OJODIGITAL

Saludos a tod@s:

es la tercera vez que me leo el libro de Mellado y no le cojo el tino a su metodo de exposicion.

1º decidir la zona de luz mas alta con detalle
Bueno, este punto lo puedo entender, aunque me cuesta imaginarme la foto mentalmente antes de disparar

2º seleccionar medicion puntual y medir en esa zona
Seleccionar el dial en la camara sin problemas. Lo de medir ya no lo entiendo muy bien. ¿Mido en la zona correspondiente y pulso el boton AE/AF para que bloquee la lectura, o como hay que hacerlo?
Esto se supone que se hace asi, si se dispara en modos A o S, ¿si disparo en manual como lo hago?

3º sobreexponer 2 diafragmas
Se supone que tengo bloqueado el valor de la exposicion ¿no?. ¿Sobreexponer 2 diafragmas es lo mismo que girar el dial de EV a +2?

4º reencuadrar y disparar
¿reencuadro y vuelvo a enfocar, o solo reencuadro?

Ya veis que estoy hecho un lio (ya se que soy muy torpe pero os agradeceria si me pudierais explicar los pasos a seguir del metodo Mellado, paso a paso como si fuera un tutorial para torpes.

Gracias

__________________

Nikon 50mm f/1.8 - 85mm f/1.8D
tripode Benro c227 n6 + rotula KS-1
fotometro Sekonic FLASHMATE L-308BII

Símplemente, decide cuál es la luz más alta que quieres conservar, es decir, la zona más clara, más iluminada, sin contar brillos especulares...

Es exactamente igual en todos los modos, menos en M. Sólo debes bloquear exposición si reencuadras y no estás en M. No siempre hace falta reencuadrar... sobre todo con los 51 puntos de enfoque de tu cámara, que te permite usar la medición puntual en cualquiera de esos 51... juegas con ventaja.

En P, A o S compensa +2EV y en M simplemente visualiza en el fotómetro que la exposición pase 2EV del centro. Una cosa... no siempre son 2EV, a veces es 1 y a veces son 3, ya te lo dirá la experiencia...

Lo mismito.

Reencuadra sólo si necesitas reencuadrar (ya te he explicado que con 51 puntos de enfoque, raro es tener que reencuadrar). Si el enfoque es muy crítico (enfoque corto, macro, diafragma muy abierto), afina de nuevo el enfoque, es preferible.

Es sencillo, una vez has elegido la zona de altas luces con detalle diriges el punto central hacia esa zona para tomar los valores de exposicion pero en vez de poner la velocidad y la apertura de diafragma de manera que en el exposimetro se quede centrado o en cero -correcta exposicion- las cordinas para que la barrita del exposimetro se quede en +2. Yo no bloqueo la exposicion sino que cojo -cuando he seguido este metodo- la exposicion anterior para la toma. Es decir si hemos medido las altas luces situando el exposimetro en el +2 y me da una velocidad de 125 y un diafragna de f8 simplemente reencuadro y hago la foto con estos valores.

__________________

¿pero si el punto en el que mido no coincide con el punto que quiero sea de enfoque como se hace?

Imaginate en un retrato, yo quiero enfocar en el ojo y sin embargo salvar las nubes blancas del cielo.

Gracias por responder tan pronto

__________________

Nikon 50mm f/1.8 - 85mm f/1.8D
tripode Benro c227 n6 + rotula KS-1
fotometro Sekonic FLASHMATE L-308BII

Te comento como lo hago yo, que estoy disfrutando de lo lindo aprendiendo a disparar en manual:

1.- En primer lugar elijo la apertura de diafragma que me interese en función de la profundidad de campo que quiero conseguir. En tu caso, que es un retrato, pondría un diafragma bastante abierto f/4.5, por ejemplo. Parto también de una velocidad stándar de 125, para que no me salga movida.

2.- Mides en la luz en la zona más alta que quieres conservar. En tu caso, en las nubes, y, midiendo en ese punto, observas cómo se queda el esquemilla de exposición, el que te indica si la fotografía, con esos parámetros, te queda bien expuesta, subexpuesta o sobreexpuesta.

3.- Se trata de dejar los parámetros de tal manera que la fotografía te quede sobreexpuesta 2 EV, es decir, que mientras que sigues midiendo sobre las nubes, cambias velocidad o apertura (o incluso el ISO, si es imprescindible) para dejarlo en esa posición. Yo normalmente lo que hago es subir velocidad hasta dejarlo en ese punto. Si lo que me pide es bajar velocidad, como eso me podría dar una foto movida, lo que hago es abrir diafragma.

4.- Si tu objetivo no te permite abrir más el diafragma, me replanteo si deseo tanto seguir el método Mellado como para subir el ISO o si me conformaría con sobreexponer sólo 1 EV, por ejemplo, para no tener que tocar el ISO.

5.- Una vez que has ajustado velocidad, diafragma e ISO, enfocas donde quieras y disparas.

Un saludo.

Yo uso el modo "M" así que lo hago así:

1. Apunto a la parte de las nubes blancas y mido. Ajusto el diafragma y la velocidad.

2. Apunto a la parte del ojo y enfoco. Como estoy en manual, lo que he medido se mantiene.

Si usas el modo Tv o Av, mira el manual de tu cámara, seguro que hay un botón para bloquear la exposición. Si aprietas ese boton entre los pasos 1 y 2, podrás medir y reencuadrar, supongo.

Daniel

__________________
Retratero dominguero / Parásito fotográfico

Beste mundu bat posible eta beharrezkoa da - Otro mundo es posible y necesario.

Aunque parezca mentira, la cabeza sirve para algo más que para sujetar las orejas.

Entonces es evidente que tienes que independizar la medición del enfoque, y que tienes que reencuadrar, o mover los puntos de medición/enfoque, lo que prefieras.

Por cierto, esto no es el método Mellado... que no lo ha inventado él. Esto es el método de exposición en digital, con derecheo del histograma.

Melorti, puedes menear el punto de enfoque hasta que coincida donde quieres medir.

Mides y bloqueas exposicion

Aumentas 2EV

Cambias el punto de enfoque y lo pones en el ojo de la persona a "arretratar".

La exposicion no variara pues la tienes bloqueada...

Efocas y disparas...

El melladin os va a sacar de vuestras casillas a mas de uno....

__________________
Nikon L3, Nikon D80 (+grip) + Nikon D700 (+grip) + Nikon 24-70 2.8 + Nikkor 50 1.8 + Sigma 100-300 + Sigma 10-20 + Nikon 18-200VR + Sigma 105 macro + Nikkor 70-200 2.8 VR + Nikon 300 f4 + nikon 28-200
SB600 + SB800 (pa las nikon) Epson P4000
Canon XM1 (esta es de video, je je je)
Novato pero aprendiendo...
Os gusta el cine? www.actualcine.com

Hola a todos,

Ya te digo

Recupero este post porque me viene al pelo.

Tengo el libro de Mellado y por más que intento seguir su método de exposición no consigo buenos resultados. Aparentemente lo hago todo bien (obviamente, seguro que no ), sin embargo el histograma nunca me sale "derecheado", es más siguiendo su método pierdo la zona de altas luces (precisamente lo que no hay que perder ). Supongo que no acabo de comprender el tema de "sobreexponer 2 diafragmas".

Acabo de hacer una foto con la D50 (desde el balcón) a los edificios de enfrente. La zona más clara es el cielo, está nublaíllo. En modo M, pongo medición puntual, dejo el diafragma a f11, mido al cielo, y según la cámara debería disparar a velocidad 800 (el indicador de exposición está justo en medio). Abajo sobreexpongo bajando la velocidad 2 diafragmas, es decir a 200. Lo hago bien??? Pues el histograma está clavao en la izquieda (no hay sombras reventadas), sin embargo le queda casi la mitad del rango de las luces sin información...

Luego ya en interiores o con flash ya es un show Tambien me lío si lo que tengo que tocar es el diafragma en vez de la velocidad, o tocar ambos.

Alguien sabe qué hago mal? Me voy la semana que viene de vacaciones y querría tener claro cómo exponer para no llevarme un disgusto

Gracias!!!

__________________
Algunas de mis fotos en http://flickr.com/photos/ride_devis/

Nikon D50 + Nikon 18-55 mm f/3,5-5,6 (Kit) + Tripode Nisu y muchas ganas de aprender

Que no es el método de exposición de Mellado... es el método de exposición en digital y no lo ha inventado él. El sólo lo ha explicado en un libro en el que además aprovecha para hacer publicidad de las marcas que le pagan por ello (Canon, Epson y Adobe).

Pues está claro... si el histograma está vacío por la derecha es que no has expuesto lo suficiente. Lo de que siempre han de ser +2EV es otro de los errores de concepto de Mellado para explicar el método: a veces basta con +2EV, a veces sobra y a veces se necesitan +4EV. El histograma no engaña, y es el que debes mirar para ver si está todo correcto tal como quieres.

Totalmente de acuerdo contigo, probablemente Mellado no haya inventado nada salvo quizá un método de trabajo. Pero a que diciendo que seguía el método Mellado sabías a que me refería? Esto es como los yogures, que hay gente que les llama Danones y supongo que no los han inventado ellos

Ok, entonces mis pasos son correctos, salvo que dependiendo de la escena, cámara, objetivo... esos +2EV puedes ser más o menos... Si mi cámara no tiene previsualización de histograma, tengo que disparar, comprobar, reajustar, volver a disparar... Supongo que hasta que le pille el truquillo

En el ejemplo concreto que he puesto, es "correcto" (siguiendo al pie de la letra) disparar a 1/200 f11 si la medición "buena" en la zona clara de la foto era 1/800 f11?

Muchísimas gracias!!

__________________
Algunas de mis fotos en http://flickr.com/photos/ride_devis/

Nikon D50 + Nikon 18-55 mm f/3,5-5,6 (Kit) + Tripode Nisu y muchas ganas de aprender

Exacto, depende de la cámara, y también de la escena, porque cada sensor va a tener una sensibilidad diferente en cada canal, pero cada escena va a tener más o menos información en unos canales que en otros. Idealmente hablaremos de quemar las luces cuando empecemos a quemar el canal que más a la derecha quede en el histograma RAW.

Por eso como dice Hermetic lo que va a misa es el histograma RAW conseguido, no el método usado para obtenerlo. Así en tomas tranquilas obtener la mejor captura posible puede requerir realizar cierto tanteo por muy experto que sea uno.


Estos son algunos histogramas del RAW en formato logarítmico (o sea cada división vertical representa un paso de diafragma) donde puedes ver que cada cámara deja un hueco diferente entre lo que mide y la saturación. No están derecheados, son tal cual mediría la cámara sin sobreexponer, y son estrechos porque son mediciones sobre una superficie monocroma uniformemente iluminada:

Canon 350D:


Fujo S3 Pro:


Nikon D50:


Vienen de este hilo.

Como ves tu cámara deja como poco 3 pasos de diafragma de margen. Y como tú mismo dijiste dependerá del tipo de iluminación presente en la escena que unos canales u otros resulten más expuestos.

Eso sí Hermetic, tienes suerte de que a Mellado le importa un pito este foro, porque dado su caracter latino si te llega a oir decir que su libro tiene un fallo de concepto ya se le habría hinchado la vena y te habría dicho de todo

__________________

Canon EOS 350D | EOS 300 | 10-22 | 17-40 f4L | 24-70 f2.8L | 70-200 f4L | 300 f4L IS
http://www.guillermoluijk.com para suscribirte pulsa aquí

Bueno yo creo que ni siquiera es el método de exposición en digital...
Yo vengo usándolo desde hace unos 40 años para no quemar las diapositivas...

Saludos.

__________________
Esta Navidad sé generoso: sienta un banquero en tu mesa.

http://www.manuelportillo.com

el método está mellado.

Eso es porque Mellado no es metódico.

Gracias a todos

He hecho algunas pruebas más, y alguna ha sido más o menos satisfactoria. Aún no tengo pillado el tranquillo, pero bueno...

Lo dicho, muchas gracias

__________________
Algunas de mis fotos en http://flickr.com/photos/ride_devis/

Nikon D50 + Nikon 18-55 mm f/3,5-5,6 (Kit) + Tripode Nisu y muchas ganas de aprender

A lo expuesto en este hilo, la experiencia a la hora de ponerlo en práctica el resultado ha sido más que excepcional. Tengo que dar las gracias a todos los que han contribuido a aclarar el tema pues he aprendido mucho, mucho.

Pero como nota negativa, es a la hora de ponerlo en práctica donde me surge la dificultad de llevarlo a cabo. Siendo usuario de una D200, el botón del bloqueo de la exposición se hace con el pulgar de la mano derecha y a la hora de hacer el incremento ( +EV ) de la exposición, con dificultad mantengo pulsado con el índice en el botón apropiado manteniendo el pulgar en el momento inicial del bloqueo de dicha medida del exposímetro. ¿ Cómo acciono el dial de control principal si tengo ocupado el pulgar y el índice en dichos botones mientras sujeto la cámara?. Nada que de manera poco ortodosa, me ayudo de apollar la cámara con el pecho y con el dedo índice o pulgar de la mano izquierda logro el incremento deseado.
Complicadísimo, pero de resultados excelentes.
No se si me he explicado bien mi torpeza al accionar la máquina, pero ahí queda. Gracias.

Un saludo.


-

__________________
Demasiado cutre y pobre para mostrarlo.Es Nikon

Quizá solo vaya a exhibir mi ignorancia, pero en mi 'simple' D40 el botón de bloqueo de exposición se puede configurar para que su uso sea mantenido (como tu D200 según cuentas) o que lo actives/desactives cada vez que pulses ese botón

Has buscado en el manual?

__________________
Nikon D40+18-55mm 3.5-5.6, Nikkor 55-200mm 4-5.6 VR, Lowepro Slingshot 200

Flickr: http://www.flickr.com/photos/diego_r/
Sigo siendo un novato, en el flickr podréis comprobarlo.. pero al menos hay variedad

Tienes mucha razón SomGuan, lo descubrí un día más tarde mientras trasteaba la máquina. De todas formas muchas gracias por la sugerencia.

Un saludo.


-

__________________
Demasiado cutre y pobre para mostrarlo.Es Nikon

podríais poner algun histograma de photoshop con unos ejemplos de fotos bien "derecheadas"?

gracias!

__________________
(mi) fotografía de conciertos http://www.foto.nosoloemo.com