan muy bien, sin trepidaciones y se han conseguido asi siguiendo los ajustes que os dije de la cámara y aplicando lo comentado en toda la "charla"

    Una coseja antes............

    Una coseja que quiero tratar antes de dejar la cámara, es la limpieza del sensor, dado que al ser una cámara digital donde el sensor no se mueve, como se movía la película, y el polvo se va depositando y poco a poco aparecen manchas en las fotos, que aunque en procesado posterior se pueden eliminar es mejor y mas interesante tenerlo limpio

    En las cámaras existe un procedimiento automático que deberíais llevar todos activado que es la limpieza del sensor al encender y apagar la cámara, es algo instantáneo que no os va a quitar tiempo y de alguna manera algo hace, aunque personalmente creo que muy poco, pero ya que lo tenemos tengámoslo activado

    Pero cuando ya la cosa no ha funcionado y aparecen manchas que el sistema no ha podido quitar, hay que actuar de forma manual y contundente y os aseguro que es algo muy sencillo de hacer y sin ningún peligro a la cámara si:

    1) Las baterías están a tope para que no se cierre el obturador mientras limpiáis
    2) Lo hacéis con cuidado
    3) Y nada mas

    ¿Cómo se hace? lo vemos ahora mismito, procedimiento y "herramientas" a usar......

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:48
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  24. #24
    tahuria no ha iniciado sesión Enganchad@ a los foros
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    Wink

    Pues sinceramente es genial lo que estas haciendo con estos apuntes.

    Enhorabuena.

  25. #25
    Avatar de vampyressa
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    Pues muchas gracias .
    Bueno ahora vamos a ver como limpiamos el sensor que ya sabeis que hay veces que parece un rincon de moscas y suciedad infecta .

    La limpieza del sensor es algo que mucha gente la tiene miedo y es algo tan natural como limpiarte las gafas (los que las tenemos) es tan sencillisimo que no deberiamos tener ningún miedo de ninguna clase

    ¿Cómo se hace?

    1) Realizad una foto al cielo con un diafragma de 16 o más pequeñajo



    Fijaros que ya se medio ve una mancha redonda en el cielo ya la hemos liado!!!!
    2) Si observáis la foto siguiente es la misma pero, pasada por photoshop pulsando niveles automáticos, aquí photoshop en esta posición nos muestra muchas que no se ven a simple vista o se ven muy mal



    Como veis aparece una mancha y en todo el centro y alguna menor cerca de ella arriba que imagino en un momento dado con luz puede estropear nuestra foto,

    3) Para limpiar el sensor Entrad en el menú de la cámara que levanta el espejo y abre el obturador, esto es para una Canon, pero en las Nikon es exactamente igual



    Con esto conseguimos levantar el espejo y abrir el obturador

    4) Retirad el objetivo, veréis que se ve al fondo el sensor verdoso y operad así:

    5) Entrad en el sensor y despues usando un KIT de limpieza sencillote que es un pincel que se consigue en cualquier tienda de fotos y una pera del "12" que en las Farmacias conseguimos por 3 € limpiamos, ¿como? asi...primero pasamos el pincel de izquierda a derecha y en cada pasada lo sacamos y lo soplamos con la pera.
    Cuando acabamos ponemos la cámara boca abajo y soplamos dentro con la pera a los lados donde terminaba el pincel de barrer (derecha).



    Realmente los pinceles los compre en ebay por "dos duros" en USA son estos que os pongo a continuación en una imagen, vienen en una bolsa que cuando los metes haces el vacio y asi ya no se contaminan con polvo y estan siempre listos para el trabajo.

    Mi idea y asi es como funciono, es hacer limpieza una vez al mes mas o menos de forma que nunca dejemos que se acumule el polvo en el sensor ya que esto ultimo es inevitable por muchas razones, pero la principal es que cambiamos de objetivo y ahi ya la "liamos".

    Aqui os dejo como son los pinceles



    Como veis estan envian dos uno para el espejo (rojo) y otro para el sensor, yo la verdad tanto "purismo" no me cabe pero bueno asi es el envio.

    Vienen en unas bolsas que se abren como una cremallera, cuando se cierran expulsais todo el aire cerrando casi al final y cuando este todo el aire fuera se cierra y ya esta.
    6) Vuelvo a hacer una foto al cielo y seguimos viendo efectivamente que no hay nada como antes.

    7) y ahora hago lo mismo con esta en photoshop con niveles automáticos y como vemos ha desaparecido ese "dragón"



    Como veis es muy sencillo y os podéis ahorrar unos Eurillos.
    Si la mancha persiste habría que hacer esto varias veces, pero si al final no se quita deberíamos usar ya algún tipo de disolvente como Eclipse 2, para que después de pasar el pincel, mediante unos pañuelitos que también venden en las tiendas de fotos que no rayan empapadlos con una gota y limpiar el sensor con ellos hasta quitar la mancha, después usaremos de nuevo el procedimiento del pincel.
    Es necesario que solo se eche una gota de disolvente para así no mojar excesivamente el sensor y tener que pasar el pañuelito varias veces.
    Pero si limpiáis el sensor una vez al mes no dará tiempo a tener que usar ningún tipo de disolvente.
    Una mejora del proceso es que si veis exactamente la mancha donde esta podeis emplear esta técnica para no tocar demasiado el sensor, consiste en esto:
    Si tengo una mancha en una esquina, fijaros que hay que tocar en esa esquina sólo ¿para que más? ...... ¿y cual es? Pues aquí es lo que os quería contar para así no toquetear demasiado o manchar donde no queremos, lo que hago es limpiar justo donde están las manchas ¿y donde están? Pues en la parte contraria donde aparece la foto, esto es en la foto aparece arriba a la derecha y en el sensor viéndole de frente las manchas están abajo a la izquierda, con lo cual cepillo un poquito y ya esta.

    El esquema siguiente os aclarara el tema.



    Las letras indican las zonas cambiadas debido a las lentes, y también como ejemplo con una flecha donde esta la mancha en la foto y en el sensor donde hay que limpiar.
    Con esta técnica creo que el sensor “sufre” algo menos cuando limpiamos esas manchas desagradables e imagino que es mas efectivo porque sabemos donde estan, pero vamos tampoco hace falta hilar tan fino.... os lo cuento por simple curiosidad.
    Seguimos ahora con el procesamiento de la foto.....

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:49
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  26. #26
    Avatar de hojas
    hojas no ha iniciado sesión Algún día aprenderé ☺
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    Muchisimas gracias !!!
    Saludos.
    .

  27. #27
    Avatar de Moret
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    Que pedazo de curro te estas metiendo!!!! Básico pero efectivo, a mi me está sirviendo para recordar algunas cosas aprender otras que no tenía muy claras. Mi enhorabuena

  28. #28
    Avatar de vampyressa
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    Despues de contar esto, que de alguna manera es un repaso digamos que básico sobre como manejar unos cuantos conceptos de fotografía, habia pensado en completar la descripción con la segunda parte de una toma de una fotografía y es el procesado de la imagen una vez tomada, cosa esta que normalmente es conveniente hacer si queremos tener una foto "guay" de las buenas y no dejarla en un simple jpg, que aunque tambien se obtienen muy buenos con muchas cámaras, normalmente lo que deseamos siempre es obtener una foto especial que se distinga de la del cuñadito de marras que siempre nos da la "vara".
    Al principio pense hacerlo con el programa DPP de Canon que me parece estupendo, pero claro pensando en que quizas esto va dirigido a mas gente que no tiene porque tener una Canon, al final pense que podria ser demasiado restrictivo que hacerlo con CS4 y cameraRaw 5.6.
    Y mira por donde se me ocurrio que podria hacerlo con los dos y realizar un "revelado" básico con los dos y asi de esta manera matar dos pajaros de un tiro, y mostrar los dos yun poco mas DPP creo que merece muy mucho la pena a los que tengan una cámara Canon y es poco conocido
    Sólo me queda saber si realmente es buena idea .....o no, porque lo mismo esta muy contado ya ...
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  29. #29
    candiman666 no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
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    como decia un profesor que tuve hace años.....No lo pienses, simplemente hazlo... Una vez mas agradecerte tu tremendo curro

  30. #30
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
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    Bueno pues empezare por DPP para los que tengan una Canon a mano, y luego lo haré con Photoshop CS4 y cameraRaw que la versión 5.6 es realmente muy muy buena .

    Hablemos de DPP, este programa es un programa que edita Canon para sus cámaras, es simple y realmente bueno, no tiene las virguerías que muchos programas de procesado RAW tienen, pero es capaz de extraer perfectamente los RAW de sus cámaras, así como:

    1) Retocar sus propios objetivos corrigiendo aberraciones y demás.
    2) Retocar de forma muy interesante el ruido de las fotos
    3) Procesar en general un RAW en sus facetas más importantes, exposición, sombras, luces, etc, advertencias de luminosidad o de sombras, renombra las fotos de forma muy inteligente cuando tenemos cientos,
    4) Ajustar “horizontes”
    5) Recortes y comparaciones “antes / después”
    6) Comunicación con Photoshop
    7) Acciones como clonar, limpiar, etc
    8) Cambio a blanco y negro y procesado con filtros de blanco y negro
    9) Ajuste de equilibrio de blancos
    10) Ajuste de enfoque
    11) Ajuste de curvas de luminancia
    12) Brillo, contraste, saturación.........y mil etc......
    13) Procesos por lotes (muy muy interesante)
    14) Y sobre todo es una herramienta Gratuita

    Y no sigo porque hay montones de cosas mas y no voy a enumerarlas todas.

    Otra cosa que no debéis tampoco pensar es porque sea gratis “es malo” eso es un error de concepto absoluto. Es un programa que obtiene de los RAW de Canon la máxima calidad, otra cosa es luego meter cosas como hace Photoshop, eso es un proceso aparte para el que no esta hecho este programa que solo es de procesado.

    La última versión al día de hoy (Marzo 2010) es la 3.8.0




    Y esta bastante avanzada en muchas cosas como por ejemplo, los controles (todos) los que tienen que ver con la iluminación son muy suaves y eficaces, el control de enfoque es perfecto.

    Aquí no voy a hablar de todas sus posibilidades porque para eso esta el manual, si no que hablare de un procesado básico de un RAW en el que a partir de una foto realizada con una cámara en RAW obtengo un jpg que comparare con el obtenido por la propia cámara. No voy a hacer pruebas ni tampoco escudriñare los “entresijos” del programa, pero si haré uso de los controles mas usuales en el procesado RAW.

    Procesemos con DPP

    Para ello vamos a ir a la ventana más importante de DPP una vez seleccionada la foto pulsamos herramientas y os sale la ventana de procesado RAW /RGB/NR Objetivo

    Si nos fijamos en la ventana de procesado RAW nos sale esto



    Voy a explicar cada una de las zonas de esta importante ventana (RAW), para ello las he nombrado con letras para así referirme mejor a cada uno de los controles que aparecen en ella

    A : Este primero es el ajuste que llama de brillo, pero realmente es un ajuste de exposición y puede ajustarnos la exposición que ha hecho la cámara entre +2 y –2
    pasos de exposición, con lo que una foto en la que nos hemos quedados subexpuestos o sobrexpuestos con este control será muy fácil de arreglar.
    Os diré que normalmente si hacéis bien las cosas la cámara no se suele equivocar mucho y tendréis que tocar poco este control, al menos que claro esta, hayáis hecho mal la foto

    B y C: Este control para mi es muy interesante y permite seleccionándolo, obtener un balance de blancos automático, seleccionando una de las opciones de la ventana “C”, o un balance de blancos mas ajustado con el cuenta gotas “B” seleccionando un blanco que este en la foto o que este en otra foto de las seleccionadas o una que tengáis de referencia, como la que os puse de la carta de grises. También el balance de blancos se puede ajustar con un cursor seleccionando temperatura de color, esta opción es muy muy interesante y deberíais probarla

    D: Estilo de imagen, recordad que este parámetro selecciona un estilo de los que ya la cámara lleva programado, si no toma por defecto los parámetros que tenga la cámara ajustados.
    A mi este control la verdad no me dice mucho porque simplemente cambia lo que hayáis sacado de la cámara por otros valores definidos por Canon, para retrato, paisaje, natural, etc. que no me gustan como tratan la foto, de ahí que lo deje en estándar y si ahí habéis ajustado vuestra cámara a unos valores especiales, de color nitidez, etc , como lo hicimos cuando ajustamos el usuario uno, ahora quizás empecéis a ver la relación de todo esto

    E: Sobre el control E no voy a hablar mucho ya que lo hicimos previamente, pero ahí esta el Histograma de la foto.
    Probablemente cuando lo veáis no le veáis parecido al que sale en photoshop o el que sale detrás en la pantalla RGB, pero eso es un error de apreciación sólo, ya que esta en otra escala que no limita el Histograma.
    En esta ventana hay además unos controles que solo están ahí para revelados RAW avanzados y que no entrare al menos en esta descripción ya que requieren un poco de conocimiento de la foto pero os diré que si movéis las barras de ese Histograma tendréis efectos por ejemplo de limitación de margen dinámico, variación de luminosidad etc.

    F: Respecto de los controles que hay en F, como veis son los de siempre y cuando carguéis vuestra foto se pondrán automáticamente al valor que tenéis en la cámara, (esto es muy interesante) los tocaremos pocos en este “revelado RAW” salvo quizás el que indica nitidez, como veis están los de: contraste, nitidez, tono y si miráis bien no esta el de brillo

    Estos controles en las fotos de blanco y negro actúan de otra forma haciendo de filtros de color para por ejemplo resaltar las nubes, o el cielo, etc. veamoslo antes.....partiendo de una foto en color y pasándola a blanco y negro, no es el proceso mas correcto lo que voy a hacer (pasarla a blanco y negro) pero para los principiantes no esta mal y asi además vemos las posibilidades

    Imaginad esta foto



    La pasamos a blanco y negro con la pestaña Estilo de imagen y seleccionamos "monocromo" esto es lo que comentaba que es menos correcto pero muy interesante para los que empiezan y no buscan el rigor absoluto




    Como veis ahora donde antes teníamos tono de color y saturación de color se han puesto "Efecto de filtro" mirad la parte derecha de la ventana. Bueno pues el primer cursor dependiendo de donde lo movamo podremos aplicar a la foto un filtro: Amarillo, Naranja, Rojo ó Verde. El segundo aplica a la foto dependiendo donde lo movamos un color: Sepia, Azul, Púrpura ó verde,

    Pero ahora no nos detendremos en esto si no en los filtros primeros de color que son exactamente igual que si pusiésemos a la cámara un filtro de ese color en el objetivo.

    Como sabéis la cámara ya tiene estas posibilidades, pero es mucho mejor disparar en RAW y si queremos hacer esto hacerlo aquí y así no limitamos nada desde el principio, esto es una idea que siempre os debe quedar en la cabeza NO NOS LIMITEMOS NUNCA

    Bien vamos a partir de una foto que tiene colores como amarillos, rojos, verdes, etc para que veáis el efecto de los filtros sobre esto. He elegido como no a mi amigo Asterix

    Veamos que hace cada filtrejo antes

    Amarillo
    Oscurece el cielos azules resaltando las nubes, es como si pusieseis un polarizador es algo muy interesante y a mi me gusta mucho para los paisajes, aumentan el contraste de la vegetación Penetra en la niebla Destaca texturas

    Naranja
    Perfila los contornos muy bien, imaginaros figuras de gente andando….. Cuando hay neblina la medio elimina y aclara lo que esta lejos Y da mayor contraste que los amarillos, es como un paso mas del amarillo

    Rojo
    Aumenta mucho el efecto del naranja digamos el triple. Como veis los efectos del amarillo se van aumentando

    Verde
    Este es algo mas diferente Realza los verdes de paisajes con mucha vegetación
    Oscurece el tono de pieles blancas dándoles un aspecto natural Define la forma de los labios ya que son rojizos y por lo que dije antes se comporta como el complementario o casi complementario el rojo de los labios

    Vamos a ver algún ejemplo, fijaros en la foto que os he puesto, le vamos a poner dos filtros el rojo y vamos a ver el efecto que tenemos

    Filtro Rojo




    Con esto podéis hacer fotos en blanco y negro estupendas, sobre todo retratos se pueden hacer maravillas creedme

    Y ahora un ejemplo real mirad esta foto que es un paisaje



    Pues la voy a poner en blanco y negro y le voy a aplicar un filtro rojo que resalta el cielo y las nubes así como la vegetación



    y aquí la foto en blanco y negro sin filtro, como veis la anterior ha resaltado sobre todo el cielo y perfilado a la vez



    y ya si le damos un toque “retro” sepia de los "abuelotes" con el filtro rojo a la vez



    En fin como veis, podéis jugar con el blanco y negro con DPP de forma muy correcta, no profundizo mas porque quiero hacer un especial sobre la conversión a blanco y negro y sólo queria daros una pincelada de esta opción, pero si quereis probad, probad con un retrato

    EOS 40D V:1/800 seg f: 5,6 ISO:200 focal: 250mm procesado DPP con filtro rojo y niveles de Iluminación 1 y sombra -1 Ajuste de exposición -0,33 brillo -2 contraste 0



    Como veis las posibilidades son infinitas y no sigo, ya que el objetivo de esto es mostrar un procesado RAW de color, por lo que volvamos a la página RAW y carguemos una foto.......... y al final la comparare con la jpg obtenida de la propia cámara como ya he dicho.

    Seguimos......

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:49
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  31. #31
    Avatar de manuelek
    manuelek no ha iniciado sesión Habitual
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    30 mar, 09
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    Más que un post es una TESIS!! Muchas gracias me viene de lujo

  32. #32
    frenadol no ha iniciado sesión Acaba de empezar
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    gracias

    me he registrado tan solo para darte las gracias por este tema que me está ayudando un montón

  33. #33
    obus09 no ha iniciado sesión No ha empezado
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    03 mar, 10
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    Hola Vampyressa.

    Al igual q el compañero frenadol, me he registrado exclusivamente para darte las gracias por el magnifico trabajo que haces, es muy didáctico y realmente me está ayudando mucho a entender a mi 350D (Hasta ahora eramos como extraños, no nos entendíamos para nada).

    Ahora, cada día, me paso por el foro a ver si has actualizado el post.


    Mil Gracias.

  34. #34
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
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    02 jul, 09
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    Pues gracias, la verdad es que me abruma un poco esto que decis , no creia yo que hubiese gente de fuera del foro que viese esto, ni gente dentro salvo algunos muy interesados y además es que tampoco se como os enterais, quizas es mi poco saber informatico.

    Bueno voy a continuar con una cosa muy muy importante que se debe conocer a la hora de trabajar con este programa y con otros del estilo, y es la presentación de la foto cuando la hemos acabado.

    Mucha gente se queja de que la foto pierde nitidez cuando una vez procesada se pasa a jpg, bueno esto de alguna manera es normal porque se comprime la imagen pero no lo deberian notar los ojos!!!!!! de forma evidente , si se nota es que hay efectos de primer orden que hacen que la foto se estropee por encima de la compresión.

    Lo explico porque no quiero que se me olvide cuando acabe este tema, y me ha venido a la mente ahora mismo, tomandome un cafe en esta tarde muy gris y lluviosa y escribiendo esto, además es parte del saber hacer, en este programa o similares

    El secreto es que vereis mejor la foto en vuestros monitores, si dejais que el programa os escale la foto al tamaño que la vais a ver no dejando que otros programas de Windows lo hagan por vosotros.

    Hay que tener en cuenta que si vemos una foto reducida al tamaño de la pantalla y la reduccion la hace cualquier programa de visualización de windows NO QUEDARA sufientemente NITIDA, porque estos programas cuando reducen, el procedimiento que tienen de reducción no es lo mas correcto que se puede hacer, esto es muy importante tenerlo en cuenta.

    Con cámaras de muchos megapixels al tener tamaños de foto enormes mucho mas grande que la pantalla debida a la resolución que una pantalla tiene y quererlas ver completas y nítidas, si no es un programa especial de visualización el que las muestra siempre se producen perdidas de reescalado y dependiendo del programa mas o menos, por lo que hay que reescalar de forma correcta, de esto no debemos olvidarnos porque la foto NO ES UN CHICLE

    Ahora un ejemplo grafico para que veamos de que estoy hablando ¿vale?

    La foto primera es una foto que no ha sido redimensionada correctamente después de procesarla en DPP o con cualquier otro programa.




    Y ahora bien redimensionada de forma correcta para verla igual de bien que el RAW redimensionandola con DPP y viendola directamente al tamaño redimensionado.



    ¿Notáis esa diferencia?..... os advierto que estamos entrando en finuras fotograficas, pero que es bueno conocerlas.

    Fijaros en cualquier detalle, por ejemplo en los circulos de abajo, los ladrillos, la telilla que se ha perdido en la primera etc, ¿Qué veis? Pues que esta mejor sin duda ¿Por qué? Pues por lo que comento aqui, la visualización debe hacerse tomando esta precaución de reescalado correcto.

    Para ello cuando acabeis de trabajar vuestra imagen RAW teneis que ponerla al tamaño de la pantalla que vaias a verla, pulsando en cambio de tamaño y poneis por ejemplo 900x800 (por decir algo que no destroce la relacion anchura altura).



    De esa forma la tendreis perfecta para observarla y os quedais con el RAW al tamaño que tiene para obtener de él las fotos que querais al tamaño que querais ver o imprimir.

    Photoshop tiene mas herramientas igualmente efectivas de hacer este proceso, pero ahora estamos con DPP

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:50
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  35. #35
    felix876 no ha iniciado sesión Acaba de empezar
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    Estupendo sigue por favor

  36. #36
    Avatar de vampyressa
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    Sigo con la ventana RAW

    Aparecen también unos cursores que se llaman “iluminación” y “sombra”, estos son fundamentales en esta ventana porque tratan la curva de luminancia atenuando SOLO las luces o solo las SOMBRAS…lo pongo en mayúsculas porque son controles que no afectan a toda la foto, si no a partes separadas ¿veis lo importante que son? Por ejemplo el botón de contraste toca toda la foto, bien pues con estos controles tenemos independencia total SON SELECTIVOS.

    Pensad en algo con sombra, podremos aclarar la sombra sin estropear las luces!!!!



    Respecto del de nitidez lo tratamos a parte ya que se suele aplicar al final de la foto pero hay que aplicarlo al máximo de tamaño de la foto esto es al 100% para ver donde lo dejamos exactamente y no “escogorciar” la foto, como sabéis podéis poner la foto al 100% pulsando el botón de arriba que pone 100 o haciendo simplemente “doble clic” en la foto en ese momento se pondrá al máximo tamaño, para volver atrás pulsáis otra vez “doble clic” o pulsáis el botón de arriba que pone “fit”

    Como habréis observado existen en todos los controles unas flechitas que vuelven hacia atrás el ajuste que hayáis hecho por si metéis “la pata” y queréis volver hacia atrás.




    Ventana RGB

    Voy ahora antes de explicar el proceso de la foto comentar la ventana que llama "RGB"



    Es una parte muy interesante de este tema que se debe conocer y que voy a explicar antes para luego aplicarlo en la foto, aquí es donde vamos a tocar con cuidado eso si, la recta que aparece (luminancia) para así ajustar nuestra foto y después finalmente tocar muy poquito con los controles deslizantes que aparecen debajo de la pantalla que suelen ser los normales de otros programas una vez que hayamos acabado siempre con la ventana RAW



    Esta recta cuando esta seleccionado “luminancia” ajusta como su nombre indica la luminancia general de la foto, aunque se puede ajustar por colores también y uno por uno seleccionando ó R ó G ó B aquí no entraremos porque esto lo dejo también para una descripción ya mas avanzada en el futuro.

    En el eje horizontal se muestra en esta curva el nivel de luminancia de entrada y en el eje vertical el de salida Si hacéis “clic” con el botón derecho encima de la recta, sale una ventanita donde seleccionaremos luminancia RGB y la forma de interpolación que vamos a dejarlo en curva ya que se adapta mejor a nuestros ojos
    Como veis en la recta que os he puesto hay cuatro zonas

    Zona 4: Zona de grandes luces, por ejemplo zonas donde hay luces muy pronunciadas como el sol, cielo, focos, etc
    Zona 3: Zona de luces medias en la foto
    Zona 2 : Zona de sombras
    Zona 1 : Zona ya muy oscuras, como nada iluminadas o muy poco

    Bien ahora viene lo importante y que os debéis grabar en la cabeza, si veis la imagen siguiente he puesto unas flechas que indican como veis dos direcciones, la flecha de arriba (con un mas) quiere indicar que si movemos la recta (realmente es una curva) hacia arriba en cualquiera de las 4 zonas que os he indicado SUBIRA la luminosidad selectivamente en esa zona , por ejemplo si lo hacéis en la zona dos veréis que SOLO las sombras se aclararan y no el resto si os dais cuenta esto no es como el brillo que cuando lo aumentáis todo aumenta y destroza el contraste, en este caso se aumentaría el nivel sólo en las sombras dejando el resto igual...pero ¡¡¡cuidado!!! Los movimientos deben ser controlados y pequeños




    Existen unos movimientos básicos de ajuste que podéis probar y que son:

    a) Centrarse en la recta y subir la recta desde el centro formando una curva hacia arriba lo que puede en algunas fotos sentar muy bien pues lo que hacemos es subir las sombras un poco y las luces manteniendo las grandes luces y las zonas oscuras casi igual por lo que hace que los tonos medios sean mas claritos, esto lo hace también el programa en el asistente de curvas de tonos que tiene dos posibilidades la normal y la que pone mas, os lo hace automáticamente el programa

    b) Centrarse en la recta y bajar la recta formando una curva hacia abajo lo que puede en algunas fotos (muchas) les siente muy bien imaginad aquellas que tienen poco contraste y que están muy blandengues ¿por que? pues porque al hacer esto baja los medios tonos y mantiene las altas luces y los oscuros casi igual por lo que hace que los medios tonos estén mas oscuros y recuperéis una foto de esas claruchas....

    c) Dividir la curva en dos con un punto de ajuste justo en medio y bajar las sombras y tonos oscuros y subir las luces y los tonos medios aquí obtendremos un gran contraste endureciendo todo mucho

    d) Y si esta muy contrastada y queréis suavizar la foto hacéis al revés dividís la curva en dos con un punto de ajuste justo en medio y subís las sombras y los oscuros y bajáis las luces y tonos medios, esto suavizara la foto mucho

    Aquí dejo las curvas como han sido mencionadas, cuidado que estos movimientos deben ser suaves y pequeños.



    La ventana NR/objetivo/ALO

    Para acceder a esta ventana hay que ir a NR/objetivo/ALO donde aparece en la parte de reducción de ruido un “pulsador” que accede a una ventana donde se puede ver la foto, con los controles de ruido que se pueden aplicar a la fotografía, tanto de luminancia como de crominancia



    Si lo pulsamos nos aparece una nueva ventana mas en detalle que trata el ruido




    Ahí podremos manejar el ruido de luminancia y el de crominancia y podemos ver al 100% el efecto del filtro de ruido en tiempo real, esto es al instante sin esperar

    He puesto un valor exagerado en la reducción de ruido de luminancia para que veáis el efecto, eso si según se va variando el cursor se ve el efecto en la foto al instante.



    Me parece un control que poco a poco va perfeccionando al programa

    Tambien ajusta problemas del objetivo usado, aquí un ejemplo de como resulve el "viñeteado"



    y con el viñeteado corregido (no se si se ve bien, pero en el PC es perfecto)



    Hay otra herramienta para el que le guste organizar sus fotos que cambia el nombre de la foto como queramos, por ejemplo ponerle fecha a la foto en el nombre y luego un numero de serie...etc etc, esto es ta muy bien porque lo puede aplicar al monton de miles de fotos que hacemos un día




    La calidad de imagen a mi me parece muy interesante, por ejemplo una muestra de una foto hecha con un 55mm a F: 5,6 y V: 1/800 seg ISO: 100 una media hora antes de la puesta de sol, y sin tocar nada solo trasladando los parámetros de la camara del RAW a jpg, ni arreglando sombras ni nada, ´sólo quiero mostrar la nitediez que se puede conseguir y el objetivo era un 55-250mm (encima un zoom)



    y un recorte



    y era una fotografia cualquiera elegida aleatoriamente, y además no de las mejores.

    Por último os muestro la ventana de arreglo de problemas del objetivo



    Y ya no describo mas el programa dado que estas son las cosas mas importantes que voy a usar en el procesado de un RAW, luego tiene mas cosas, como girar la foto un cierto ángulo y demás, pero como decia no quiero hacer de manual sino usarlo en un ejemplo y para ello hacia falta describir lo mínimo

    ¿procesamos ya una foto?????????????? ¿estais preparados?.....

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:50
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  37. #37
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    Dios muchas gracias no te imaginas lo que te agradezco tu trabajo, para mi que tengo la camara desde hace 2 semanas esto no tiene precio.


    Saludos

  38. #38
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    Voy a seguir con un revelado, o procesado (como queráis llamarlo) de una foto RAW obtenida de una 40D en DPP, posteriormente lo haré con Photoshop.
    Antes decir que este proceso es uno como otros que existen y es SOLO UNA REFERENCIA y nada más. Esto es importante porque hay tantas formas como cabezas leen este post, y no digamos además gustos.

    He elegido una foto con contraste, altas luces y sombras para poder “toquetearla” un poquito, os pongo aquí primero la foto que sale de la cámara .



    Como se puede ver es una foto complicada bajo el punto de vista de luz, al fondo luces altas y aquí cerca menos luz y por tanto un contraste que hace que donde esta la gente no este muy bien iluminada

    Lo primero es tomar la foto y llevarla DPP



    Lo primero que voy a hacer es ajustar el balance de blancos, me gusta empezar por ahí, porque me empieza a dar la sensación real de lo que yo veía (que es siempre lo que busco)

    Para ello me voy al “cuentagotas” y lo pongo en la cinta de la niña que esta en primer plano



    Como veis le da un cierto color mas real, fijaros las aceras que son grises y salen como son, en la anterior foto estaban azuladas.

    Ahora voy a intentar levantar las sombras haciendo dos cosas, le doy 0,5 puntos mas de exposición llevando un poco el Histograma más a la derecha (sin reventarlo)



    y ahora con el control de sombra le pongo dos puntos mas, fijaros que lo que hace al histograma es levantarlo en la zona de bajas luces



    Voy ahora a a bajar las altas luces 2 puntos lo que equivale a bajar la curva den luminancia un poco en esa zona (fijaros en ello), de esa manera las casas del fondo dejo mas visibles sus detalles, no quiero quitarle mas contraste porque la calle lo tenía, la zona de atrás estaba mas iluminada……



    De momento esta quedando como yo buscaba, paso ahora a la pestaña RGB



    y le doy un pequeño toque a los tonos medios (a mi me gusta) en la curva RGB y le quito algo de saturación de color que esta muy fuerte para mi gusto



    Ahora me voy a la pestaña NR/objetivo/ALO para hacer una corrección al objetivo y pulso allí ajustar saliéndome esta nueva pantalla



    y ajusto la aberración cromática de este objetivo y algo de “viñeteo que tiene” dejándolo en ajuste automático simplemente seleccionando esas dos posiciones de la imagen.

    Aunque esta foto no tiene casi ruido si os muestro la ventana que sale y que podría tocarse en ella el ruido de luminancia y el de crominancia, como veis os muestra una zona y allí tocaríamos lo mas conveniente en cada caso



    bueno visto esto y como tengo un pelin torcida la foto, ahora la voy a girar un poquitin, para eso voy a herramientas, recorte y ajuste de giro obteniendo al pulsar esta ventana.



    He girado muy poco, para eso me he ayudado de la cuadricula que tengo ya desconectada , de forma que me diese una referencia de horizontalidad, el giro es sólo de -0,90 y podida haber pasado de él pero quería mostrarlo, doy a aceptar y vuelvo a la ventana principal

    Por ýltimo le hago un ajuste de enfoque que tampoco le hace falta mucho pero para que veias como es, que le pongo el deslizador en la ventana RAW a 8



    Ahora voy a convertir la foto a jpg pero al tamaño que voy a poner en el foro para que comparéis con la foto jpg que salio de la cámara



    Y aquí el resultado




    Es un resultado nada espectacular, pero si vale para que veáis como se maneja el programa que realmente es muy bueno, como detalle dire que quizas podia haber tratado algo mas las altas luces, pero solo lo dejo como muestra del proceso general de la foto completa con este programa, los detalles y perfecionamientos del retoque os lo dejo a vosotros

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:51
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  39. #39
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    Lo primero es darte las gracias por este pedazo tutorial. Madre mia que cantidad de información, no se cuanto tiempo voy a tardar en digerir tanta información pero es una buena guia y espero que me sea de ayuda, ya que estoy empezando en este mundillo y estoy enganchadisimo.
    Un saludo.

  40. #40
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    Ahora vamos a hacer lo mismo pero con phosohop CS4 y la versión de camera RAW 5.6 que es una versión ya muy avanzada.

    Aquí no haré una descripción del programa como hice con el de Canon, porque imagino que al ser un programa mas universal y no de una marca como DPP, es mas conocido, si de todas formas hablare de un par de cosas importantes.

    Bien lo primero es mostrar la fotografía que vamos a tratar con camera RAW, que también será un RAW igual que en el caso anterior

    Fijaros que es una foto que así como salio de la cámara no dice absolutamente nada en jpg, mas bien dice lo malo que es el fotógrafo que la ha realizado



    Abramos camera RAW 5.6 en CS4



    ¿la podremos salvar???? Vamos a ver que pasa porque queremos ser al menos fotógrafos aceptables y esta foto se la tenemos que dar a nuestro cuñadito.

    Lo primero que yo suelo hacer siempre es arreglar el balance de blancos, esto lo tiene muy bien camera raw con el mismo gotero que tenia DPP, pero como aquí era luz del día pongo directamente luz del día en el interfaz que me lleva la temperatura a 5500 K y lo subo 200 Kelvin mas, porque la luz es como con este ajuste me lo representa




    Algo ya ha cambiado ¿nooo?
    ¿que hacemos ahora.....?
    _______________________________________________
    _______________________________________________
    En este momento debemos ajustar la exposición fijaros que el Histograma en la parte derecha esta ya “Pillado” lo podéis ver pulsando ALT + Exposición, veréis que os sale una zona donde os dice lo que esta sobrexpuesto. Esta zona es precisamente parte de la pared del palacio, es fácil verlo y os indica por donde vamos
    Lo mismo ocurre si pulsáis los negros, veréis que os sale una zona de la farola que esta subexpuesta bastante.
    Esto además se ve como digo en el Histograma, la imagen invade la parte derecha e izquierda y de además os lo esta señalando CamerRAW

    · Vamos a intentar recuperar las luces pero, pero si quitamos directamente exposición lo que hacemos es “correr” el histograma directamente a la zona izquierda destrozando más aún las sombras, fijaros



    Y esto no es lo que queremos, si ahora pulso alt+exposición ya no sale nada sobreexpuesto pero las zonas oscuras las he destrozado

    Si lo hago al revés intentando liberar las zonas de sombras ocurre lo contrario, se saturan las altas luces, aunque recupere las zonas de sombras



    Por lo tanto actuemos “encogiendo” el histograma y para ello CameraRAW tiene herramientas que nos pueden ayudar muy bien

    Recuperemos las luces sin afectar a las sombras, para eso toquemos el deslizador de recuperación que lo que hace es”retraer” las altas luces sin mover mas que esa zona del histograma, y aplicando un valor de +20 se soluciona el problema



    Recuperemos igualmente las sombras, retocando el deslizador de negros para sacar el histograma de la zona izquierda



    Con esto ya tenemos todas las zonas correctamente situadas y ninguna pasada, fijaos bien que lo que estamos haciendo es marcar el punto mas blanco y el punto mas negro de la foto

    Una cosa interesante es tener activados los avisos de recorte de luces y de sombras, son los dos triángulos que hay a derecha e izquierda del histograma, esto hará que si se recortan las luces, se nos "queman", mostrará la zona en la imagen dándole un color rojo, y si se recortan las sombras, se nos "empastan", mostrará la zona en la imagen dándole un color azul ¿de acuerdo? Esto es interesante porque nos muestran los limites a los mas novatillos. Digo esto porque yo algunas veces quemo a posta alguna zona para tener efectos que quiero resaltar, pero esto es sólo porque lo busco asi, no es la forma correcta de trabajar

    · Ahora voy a usar la luz de relleno para aclarar las sombras, este deslizador es complementario del que usamos de recuperación, le pongo de momento, porque quizás lo toque después en +20




    · Si os dais cuenta hemos ajustado los tonos muy oscuros y los muy claros, bien ahora ajustemos los tonos medios, esto lo hacemos con el deslizador de brillo del programa, pero nunca os paséis con este control porque destroza todo y deberíais reajustar de nuevo. Con esto lo que hacemos es comprimiendo las luces de la imagen sin quemarlas o extendiendo las sombras sin empastarlas, bueno al menos es lo que pretendemos, yo lo ajusto en esta foto hacia abajo porque quiero sacar el cielo mas azul , lo dejo en +20



    Pero como quiero que la farola se vea un poco mejor meto un pelin mas en luz de relleno hasta +35, fijaros que es realmente como a mi me gusta pero ya sabeis al menos para que sirven estos controles



    · Ahora le voy a tocar algo de contraste poco porque estamos muy al límite de los límites del histograma, aquí le quito un poco y le dejo en +20
    Tened en cuenta que el contraste estira o empuja el Histograma como si tirasemos de una punta y de la otra a la vez



    Para darle un pelin mas de contraste en ese punto ya fijado toco el control de claridad lo que se traduce en una cierta mejora en el enfoque de la imagen.



    · Ahora voy a tocar un deslizador que para mi es un acierto y es el de “Saturación”, este deslizador realiza los ajustes de una manera no lineal intensificando mas los colores apagados y menos los mas vivos, con lo que los resultados son mas naturales a la vista, no es como el típico control que todo lo sube o todo lo baja … Lo dejo en +10
    ·


    · Este seria el procesado básico, pero vamos a seguir para hacer alguna cosilla mas que mejorara mas la fotografía, para ello pasamos a la ventana de luminancia y voy a tocar como os muestro en la imagen

    a) Toco el azul para intesificar mas el cielo (esto es gusto personal de cada uno pero asi lo veis de paso)
    b) Toco el amarillo para que se note en el palacio de atrás que no solo hay un tono
    c) Toco el verde de la farola para aclararlo algo mas
    d) Toco el púrpura para dejar el cielo con un toque mas real



    · Me voy a la pestaña de lente y corrijo un poco el viñeteo de la foto, que es poco pero no esta maña hacerlo



    · Ahora me voy a la pestaña de curvas porque quiero resaltar después de ver como vamos la luz del palacio y un pelin mas la de la farola de acuerdo a lo que he puesto



    · Aumento la imagen al 100% y me voy a la pestaña de enfoque y ahí ajusto como creo que puede verse mejor, y he aumentado al 100% para ver los detalles y ver si me paso con el ajuste de enfoque, lo dejo asi



    Bueno y aquí lo dejaría, aunque este nuevo ACR, permite el ajuste zonal de procesado que no he explicado aquí ya que esto es quizas mas avanzado y hace falta conocer un poco mas ciertos conceptos y esto va dirigido como he dicho varias veces a los mas novatejos

    Bien ahora convierto a jpg simplemente pulsando Abrir imagen y la mete en Photoshop donde ya la cambiamos el tamaño y la guardamos.

    El resultado es este



    y de la que partimos



    Como veís hemos usado dos programas distintos para poder procesar los RAW y si os habéis fijado las ideas son prácticamente las mismas, sentido común y seguir más o menos un cierto flujo que cada uno se puede poner a su gusto respetando algunas reglas que he mencionado.

    Quiero insistir de nuevo que este es un proceso más y perfectamente discutible por lo que tomaros simplemente esto como una indicación de lo que podeis hacer y de como hacerlo.....

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:52 Razón: Fusión automática de mensajes para prevenir autosubir post
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  41. #41
    felix876 no ha iniciado sesión Acaba de empezar
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    Porras que tutorial mas divino....oye una cosita respecto de las aberraciones ¿nos cuentas algo? ¿como se corrigen con CS4?

  42. #42
    Avatar de vampyressa
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    Luego hay mas cosas que no he entrado como la corrección de aberraciones cromáticas que se pueden hacer fácilmente os daré una pincelada para que no os quedéis con las ganas, como dices Félix

    Si usamos la foto que teníamos en este ejemplo y aumentamos la foto al 200-300% y os vais a una esquina las podréis ver, eso si dependerá la cantidad, de lo bueno que sea el objetivo, para verlas, os diré que en la foto que hemos procesado la lente era buena y tenia pocas y no merece la pena hacer nada pero bueno por verlo os lo pongo

    Aquí la imagen aumentada



    Como se puede ver hay un pequeño halo cian, para quitarlo nos vamos a la ventana donde corregimos el viñeteado y ahí tocamos el control Cian hasta quitarlo sin pasarnos porque saldría halo azul



    Espero Félix que con esto lo tengas contestado

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:52
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  43. #43
    felix876 no ha iniciado sesión Acaba de empezar
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    Muchas gracias Vampyressa me lo has aclarado perfectamente y ahora lo intentare hacer yo Saludos y sigueeeee......

  44. #44
    Avatar de vampyressa
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    Te dire respecto de tu pregunta que Photoshop aunque no voy a entrar a ello es capaz de arreglar muchos "desaguisados" de la lente y hasta perspectivas, por ejemplo esa foto que hay hecha si te das cuenta esta realizada desde abajo y por tanto el palacio se le ve como torcido ¿lo puedes apreciar? seguro que si, bueno pues photoshop esto tambien lo arregla.
    Te vas a la ventana de corrección de lente pero ya en photoshop no en cameraRaw y alli moviendo el deslizador de perspectiva horizontal puedes de alguna manera arreglarlo, si es que quieres hacer eso fijate en la foto



    y tocando el deslizador despues a -34º que sale de dejar paralela la esquina del palacio a una de las lineas guias verticales obtengo esto



    Despues sólo la debes recortar un poquito y obtienes esta otra versioón de la procesada



    fijate que ya esta no esta con la perspectiva que tenia inicialmente original



    Como decia este programa permite muchas cosas, aunque claro esta genera cierta distorsión estos arreglos, mira en el tejado la cosa esa que parece una alcachofa, o mismamete los faroles, de ahi que estas cosas hay que hacerlas con mucho, mucho, mucho cuidado

    Pero aqui no quiero entrar porque en este foro conocen muchisimo mejor que yo estas cosas y estan descritas ya bastantes veces, yo sólo quiero dar las pinceladas de un proceso completo fotográfico :-)

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    Última edición por vampyressa; 31/12/2010 a las 11:53
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  45. #45
    Avatar de sanoet
    sanoet no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
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    Estupendo trabajo!!!Me gusta mucho tus explicaciones y con las fotos me ayuda mucho a aprender mejor!!!gracias y no pares!!Si tienes una pagina web o estas "clases en pdf"..seria ya lo mejor!!
    Muchas gracias por tu trabajo y esfuerzo

  46. #46
    pecina no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
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    gracias por este grandiiiiiisimo tutorial para nosotros los principiantes a mi me esta sirviendo de mucho
    eso y como dice sanoet si las tuvieses en pdf o en algun otro documento estaria perfecto

    gracias de nuevo

  47. #47
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
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    De momento esto que he puesto aqui no lo tengo en pdf, ya que suelo escribir a la vez que lo pongo y no paso por un word ni nada de eso
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  48. #48
    felix876 no ha iniciado sesión Acaba de empezar
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    Vampyressa dos preguntas: La primera es saber si vas a seguir con algun tipo de técnica especial por ejemplo por decir algo como se hace el derecheo, o fotos en contraluces y cosas asi y la segunda es que he notado que las fotos que hago cuando quiero mucha profundidad de campo y le pongo un diafragma a la cámara por ejemplo 22 para tener mas zona de enfoque, al final siempre me salen mas borrosas y no lo entiendo, es como que ocurre lo contrario a lo que deberia pasar y estoy hecho un lio.
    Gracias por esta lección de generosidad por tu parte.

  49. #49
    Avatar de ISASTI
    ISASTI no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
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    muchas gracias por que has ayudado a muchos entre ellos ami, que tengo la camara no llega a un mes y tiene la costumbre de hacer lo que ella quiere la mayoria de las veces y no lo que yo quiero...jejejejeje... sera falta de comunicación?

    bueno fuera de bromas muchas gracias me has sido me muchisima ayudada!!!

  50. #50
    pablito1315 no ha iniciado sesión No ha empezado
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    Nuevo en la Fotografia

    Vampyressa, hace poco mas de un mes que he comprado una camara reflex y todo gracias a ti. Vengo de tener siempre compactas pero trasteando por el google te encontre y no sabia que se podian hacer estas peazo de fotos, efectos, etc con una reflex. Me enganchado como un loco a la fotografia y lo que haces es impagable, porque he estado buscando algun curso de fotografia por internet y en ninguno aprendes las cosas que nos enseñas tu.

    Eres la mejor.....
    Saludos


 
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