Registrarse
Resultados 1 al 33 de 33
  1. #1
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    02 jul, 09
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    117
    Post Thanks / Like

    Que cosas tengo en cuenta en la foto nocturna

    Aunque imagino que hay muchas cosas escritas respecto de este tema, voy a contar aquí mi punto de vista y que cosas suelo yo tener en cuenta cuando hago fotografía nocturna, esta charleta esta orientado mas bien a la gente que empieza que seguro le vienen bien algunos consejos

    A mi me encanta la fotografía nocturna y la que no siendo nocturna hay poca luz y exige un pequeño esfuerzo para realizar la foto, es un tema complicado porque para que salgan las cosas bien, al menos, normalmente hay que realizar unas tomas de prueba si no tenemos experiencia, y así asegurarse de que las cosas salgan aceptables, no suelo hacer ahorquillados que me parecen muy rígidos y si diferentes fotos con diferentes soluciones de diafragma, velocidad e ISO, pero el ahorquillado para el que no se maneje bien es una buena técnica


    Las fotos de este estilo que a mi me parecen más interesantes, es cuando tenemos esa media luz entre atardecer y noche, o amanecer y día, en ese momento suele haber un azul en el horizonte que da unos tonos estupendos a nuestras fotos, (la hora azul la suelen llamar), si luego esta mezclada por ejemplo con las luces de la ciudad....es algo muy bonito de experimentar con la cámara, como la foto que os pongo aquí



    Este tipo de fotos son sencillas de realizar y quedan muy bien con poco esfuerzo, esta la realice a mano con una velocidad de 1/13 seg estabilizador y 5,6 de diafragma, hice una medición evaluativo porque como veis la luz esta muy distribuida

    O esta otra con un cielo de ensueño que seguro alguna vez hemos visto, en estas fotos hay que medir muy bien el cielo para que salga con todas sus tonalidades y dejar la silueta sobre él



    Como podeís observar esta hora es estupenda y deberiamos aprovecharla, pero momentos antes de llegar a la hora azul, se genera una luz también muy bonita y si la buscamos (un poco antes de la puesta del sol), se pueden aprovechar muy bien situaciones que tenemos muy cerca de nosotros en cualquier ciudad o pueblo



    Si fotografiamos motivos estáticos, hay que buscar elementos más iluminados que contrasten con fondos oscuros o viceversa (siluetas por ejemplo) y mira por donde esta foto la vi de repente según iba por la calle y me pareció que podía salir algo interesante pensando en esta idea y simplemente dispare, fijaros que esta foto la hice teniendo mas en cuenta la luz de atrás que la estatua para así sacar la silueta tan aparente, aunque siempre parto de lo que el fotómetro de la cámara me dice, y luego voy y cambio alguna cosa que la experiencia ya me ha demostrado que suele ser normal realizar

    Cuando ya se echa la noche mas encima, podemos ir en busca de la magia, se pueden buscar fotos de muchísimos tipos, por ejemplo esta, está realizada buscando los colores de la noche, que los hay aunque parezca que no



    en este caso con diafragmas relativamente abiertos para evitar un efecto que os muestrare adelante y que os va a sorprender, como a mi me sorprendió hace ya tiempo cuando lo descubrí (ya vereis ya .....)

    Y claro ya la noche también trae el cielo, que es increíble si sabemos explotarlo,

    Estas fotos no creáis que son exclusivas de una cámara Reflex ¿por qué va a serlo? Se pueden hacer con compactas que pueden manejar estos parámetros de forma manual o semi manual , eso si, como normalmente los altos ISOS suelen ser muy ruidosos, no nos queda mas remedio que hacer fotos mas largas en exposición pero menos ruidosas, en general entre 5 seg y 30 seg se pueden hacer cosas muy bonitas, eso si, quizás no con la calidad de una Reflex pero si vale para entrenarnos, ya que se pueden apoyar en casi cualquier sitio, y si no un ejemplo hecho con una Powershot y encima hecha a ISO 400



    Y estoy hablando de algo mínimo, mínimo, ya que la noche trae mucho mas de lo que se puedan decir en cuatro líneas para animaros.

    Proceso previo

    Voy a empezar por unos consejos previos, que aunque son unos cuantos no penséis que deben pasarse por alto, os los dejo aquí escritos y tomadlos en cuenta

    En general tenemos que trabajar en RAW es fundamental , y aquí toma especial importancia y un ejemplo siempre vale mas que mil palabras

    Os pongo la imagen jpg salida de la cámara, de una toma nocturna





    y exactamente la misma si la procesamos (un minuto) no mas solo como ejemplo



    Como veis creo que merece la pena para la fotografía nocturna ¿no os parece?, así es que elegimos RAW para nuestro trabajo.

    Bueno pues ya estamos preparados para hacer las fotos cogemos nuestro trípode y salimos a la calle a fotografiar escenas nocturnas, pero no creáis que es fácil manejar un trípode ¿por qué? Pues porque se nos olvidan algunas cosas si queremos tener fotos nítidas de verdad y no un colage de color

    Que el trípode este muy estable frente a cualquier movimiento producido por ejemplo por el aire , algunas veces yo suelo poner un pequeño peso en el centro del trípode para evitar así su movimiento como os muestro en la foto, esto hace que el trípode tenga el centro de gravedad mas bajo y además “tire” hacia el suelo y estabilice la posible brisa que podamos tener y también cualquier vibración



    Como veis el peso puede ser cualquier cosa no hay que cortarse, los que empiezan no suelen tener muchos medios peor no os olvideis que si tenemos imaginación..... que suple el dinero

    Y si no podeís usar el trípode también hay trucos para apoyar la cámara, como, apoyarnos nosotros en un árbol abriendo las piernas un poco y dejando al árbol o farola a la espalda poniéndonos ese tercer apoyo, apoyándonos de lado, aprovechar pequeñas vallas o mobiliario urbano, o piedras grandes en el campo, en fin la imaginación se puede usar ¿nooo?. Aunque no os desesperéis porque en zonas con mucha luz si somos habilidosos podemos prescindir de él y de cualquier apoyo como aquí en esta foto realizada a 1/50Seg y claro esta, a mano y sin estabilizador, que de eso se trataba, pero de esto hablaremos mas tarde



    Tenemos el trípode y hemos puesto la cámara en él y vamos ya a hacer la foto pues utilicemos el disparador temporizado ¿por qué no? Ósea que ¿ponemos el trípode y vamos con el dedazo y movemos la cámara?. NO, yo suelo ponerlo a 10 segundos para que así la cámara le de tiempo a pararse de la pequeña vibración que yo le he sometido en el disparo



    Y si no uno de cable, los hay baratísimos y muy eficientes, yo tengo uno que me costo en ebay para mi cámara, 15 € y es estupendo



    En estos casos en que la cámara estará en el trípode que no os pase lo que les pasa a los pardillos en el tema….. Recordar tapar el visor para tiempos mayores a 1 segundo, ya que algún rayo de luz que tengamos de espaldas puede entrar por el objetivo y dejando halos de color en la foto. Esto os parecerá una tontería pero ocurre y estropea muchas fotos, así es que ya sabéis a tapar el ocular.

    Bien hasta ahora hemos tenido cuidado con la vibración poniendo un peso en el trípode, hemos separado con un disparador automático pero si queremos realmente nitidez en exposiciones de unos pocos segundos pues bloqueemos el espejo

    ¿Qué ganamos con esto? Pues como queremos, y NO debemos olvidarlo, una foto nítida evitar también cualquier vibración de la cámara, esto en fotos muy oscuras realmente no es necesario pero en fotos con exposiciones de 1 seg a 5 seg es digamos que al menos conveniente.

    ¿Cómo funciona una vez activado? Pues de la forma mas sencilla que se puede pensar, simplemente enfocamos lo que vamos a fotografiar y pulsamos hasta el fondo el disparador, el espejo se levantara, y volvemos a presionar otra vez y se hara la foto...es evidente que si hacéis esto y tenéis tanto cuidado es mejor usar un disparador de cable

    ¿seguimos?....

    _______________________________________________
    _______________________________________________
    En lo comentado anteriormente se me olvidaban dos cosas mas, y es que no usemos en el trípode el estabilizador si el objetivo tiene esta ventaja, primero porque normalmente ya el fabricante lo advierte, y segundo porque el estabilizador tiende a estabilizar el movimiento que no existe y por tanto puede introducir un pequeño movimiento, no en todos pero tengamos esa precaución.

    No dejemos tampoco puesto el filtro de protección ó UV que también llamáis....sino es bueno, ya que va a introducir degradaciones debido a reflejos que se pueden colar en la foto, yo no lo uso, uso el parasol, y es buena práctica que uséis el parasol también de noche, para evitar estos reflejos. Los objetivos suelen estar mejor tratados y con un buen parasol el problema desaparece

    Por ejemplo fijaros en esta foto con filtro, de los que compramos por 30 €, como veis un desastre, llena de reflejos y flare



    y ahora una sin filtro, podéis imaginar lo que el filtro haría a la luz tan puntual, (cientos de reflejos)



    Ahora que ya esta todo y vamos a disparar os comento alguna cosa mas, para que elijáis si lo hacéis o no, porque al menos es conveniente y es poner el limitador de ruido de alto tiempo de exposición, ya que nos puede ayudar algo en las fotos y sobre todo no estropea casi nada la foto general.

    Esto hace que cuando tomemos una foto, después se realice otra automáticamente con el obturador cerrado, la cámara calculara el ruido que el propio sensor ha generado, de forma que se lo resta píxel a píxel a la foto tomada y de esa forma nos quitamos un ruido que nos puede molestar y que se añade porque si.

    Y como no, ya que hemos hecho la foto y es RAW ¿Qué esperamos ya para procesarla? procesémosla después ganaremos mucho y nos quedara muy bien

    Que objetivo usar

    La luminosidad de un objetivo lo da como sabéis la apertura del diafragma, cuanto menor sea la f, mayor será la luz que reciba el sensor y mayor será la velocidad de obturación que podremos usar.

    Este tipo de objetivos son realmente útiles y obligatorios en cualquier equipo fotográfico, pero en fotografía nocturna están especialmente indicados y es donde mejor los podemos usar porque nos reducen en fotografías a mano el peligro de trepidación, debido a que podemos abrirlos mucho, y la luz que entra al sensor es muy grande.




    En fotos con trípode debido al tiempo que es necesario dejar el obturador abierto, el tener aperturas grandes nos permite hacer bokehs realmente preciosos con los distintos tipos de luces que puede haber en el entorno, el único pero que se le podría poner, es lo difícil de enfocar en el punto adecuado si esta muy abierto

    El problema es que normalmente no solemos tener los aficionados medios objetivos demasiado luminosos y eso implica que si no hay mucha luz usemos el trípode, quiero recalcar que el que un objetivo no sea luminoso no quiere decir que irremediablemente no sea bueno, el pago que debemos dar es mas tiempo de exposición en general (sin entrar en mas detalles)

    Pero con estos objetivos también se pueden hacer fotos realmente estupendas sin más problema que colocar la cámara en el trípode

    Yo recomiendo objetivos entre 18mm y 50 mm, para este tipo de fotos, lo recomiendo porque tienen un buen ángulo de visión, pero como todas las cosas esto es a gusto del fotógrafo

    Hasta ahora hemos hablado de la preparación pero hay que hacer la foto y para eso hay que medir la luz veámoslo…..

    Hablemos del diafragma
    Respecto del diafragma no deberíamos usar diafragmas muy abiertos ni muy cerrados al igual que en la foto de día, muy abiertos porque podemos tener algún tipo de aberración rara, aunque de noche se nota mucho mucho menos, pero lo peor o mejor, depende de cómo lo veáis, es que hay que tener algo más de cuidado porque podéis tener un efecto estrella en las luces, que a algunos os puede gustar y a otros no, pero ahí esta y os lo comento para que lo sepáis, es al menos curioso.

    ¿Qué es el efecto estrella?, bueno pues si veis estas fotos enseguida os daréis cuenta de que es y de que hablo, ya que depende del diafragma que pongamos, para ello he realizado dos fotos, una con un diafragma muy cerrado y otra, la misma, con diafragma muy abierto.

    La primera foto esta hecha a F:22



    y ahora a F:4



    ¿Qué observáis? Pues que con diafragmas altos en las luces, como las farolas, aparece un efecto de estrella que surge debido a la difracción que se produce al cerrar tanto, es interesante y aprovechable, pero debéis saber que existe, porque a alguno puede no gustarle.

    Si os gusta este efecto curioso, cerráis el diafragma y esto os permitirá dos cosas: en primer lugar, que salga este efecto, y después, aumentaremos en la medida de lo posible la profundidad de campo, lo que permitirá corregir posibles defectos de enfoque que inevitablemente tendremos a costa de mas tiempo, pero esto cuando hacemos fotos así lo debemos tener asumido

    Mi recomendación es que uséis diafragmas entre F: 4 y F:8, creo que es un buen margen para probar ya que aqui en este margen tendreis una nitidez y enfoque en casi todas las distancias y se reduce el efecto "estrella" hasta imagenes aceptables,
    eso si que no se os olvide que cada vez que cerramos un paso el diafragma implica el doble de tiempo de exposición.


    Y también hablemos de la exposición
    Este tema es harto complejo y lo que voy a dar aquí son algunas indicaciones que yo suelo hacer, pero si es conveniente que miréis en algún sitio mas para poder así aprender bien esto, porque no os debéis nunca fiar NUNCA de lo que una sola persona diga y menos de mi

    No voy a entrar tampoco a describir todas y cada unas de las situaciones que os vais a encontrar, porque eso convendréis conmigo que sería imposible, pero si como digo, daré algunas indicaciones generales que yo suelo tomar.

    Como hay poca luz, ya sabemos en general que hay que disparar con tiempos largos y eso implica en la mayoría de las veces tener a mano un trípode, no os agobies por esto, hay trípodes muy asequibles que pesan poco y se pueden llevar en una sesión de este estilo, yo en general intento aún así, trabajar con la cámara en la mano forzando otros parámetros y sacando al jugo a la cámara, pero hay veces que ya es imposible y el trípode es necesario porque velocidades de 1/3 de segundo hacia a bajo son imposibles a mano.

    El tema de la exposición es bastante difícil de acertar a la primera, si somos novatos, así es que vamos a ver como tratamos esto porque si las hacéis directamente como dice la cámara.....buffffffff podéis salir mal.

    Lo primero que voy a decir es que en esta charla no tratare fotos con exposiciones de mas de 10 minutos ya que en exposiciones más largas entran ya problemas de ruido debido a la temperatura del sensor, luces parásitas, cálculos complejos y demás, que no quiero ahora describir para no liaros

    Empecemos por las fotos en el campo o zonas poco iluminadas

    Para este tipo de fotos os comento un método que me enseño mi padre que es un fotógrafo al menos para mi, su hija, muy bueno y creo además que es lo que se debe hacer y se hace, no es nada inventado, sino que la práctica demuestra que funciona bastante bien

    Imaginemos que tenemos la cámara en la mano y vamos a hacer al campo nocturno iluminado con la luna y queremos que nos salga aceptable, y digo esto porque se puede hacer este tipo de fotos de muchas maneras y hasta a mano, pero queremos que salga detallada, y sin ruido por lo que os propongo proceder así:

    1)Subimos la sensibilidad de la cámara, a 1600 ISO medimos y si podemos disparemos con el diafragma que hayáis visto conveniente
    2)Vemos el resultado de la foto en el histograma y corregiremos la exposición, lo que nos haga falta, quizás un punto, dos puntos, o nada….etc
    3)Después una vez visto, ya tenemos una idea de lo que necesitaremos de tiempo para nuestra foto, pero vamos a hacer algo mas, vamos a intentar hacerla a otra sensibilidad menos “ruidosa” por ejemplo a ISO 100, para lo cual debemos corregir el tiempo que nos dio a ISO 1600 para ISO 100, y corregimos sin problema, porque sabemos que a ISO1600 la cámara es 16 veces más sensible a la luz que a ISO100
    4)Multiplicamos por tanto el tiempo por 16 si trabajamos a ISO 100 , ó por 8 si trabajamos a ISO 200, ó por 4 si trabajamos a ISO 400, etc. Y disparamos de nuevo a ISO 100
    Fijaros que depende de las ganas que tengáis de estar ahí y de tener mas o menos ruido, aunque ahora las cámaras el ruido ISO es muy bajo

    Aquí ya tendréis una primera foto muy aproximada a la que puede ser la buena, ya dependerá lo perfeccionistas que sois para hacer otra prueba mas en estas condiciones, pero ya mas acotada hasta tener la foto perfecta o casi perfecta

    ¿qué pasa? Que tenéis que probar....bueno ¿y que?, Somos nóvatos y debemos aprender, pues esto os dará el “tacto” necesario para la próxima vez acertar mejor y con una foto de prueba clavarla, porque de lo que se trata con este método es dejarla lo mejor posible, y efectivamente como decía al principio a mano puede quedar bien a ISO 1600, pero así seguro que queda mejor que es de lo que se trata. Mirad el ejemplo, no es el más significativo pero es interesante para que entendáis lo que digo

    Esta primera foto esta hecha a ISO 1600 con la técnica que os he comentado con 1,3 seg de exposición, el sitio era realmente oscuro


    y esta segunda esta hecha a ISO 100 pero con una velocidad ahora de 25 seg, que como veis es unas 16 veces mas de tiempo, no he variado el diafragma y la luz es exactamente la misma, podía haber compensado un poco la primera, pero no lo he hecho por simplificar la demostración



    En este caso como he dicho la cosa parece igual, pero no es así, miradlo bien deteneros a observar, la observación es la madre del buen resultado.

    En principio las fotos parecen similares, aunque se ve que no, si miráis bien una tiene mucho ruido, la primera, y la otra no, para ello veamos los recortes, para ello he elegido una zona con luz y sombras

    Recorte de la primera


    y ahora de la segunda que ha estado realizada con un tiempo 16 veces mayor e ISO mas bajo con el tiempo calculado de ISO 1600


    Como veis la diferencia es grande, las sombras estan perdidas, y hace que nos planteemos como debemos disparar de noche, es la diferencia entre una foto buena y una del monton.

    Fijaros que probablemente si hubieseis medido a ISO 100, no hubieseis obtenido una medida significativa de ahí de haber hecho este proceso. Bueno quizás en este caso, que como he dicho no es el mas representativo, si hubieseis podido medir, pero en zonas mas oscuras seguro que no. (debeis disculparme pero no he podido irme al campo a poner un ejemplo y aqui creo que se entiende al menos la idea)

    Por ejemplo si a ISO 1600 medís 30 segundos, es evidente que si bajáis la sensibilidad la cámara no de para mas, ya que debería medir 30x16= 480 seg y eso no lo mide la cámara de ahí la importancia de este proceso

    Veamos ahora fotos ya mas iluminadas como las ciudades........
    Última edición por vampyressa; 19/02/2010 a las 21:03 Razón: Fusión automática de mensajes para prevenir autosubir post

  2. #2
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    02 jul, 09
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    117
    Post Thanks / Like
    Veamos ahora fotos ya mas iluminadas como las ciudades

    Fotos zonas ya iluminadas como ciudades

    En estas zonas caben dos posibilidades importantes (entre otras):

    a) Que haya luz distribuida suficiente, y queráis hacer una toma general con un angular, aquí mi consejo es que pongáis la medición evaluativa, ya que la luz suele estar distribuida y compensar entre +1,5 puntos y +2 puntos con ISO 400. Aquí podríais hacerla a mano probablemente, pero el trípode siempre nos da ese plus de calidad pensadlo.......

    Un ejemplo de este tipo de fotos es esta



    Esta realizada a ISO: 800 Velocidad: 1/20 seg diafragma: 4.0 focal: 18 mm
    Modo de disparo: Prioridad de abertura AE, compensación: +1,33
    Como veis esta compensada 1,33 para poder aclarar un poco el tema

    b) Que queráis sacar algo que es muy concreto, la medición puntual os puede en este caso servir muy bien, pero aquí pueden darse dos casos también, que queráis sacar algo oscuro o algo luminoso, en el ejemplo que os pongo deseaba que la zona oscura de los coches interior y demás saliese bien

    La primera foto esta realizada con medición evaluativa



    y su Histograma



    y la segunda puntual, apuntando al coche del centro que quería sacar sus detalles



    y su histograma



    Como veis por la noche es conveniente usar todos los recursos de nuestra cámara, os he puesto los histogramas para que veáis que el Histograma con la medición puntual sale mejor centrado

    Efectos que se pueden conseguir:

    Como no es cosa de que me ponga a contar todos los casos posibles, primero porque no lo se yo tampoco os pongo sólo algún ejemplo para mi interesantes

    a) Que la gente no aparezca en vuestras fotos: Aquí se debe prolongar la exposición para que personas, no aparezcan en la fotografía y claro debéis cerrar el diafragma, realmente se ven unos “halos” pero apenas se ven. En cualquier calle lo podéis hacer, obtendréis aquí sólo los rastros de las luces de los coches y ninguna persona, eso si, si queremos captar motivos en movimiento, como, por ejemplo, los coches en las calles con sus luces, hay que intentar que no haya luces directas muy potentes (farolas, focos,...), puesto que quedarán sobreexpuestas y nos estropearía la foto

    Un ejemplo de esto lo vemos aquí:

    Esta foto aunque parezca que no, por delante de la cámara paso un autobús de la EMT de Madrid, se ven los rastros de las luces de gálibo, por la acera pasaba gente que no se ve y el efecto es interesante

    Estas se hacen normalmente con ISO: 100 con trípode (como no), tiempo de exposición del orden de 30 seg, el diafragma es alto, ya que se ve el efecto estrella y la nitidez muy buena



    Otro ejemplo de esta misma clase, pero aquí a diferencia de la anterior he jugado con el balance de blancos para dejarla un poco menos amarilla, las condiciones han sido:

    Velocidad: 30 seg diafragma: 20 ISO: 100, aquí el diafragma esta un poco pasado pero lo exagere para así tener efecto estrella, y rastros de coche ya que la velocidad disminuyo mucho



    Fijaros la diferencia con la anterior aunque si la anterior la trato también respecto del punto de blanco quedaría esto



    Y aquí ya viene el gusto de cada persona, a mi personalmente el amarillo de las farolas no me gusta pero como digo es solo algo personal, lo tratare más adelante

    b) Estrellas: Aquí hay algo interesante que debéis conocer, al girar la tierra sobre si misma las estrellas van moviéndose en el firmamento y eso hace que dependiendo de la velocidad de obturación que necesitéis las estrellas las veáis con un “rastro” o un punto
    Hay una formula muy interesante que nos dice el tiempo que podemos abrir el obturador sin que las estrellas se vean barridas en función de la distancia focal del objetivo esta formula es Tiempo = K/ Focal
    Esta K vale un valor diferente dependiendo de la declinación donde apuntemos lo siguiente

    0º (ecuador celeste)
    T = 500 / F
    20º
    T = 530 / F
    40º
    T = 650 / F
    60º
    T = 1000 / F
    75º
    T = 1950 / F

    Un ejemplo:

    Foto hecha disparando disparando a unos 40 º del ecuador celeste (mas o menos), con focal 50 mm T=650/50 = 13 seg esto quiere decir que hasta 13 seg la estrella saldrá un punto en la foto

    Las condiciones son:

    Velocidad: 10 seg (menos de 13 seg) F: 4 Iso: 200, focal: 50 mm



    y ahora:

    Condiciones: Velocidad: 30 seg (mas de 13 seg) F: 7,1 Iso: 200, focal: 50 mm




    Aquí ya como me he pasado del tiempo (13 seg) que dice la fórmula de exposición, resulta que la estrella ya sale movida....

    Como veis esto es muy importante saberlo si queréis fotografiar el cielo....y sobre todo estrellas

    Por encima ya saldrá el rastro de las estrellas
    _______________________________________________
    _______________________________________________
    Sigamos con las posibilidades....

    c) Fuegos artificiales o tormentas: Aquí se puede hacer algo interesante que es dejar la cámara en pose “B” (Bulb) esto es el obturador se quedara abierto y con un cartón negro se puede tapar el objetivo y destaparlo cuando los fuegos estallen con todos sus colores, o caiga algún rayo.
    Otro modo de usar esto es si queremos en la oscuridad iluminar con un flash varios ángulos del sujeto a mano, disparando tapando, volviendo a disparar desde otro punto, etc. Esto implica que el sujeto debe ser completamente estático, en este caso hay que hacer alguna prueba para que la potencia del flash no estropee la foto, ya que va a ir sumándose la luz si dais en el mismo sitio pudiéndola “quemar”. Yo he hecho esto alguna vez y suelo poner la potencia del flash aproximadamente a 1/16 con diafragma de F:4 y doy con el flash sobre 1m ó 1,5 metros

    d) Dibujando con la luz: esto es algo que se puede hacer de forma muy fácil, dejaríamos el obturador abierto y con una linterna iluminamos , (haciendo dibujos por ejemplo) en un cierto sujeto, es claro que el sujeto debe estar a oscuras
    Otro tipo de foto muy parecida es que como la luz del flash “congela” se puede aprovechar para algo así, imaginaros que haya una persona con una linterna en la mano moviéndola, bien si ponemos una velocidad lenta de unos 3 seg por ejemplo estando en completa oscuridad, si esa persona mueve la linterna y disparamos la cámara, el flash “congelara” a la persona y no saldrá movida , ni borrosa, y la luz de la linterna durante el tiempo que este el obturador abierto seguirá registrándose en el sensor, este es un efecto muy interesante

    Un ejemplo realizado simple, pero para que se vea el efecto es este



    Hablemos de Sensibilidad

    Si utilizamos un ISO grandes, es muy posible que la imagen tenga ruido en las zonas mas oscuras de la foto. Para evitar esto yo os recomiendo que al menos que no sea una foto rápida en mano, uséis un ISO bajo, porque ya que ponemos la cámara en el trípode, aprovechemos la máxima calidad de la cámara y estas cámaras a 200ISO tienen un comportamiento casi perfecto procediendo como ya os comente

    Otro tema es que necesitemos en un sitio oscuro hacer una foto rápida, ahí como ya he dicho antes metemos un ISO elevado y salimos del paso y además saldremos muy bien parados porque los altos ISOS de las Reflex incluso a ISO 1600 salen muy bien

    Pero recordad siempre, que la idea es siempre tratar de elegir la sensibilidad más baja posible en cada foto.

    Hablemos de balance de blancos

    Al trabajar de noche y con fuentes de luz artificial como pueden ser las farolas y los escaparates, nos aparecen dominantes de color que algunas veces nos pueden molestar y otras las podemos potenciar.

    La cámara tiene un procesador que intenta, balancear el color, normalmente es capaz de equilibrar de modo aceptable, pero algunas veces no puede.

    Como vamos a disparar en RAW dejadlo automático y después ya lo corregiremos en el procesado si es necesario. Si trabajáis en jpg intentad ajustarlo al tipo de luz que en ese momento tengáis

    1) Foto como sale de la cámara en RAW procesada que toma el balance ajustado en la cámara




    Ahora voy y le doy el ajuste de luces de Tungsteno



    y ahora voy yo y le ajusto buscando un blanco perfecto y así eliminando las luces amarillas, que realmente no es lo real, pero así veis las opciones



    En fin lo que quiero decir es que aquí tenéis libertad tanto para crear, como para ajustar al color verdadero que había en la toma, que en este caso se aproxima mas al ajuste de luz de Tungsteno

    El enfoque el gran problema

    Ahora pasamos a una de las fases más difíciles, el enfoque. Como no hay luz, el enfoque automático no funciona y el manual…pues que os voy a decir… en el visor no vemos nada

    Podemos encontrarnos con dos tipos de fotos:

    Fotos con nada de luz o muy poca, aquí la solución pasa por iluminar el objeto que queramos que esté a foco y normalmente si esta cerca una linterna pues nos vale pero si esta un poco lejos caben dos posibilidades que yo suelo utilizar

    1) Usamos la distancia hiperfocal para realizar el enfoque
    2) También podemos usar un puntero láser que podemos comprar por pocos Euros, con él tenemos que apuntar al objeto deseado y dejar la luz roja lo más quieta posible para que el autofocus haga su trabajo. Una vez la cámara ha localizado el puntero del laser, veremos por el visor como lo enfoca bien, ya que es una luz muy intensa y definida y sonara el “bip” del enfoque.

    Yo compre este por 5€ y os aseguro que llega mas de 100m



    y la luz que emite para enfocar a oscuras del todo es mas que suficiente





    El segundo tipo de fotos, son las que hay poca luz pero justo para enfocar de forma automática o de forma manual aquí no digo mucho porque es lo evidente, si diré que suelo enfocar siempre a zonas mas o menos iluminadas como farolas, no a la luz directamente, por ejemplo en esta foto que había muy poca luz aproveche las cadenas de la lámpara y meti un angular para que la profundidad de campo fuese suficiente, sacrificando quizas en pos de la foto meter algo de zoom, ya que queria sacar un fresco del techo pero habia muy poca luz a pesar de que en la foto sale muy bien iluminada.....debido a que las camaras ven mas que nosotros ...



    Esta otra, ya en la calle de noche, la realice enfocando a la señal de en medio donde dice “Atención”, pero entre la señal de atención y los árboles para obtener mas contraste y así enfocar bien, ESTO ES MUY IMPORTANTE, enfocad en zonas contrastadas, después me asegure de enfocar con un diafragma alto F: 16 y así disparar con un ISO bajo de 100 en trípode y 30 segundos

    Como veis la nitidez es muy buena



    Y un recorte para que veáis que el enfoque es perfecto



    Última edición por vampyressa; 20/02/2010 a las 12:19 Razón: Fusión automática de mensajes para prevenir autosubir post

  3. #3
    Avatar de Klo
    Klo
    Klo no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    14 dic, 04
    Mensajes
    138
    Post Thanks / Like
    Vaya peazo de tuto...

    Muy bueno. Felicidades
    Saludos desde Madrid

    Nikon D80 + MB D80 + SB800DX 18-70 f3,4-4,5
    Nikon D40
    Nikon D700
    Nikon D3 + SB900 + Nikon 24-70 2,8 + Sigma 150-500 5,0-6.3 DG APO HSM

  4. #4
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    02 jul, 09
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    117
    Post Thanks / Like
    La fotografía nocturna en la ciudad con flash

    El Flash es un complemento muy interesante para la fotografía nocturna siempre que lo sepamos manejar, y la verdad es que no lo sabemos manejar en general, basta ver las fotos de los amigos que se ven unos fondos mas negros que el carbón y esas hay que evitarlas, porque se supone que somos fotógrafos muy buenos.

    La foto siguiente, es de las que yo digo y hay que evitar, al menos que no la busquéis expresamente, ya que la parte del fondo sólo vemos “la oscuridad” y os aseguro que había luz y gente



    Fijaros en este otro ejemplo sin personaje central y disparada con el flash, en esta foto se ve lo que llega el flash y como queda el fondo



    Como veis, aquí la luz llega unos pocos metros y el resto la oscuridad, absoluta y esto es algo que molesta mucho y hasta asusta

    Mi recomendación es que uséis el flash para congelar la imagen principal y que la velocidad de la cámara de obturación sea lo suficientemente lenta como para poder obtener el fondo

    ¿Y que solución damos a esto? Pues la solución esta en como he comentado, combinar una exposición larga que necesitara el fondo y disparar el flash al sujeto de nuestra foto, el sujeto quedara congelado y el fondo aparecerá perfectamente, por ejemplo mirad esta foto hecha de esta manera



    Aquí hemos empleado la técnica de “slowflash” sincronizando a una velocidad muy baja 1/3 seg y trabajando en modo AV para que la cámara mida la luz de atrás y el flash ilumine el primer plano.

    Esta técnica es muy interesante que la uséis, y que no os de miedo que salga la foto movida, ya que si lo de atrás esta muy oscuro no se notara ningún movimiento en el sujeto principal.

    Otro ejemplo más evidente es el siguiente, y encima sincronizando el flash A MANO en la última foto

    Imaginaros que vamos por la calle y hay una persona que queremos fotografiar y si no tomamos precauciones en la foto siguiente y actuamos sin pensar, como mucha gente actua el resultado sera algo asi:



    Hemos puesto el flash, hemos disparado y ¡zas! y no me digais que no os pasa....¿no os pasaaaaaa? venga yaaaaa que no me lo creo..... vamos a tomar medidas, para ello podemos poner el modo AV en la cámara y disparar con SlowFlash sincronizando a baja velocidad el flash para sacar el fondo, esto es, midiendo el fondo y simplemente dejando que el flash de la cámara dispare.....



    Que esta mejor ¿nooooo? O al menos a mi me gusta un poco mas

    Perooooooooooooo la que mas me gusta es cuando sacamos el flash fuera y disparamos, os cuento como he hecho esta foto, porque el flash lo de disparado con la mano



    ¿Cómo la he hecho?

    1) He puesto la cámara en el trípode, leyendo la luz de atrás la medida era ISO: 200 f: 8 y velocidad: 15 seg

    2) He disparado sin flash claro esta porque lo tenía en la mano y además le puse una hojita trasparente azul muy clarito

    3) Me he puesto en esos 15 segundos de apertura del obturador a la izquierda de la muñeca

    4) He disparado el flash a mano….aquí ¿para que sincronizar? no hace falta ni transmisor, ni cable, ni sincronizador, ni nada, solo el flash en la mano y darle un rafagazo en algún segundo de los 15 de exposición

    Los transmisores y cables es sólo cuando necesitamos sincronización o la velocidad de exposición es alta, como veis muy muy fácil

    Esta es una técnica para elementos fijos ES-TU-PEN-DA y que DEBEIS probar y contarme vereis, vereis como os va a gustar tanto que no vais a parar

    Otro caso que es puede dar y que debéis aprovechar siempre son los rebotes en paredes o techos esto mejora muchísimo la foto ya que da otro sentido a la foto

    Podría seguir contandoos cosas pero NO sigo porque sobre todo, no soy ninguna experta y no las voy a describir por esa razón, aunque yo las empleo a menudo pero mejor esto que lo cuente alguien mejor que yo. Es un tema muy muy largo y muy complejo aquí sólo he desarrollado lo mas mas mas básico que debéis conocer para la foto con flash nocturna y que os pique el gusanillo...

    Y finalmente procesémoslas

    Como os he dicho el secreto siempre es utilizar RAW y luego retocar, ya que en la fotografía nocturna es fundamental si queréis buenos resultados, de ahí mi consejo para que lo hagáis en RAW

    ¡¡¡¡¡¡ah!!!!!!!!!!!! y no os olvidéis que el blanco y negro por la noche también tiene su punto ¿no lo habéis intentado???? es algo que también atrae mucho si lo hacemos bien, claro que el blanco y negro no es muy facil de tratar y de hacer pero merece la pena.... obtener toda la gama de grises bien puestos es complejo, por ejemplo mirad la cara de la muñeca, me ha costado bastante dejarla como debe estar, ya que no vale pulsar la tecla "pasando a blanco y negro" en cualquier programa



    o con aire “granuloso” de las antiguas emulsiones




    yyyyyyy..................----¿acabo yaaaa????????? pues va a ser que si porque ahora es cuando debeis empezar vosotros y no quiero hacerme rollazo

    Saludos

  5. #5
    candiman666 no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    14 ago, 09
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    38
    Post Thanks / Like
    Esto no es un tuto..........Es una clase magistral......Mil gracias. Y mil ánimos para otro de estos........ Como por ejemplo pasar a blanco y negro como dices al final de tu tuto.....JE JE por la boca muere el pez....Mil gracias
    Última edición por candiman666; 20/02/2010 a las 13:00

  6. #6
    Avatar de joluvi
    joluvi no ha iniciado sesión Acaba de empezar
    Ingreso
    13 ene, 07
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    5
    Post Thanks / Like
    Muy buen tutorial y muy currao, ahora solo falta que a la hora de tener la ocasión, me acuerde de todo.
    Muchas gracias.

  7. #7
    Avatar de mirac
    mirac no ha iniciado sesión Habitual
    Ingreso
    11 may, 07
    Ubicación
    Nací en el mediterraneo
    Mensajes
    244
    Post Thanks / Like
    ¡Vaya curro que te has dado! Excelente explicación que tendremos en cuenta los que empezamos con las nocturnas. Me alegra verte por aquí también Vampyressa.
    Un saludo

  8. #8
    Avatar de Obturafragma
    Obturafragma no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    05 nov, 09
    Ubicación
    Córdoba
    Mensajes
    132
    Post Thanks / Like
    Un trabajo excelente, enhorabuena, me interesa muchísimo el tema de la foto nocturna!! Estoy viendo lo de las estrellas y es super interesante...
    Última edición por Obturafragma; 20/02/2010 a las 14:47

  9. #9
    Avatar de pelahustan
    pelahustan no ha iniciado sesión Habitual
    Ingreso
    03 nov, 09
    Ubicación
    Rivas VACIAMADRID
    Mensajes
    216
    Post Thanks / Like
    ¡¡Gracias!!, ¡¡Gracias!!, ¡¡Gracias!!, ¡¡Gracias!!, ¡¡Gracias!!, ¡¡Gracias!!, por esta SUPERMEGAGIGA "disertación".
    Cada vez aprendo algo de tus conocimientos.
    Me voy a permitir el lujo de presentarte a una de mis "criaturas" nocturnas.



    Un saludo CORDIAL.

  10. #10
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    02 jul, 09
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    117
    Post Thanks / Like
    Pues me parece bastante bien porque creo que ademas la has hecho con una compacta ¿nooo? muy bien.

    Respecto de la foto en blanco y negro hay un monton de formas de hacerlo yo tengo una Canon y suelo emplear un método que es sencillote y es usando el programa que trae DPP las Canon no da resultados exquesitos pero si aceptables

    El proceso que suelo hacer asi cuando tengo prisa es como digo sencillo y lo explico aqui de forma rápida a partir de una foto que hice en mi “filón” el rastro

    La foto en color es esta, esta realizada con una EOS 40D y con F:7,1 ISO:200, Velocidad: 1/160 seg, Focal 187mm con un Tamron 18-270mm un objetivo normal




    Bueno lo primero es abrir el RAW en DPP y procesarla previamente, esto he descubierto que luego da mejores resultados al final, ya que puede que la foto este mal de contraste o iluminación y este procesado la deja en condiciones del cambio, el procesado ha sido este


    He hecho lo siguiente:

    1) He subido un pelin de nada la exposición, aunque no le hacia falta para migusto pero he aclarado alguna sombra, sobre todo la cara del señor de color
    2) He hecho un ajuste de blancos ya que estaba a la sombra la señora y me gustaba darle un color más cálido y no azulado
    3) He compensado las zonas oscuras
    4) Y he enfocado un poco mas ya que se que quedara luego mejor en B&W

    Ahora la paso a blanco y negro asi:

    1) Lo primero va a ser con DPP pasar la foto a B&W, es algo que DPP además es que lo hace bastante bien (curioso) pero bueno
    2) Una vez hecho esto voy a poner las fotos en color y en blanco y negro que se vean a la vez
    3) Para ello como no tengo (de momento) control del color como photoshop, voy a ir aplicando filtros a la foto que en esencia van a ir resaltando algunos colores que puedan estar apagados para sacarlos del saco y así la gama tonal se represente mejor
    4) Posteriormente tendré que dar un poco de contraste, para eso nos iremos a la curva y aplicaremos una curva en “S” invertida
    5) Daremos algo de foco en la ventana RGB y veremos que tal nos ha quedado

    Hagámoslo, para ello vamos primero a configurar DPP para ver la pantalla de la que partimos y la que vamos a trabajar pulsando en Monocromo para llevarla a blanco y negro directamente


    Ahora voy a aplicar el tercer paso que decía previamente, voy a variar los filtros que DPP tiene, ya que no puedo tocar directamente los colores , y voy a ver cual es el que mejor levanta mi foto y la deja menos plana, mirando que la gama tonal sea grande y distinga los colores de la foto, tambien aplico el ajuste que hice en color que por cierto lo he perdido al pasar a B&W

    Veo que el rojo se adapta mejor a mi foto por muchas razones, porque levanta por ejemplo la pintura azul de la furgoneta en el cristal al lado del hombre de color, o la gorra de la señora de primer plano obtiene mas tonos....en el fondo busco eso que he dicho que con otros programas se obtiene con la manipulación de controles de colores por separado




    Fijaros ya la diferencia con la anterior que estaba más plana

    Seguimos, ahora la voy a dar un poco mas de contraste, esto es bastante importante en estos procesos, para ello, voy a subir los tonos oscuros para resaltar algo al hombre de color y las iluminaciones, bajando un poco los tonos medios, para eso paso a la pestaña RGB y hago exactamente eso que os he dicho en la curva de luminancia


    Como veis tenemos “casi” una correspondencia entre colores y tonos de blanco y negro....ese casi es lo que hace que un metodo sea mejor que otro. Bien le doy algo de enfoque extra en la pestaña RGB y obtengo esto:


    Ahora os voy a mostrar como lo hace fotoshop por algunos metodos, en este caso tres para que compareis con lo que hemos hecho con DPP, vamos a ello

    a) Herramienta desaturar y desaturamos, tocamos brillo, contraste y enfoque y…..



    b) segundo procedimiento escala de grises

    Abrimos la foto a pasar a blanco y negro. Vamos al menú Imagen modo Escala de grises



    c) tercer método con photoshop blanco y negro en Color Lab
    Este método es mas complejos pero da mejores resultados y es asi paso a paso por si lo quereis hacer vosotros tambien y comparar:

    Abrimos nuestra imagen original.
    Vamos al menú IMAGEN -- MODO -- COLOR LAB.
    En la ventana de capas y canales, seleccionamos la solapa Canales.
    Seleccionamos el canal Luminosidad.
    Seleccionamos toda la imagen
    Copiamos la imagen
    Volvemos a convertir la imagen a RGB
    Pegamos la imagen que hemos copiado en cada uno de los canales RGB
    Tocamos un poco el brillo y contraste y enfocamos




    Y aquí ponemos la hecha con DPP, con el método de andar por casa que os he contado



    No es que sea perfecto pero a mi me arregla y es muy facilisto
    Última edición por vampyressa; 20/02/2010 a las 18:59

  11. #11
    Avatar de ronxoane
    ronxoane no ha iniciado sesión Donde se acaba el mar
    Ingreso
    11 dic, 06
    Ubicación
    Ferrol/Narón
    Mensajes
    17,518
    Post Thanks / Like
    Estupendo el curro que te has pegado con este pedazo de tutorial; cosas de este tipo son de agradecer.
    Tu me suenas , ¿puede ser de Canonistas?
    Enhorabuena por el trabajo

    Saudos
    Olympus E-3 + zuiko 12-60 + zuiko 50 f2 macro
    Mi Web Facebook Flickr 500px 1x


  12. #12
    Avatar de SAURIAJ
    SAURIAJ no ha iniciado sesión Free soul
    Ingreso
    21 nov, 07
    Ubicación
    Arenys de Mar
    Mensajes
    10,726
    Post Thanks / Like
    Caray, vaya entusiasmo! Acabas de escribir todo un manual de fotografia a baja iluminación. Sin duda es de agradecer. Un saludo
    "La imperfección es belleza, la locura genialidad y es mejor ser absolutamente rídiculo a ser absolutamente aburrido" Marilyn Monroe
    SAURIAJ'S MAGAZINE
    Mi página en facebook

  13. #13
    Avatar de jhs.bdn
    jhs.bdn no ha iniciado sesión gabba gabba hey!
    Ingreso
    01 ago, 08
    Ubicación
    arenys de mar
    Mensajes
    9,773
    Post Thanks / Like
    muy buen tutorial, es de agradecer el tiempo empleado.

    saludos

  14. #14
    Avatar de GER
    GER
    GER no ha iniciado sesión Enganchad@ a los foros
    Ingreso
    13 mar, 09
    Ubicación
    València
    Mensajes
    1,016
    Post Thanks / Like
    Guau, Vampirita se nota que llevas la fotografía en la sangre y si a esto sumamos que te gusta enseñar, tengo que darte las gracias por estar con nosotros.
    "Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas".

  15. #15
    Avatar de Alex_Feijoo
    Alex_Feijoo no ha iniciado sesión Enganchad@ a los foros
    Ingreso
    10 nov, 09
    Ubicación
    Ourense - A coruña
    Mensajes
    1,299
    Post Thanks / Like
    Dios mio!

    Menudo pedazo de tutorial!
    Nikon D7000 Tokina 12-24 f4 Nikon 35mm 1.8G Sigma 50-150 f2.8 APO HMS
    Lowepo Pro Runner 300 AW Giottos MTL9351B + MH5001
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    http://www.flickriver.com/photos/alex_feijoo/ http://500px.com/Alex_feijoo_1989

  16. #16
    Avatar de dario4108
    dario4108 no ha iniciado sesión Gurú Ojodigitalero
    Ingreso
    09 ago, 07
    Ubicación
    Bajamar (Tenerife)
    Mensajes
    10,526
    Post Thanks / Like
    Vaya!
    Muchas gracias por este estupendo tuto...me voy a ir corriendo a comprar el puntero laser, yo uso una linterna muy potente y se me queda corta, no sabía que daba tan buen resultado el puntero...
    Te voy a animar a que subas otros tutoriales como este...recuerdo uno que tienes sobre el revelado por zonas de los raw que me pareció genial.

    Saludoos

  17. #17
    Avatar de Jearba
    Jearba no ha iniciado sesión Habitual
    Ingreso
    21 ene, 10
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    445
    Post Thanks / Like
    No se si me pasa a mi solo pero no soy capaz de ver mas de dos dedos de cada foto :S
    Estuve leyendo y es una pena que no pueda ver los ejemplos graficos
    Nikon D90 | Nikkor AF-S DX 18-105mm 1:3.5-5.6G ED VR | Nikkor AF 50mm f/1.8
    Mi flickr

  18. #18
    Avatar de pelahustan
    pelahustan no ha iniciado sesión Habitual
    Ingreso
    03 nov, 09
    Ubicación
    Rivas VACIAMADRID
    Mensajes
    216
    Post Thanks / Like
    Hola Vampy, pues si, esta hecha con la Canon S3-IS.
    F:2,7 ISO:100, Velocidad: 1/3 seg y apoyado en una esquina.

    Hola Jearba, a mi me pasa en la 1ª y la 3ª, en las demas sin prloblemas.

    Saludos cordiales.

  19. #19
    Avatar de Goliat
    Goliat no ha iniciado sesión Vivo en los foros
    Ingreso
    18 ene, 08
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    8,408
    Post Thanks / Like
    Excelente tutorial, Vampyressa.
    Te has tomado un enorme trabajo para hacernos conocer esta interesante especialidad.
    Muchas gracias por compartir tus conocimientos.
    Sin duda, ha de beneficiarnos a todos.
    Mi más cálida felicitacion por tu apote.
    Un saludo cordial.

  20. #20
    Avatar de ariznaf
    ariznaf no ha iniciado sesión Eterno aprendiz...
    Ingreso
    22 mar, 08
    Ubicación
    Oviedo
    Mensajes
    9,182
    Post Thanks / Like
    No lo había visto, pero magnífico tutorial.
    Menudo curro te has metido. Muchas gracias.

    Por cierto, la segundo foto de tu respuesta al primer cometnario, del tuto de nocturnas, no se ve ¿podrías volver a poner el enlace?

    Y mujer... ¡no pongas el tuto de b/n en el mismo post!

    Puede pasar desapercibido y es una pena, pues también te lo has currado.
    Última edición por ariznaf; 22/02/2010 a las 00:42

    No soy un experto, estoy aprendiendo como tú. Así que antes de dar por válidas mis opiniones contrástalas con otras opiniones y decide tú mismo.
    Canon EOS 40D + Tokina 116 f2.8 ATX Pro + Canon EF-S 17-55mm f2.8 IS + Canon 85mm f/1.8 USM + Canon EF 70-200mm f/4 L USM+ Flash Nissin Di866 ...

  21. #21
    Avatar de pmorla
    pmorla no ha iniciado sesión Habitual
    Ingreso
    28 sep, 08
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    398
    Post Thanks / Like
    Soy fan, desde Canonistas seguía tus tutoriales con la 40D,...

    Saludos, y bienvenida a Ojodigital.

  22. #22
    Avatar de emagonfor
    emagonfor no ha iniciado sesión Vivo en los foros
    Ingreso
    20 dic, 07
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    2,731
    Post Thanks / Like
    ¡¡¡¡¡¡¡Vampyressa en Ojo Digital y ha entrado con uno de sus curradísimos tutoriales.......!!!!!!.

    Enhorabuena y gracias, allí y aquí. Me alegro que compartas tus conocimientos con otros compañeros en otros lugares. Bienvenida.

  23. #23
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    02 jul, 09
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    117
    Post Thanks / Like
    Gracias seguire con alguna tecnica mas en este tipo de fotos ahora ya mas concreta en cuanto tenga un ratin
    Mis Apuntes de fotografía : http://solofotography.blogspot.com/

  24. #24
    ZeVo no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    10 feb, 09
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    17
    Post Thanks / Like
    Hombre vampy, nos abandonas en canonistas u que? un saludo y gracias por tu tiempo.

  25. #25
    Avatar de JESUSGP
    JESUSGP no ha iniciado sesión Habitual
    Ingreso
    13 may, 09
    Ubicación
    RUBI
    Mensajes
    599
    Post Thanks / Like
    Muchas gracias vampyresa, para los novatos como yo nos va a ir muy bien, este peazo tutorial se hace muy ameno y fácil de entender. Ahota a practicar y volverle a echar un vistazo cada vez que vaya teniendo dudas, muchas gracias por el curro que te has pegado. Canonistas dejarla aquí que podamos disfrutarla todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.

  26. #26
    Avatar de JOSE MIGUEL A
    JOSE MIGUEL A no ha iniciado sesión Habitual
    Ingreso
    18 sep, 09
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    282
    Post Thanks / Like
    Muchas gracias Vampy.
    Encuentro este tutorial bastante útil, como todos los que he visto tuyos hasta ahora.

    La verdad es que es muy de agradecer todo el trabajo que te tomas para enseñarnos a los que tantas dudas tenemos sobre este y otros asuntos del campo digital.
    Tanto en este como en otros foros.

  27. #27
    Javier Hc Guest
    Me quito el sombrero.

    Saludos,

  28. #28
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    02 jul, 09
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    117
    Post Thanks / Like
    Muchas gracias
    Mis Apuntes de fotografía : http://solofotography.blogspot.com/

  29. #29
    Avatar de Carrete
    Carrete no ha iniciado sesión Gurú Ojodigitalero
    Ingreso
    12 ene, 09
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    6,562
    Post Thanks / Like


    Muchas Gracias por el trabajo , y el tiempo empleado!!

    Nos sirve de gran ayuda.....

    Mi gran dolor de cabeza es el ruido que me sale siempre en las nocturnas con largas exposiciones(estrellas y demas...)... no consigo que me queden limpias , alguna solucion-truquillo.....

    Solo tengo un problema , y es que en muchas fotos solo veo la mitad , no se si es problema mio , o quizas sea problema puntual de internet , o le pasa a alguien mas???

    UN Saludo y Gracias otra vez!!

  30. #30
    Avatar de hommer00
    hommer00 no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    08 nov, 09
    Ubicación
    TERUEL
    Mensajes
    149
    Post Thanks / Like
    Muchas gracias por tu tiempo, esta noche pongo en practica alguno de tus consejillos.

    Gracias

  31. #31
    Avatar de vampyressa
    vampyressa no ha iniciado sesión Lleva poco por aquí
    Ingreso
    02 jul, 09
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    117
    Post Thanks / Like
    Mira Carrete la solución siempre suele ser la misma intentar disparar a ISOS los mas bajos posibles y además sobrexponiendo un poco, para luego corregir. Date cuenta que lo que hay que hacer es captar luz!!!!!!!!!!!!!

    Mira este ejemplo y lo veras, debes por favor disculpadme el enfoque que no ha sido bueno porque lo he hecho a mano asi aproximado y no lo he fijado perfectamente , pero para lo que queremos que es ver el ruido da igual

    La primera foto esta hecha a ISO 100 y dandole generosamente luz



    La segunda haciendola a ISO 1600 ya que la primera era imposible tenerla en la mano



    A simple vista la diferencia es no muy grande, pero si las vemos a su tamaño e insisto disculpa el enfoque

    La primera



    y la segunda



    Puedes ver la diferencia de ruido que en la primera se ha ido porque hemos "llenado" mas los sensores de luz y menos de ruido , esas cosas que te pasan quizas siendo mas generoso en exposicion se te pasarian y claro esta poniendo ademas en la camara los filtros de alto tiempo de exposición activados, que solo te quitaran el ruido que el sensor genera por tiempo
    Última edición por vampyressa; 07/03/2010 a las 20:57
    Mis Apuntes de fotografía : http://solofotography.blogspot.com/

  32. #32
    Avatar de legnap
    legnap no ha iniciado sesión Habitual
    Ingreso
    11 may, 09
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    742
    Post Thanks / Like
    Mil gracias por este primer tutorial tuyo que he visto, pero que tras leerlo y encantarme ya he localizado más y me los voy a empollar.

    Fácil explicación, práctico y muy ameno.

    Saludos!!
    2 x Nikon D700 :: Nikon 24 f/2.8 AF :: Nikon 28 f/1.8G AF-S N :: Nikon 50 f/1.8G AF-S :: Nikon 85 f/1.8G AF-S :: Sigma 70-200 f/2.8 APO EX HSM :: Flash METZ 48 AF-1

    www.angelsantamaria.com
    www.facebook.com/Decid.Patata

  33. #33
    Avatar de Carrete
    Carrete no ha iniciado sesión Gurú Ojodigitalero
    Ingreso
    12 ene, 09
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    6,562
    Post Thanks / Like
    Muchas Gracias!!!!! Lo pondre en practica!! ya te contare...

    UN Saludo y Gracias!!

    P.D. ya consigo ver todas las fotos.


 

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •