Tema: Tutorial de iluminación de estudio

Visto el éxito del tutorial general de iluminación (CLICK), me he animado a hacer uno más específico, esta vez de iluminación de estudio.

Espero que os resulte útil.



PRINCIPIOS BÁSICOS

Para hacer estas pruebas de estudio, tenemos una modelo especial, la única que creo que tendría la paciencia de soportar esto :-) Os presento a Mrs. Porexpan:



La toma está sacada a f8 1'' ISO 100. La iluminación es, como puede apreciarse por la temperatura, de lámparas normales y corrientes. No he corregido la temperatura ya que he creído que sería más claro procesar todas las fotos con exactamente los mismos parámetros.

Empecemos con una obviedad que luego veremos que tiene su sentido: reduzcamos la luz a la décima parte (o lo que es lo mismo, tres diafragmas y un tercio), a f8 1/10 ISO 100. Evidentemente la imagen sale muy oscura:



Ahora reduzcamos 4 diafragmas más (es decir, tendremos 160 veces menos luz que en la toma inicial)... a f8 1/160 ISO 100. Lógicamente la foto sale totalmente negra:



Este absurdo experimento os lo muestro sólo para enseñaros que con los parámetros que voy a hacer todas las pruebas (f8 1/160 ISO 100) la luz ambiente es prácticamente inexistente. Dicho en otras palabras, la única iluminación que vamos a ver es la que generemos con los flashes.

Para empezar a hacer pruebas he puesto un flash por la izquierda en un ángulo de unos 45º. He ido subiendo y bajando la potencia hasta que el fotómetro me da f8:



Con eso obtengo esta imágen:



Ahora veamos que pasa si subo casi 3 pasos en la cámara aumentando el tiempo de exposición. Es decir, f8 1/25 ISO 100



Como podéis observar la imágen es idéntica a la anterior. Eso se debe a que la luz ambiente tiene, como hemos visto antes, una incidencia prácticamente inexistente. Los flashes por su parte se disparan en una fracción de tiempo muy inferior, de forma que la cantidad de luz que mandan en 1/25 o en 1/160 es la misma.

En cambio ahora veamos qué ocurre si bajamos sólo 1 paso en la cámara, pero no con el tiempo sino con el diafragma. Es decir, f11 1/160 ISO 100:



Ahora vemos que la imagen sí se ha oscurecido. Y así llegamos a la primera conclusión importante: cuando trabajamos con luz artificial el tiempo no sirve para cambiar la exposición; desde la cámara sólo podemos cambiar la exposición de la luz artificial con el diafragma o con el ISO

En cambio el tiempo sí lo podemos utilizar para cambiar la exposición de la luz ambiente. De esta forma, el tiempo es una herramienta muy útil cuando queremos equilibrar la luz ambiente con la luz artificial porque sólo afecta a la primera. En todo caso, como en estudio la luz ambiente es prácticamente inexistente, el tiempo es irrelevante. Dispararemos SIEMPRE a 1/160 ya que a velocidades más rápidas podemos empezar a tener problemas de syncronización (depende de qué cámara tengamos). Velocidades más lentas tampoco nos aportan nada y puede provocarnos que las imágenes salgan ligeramente movidas.



USO DE REFLECTORES

Ahora empecemos a ver qué podemos hacer. En primer lugar, es importante entender el efecto de los reflectores. Las superficies reflejan luz, más cuanto más claras sean. Así que si ponemos por la derecha cerca de la modelo un reflector blanco (que no es más que una superficie cualquiera blanca), vamos a favorecer que se rebote mucha luz y se van a rellenar mucho las sombras:



En cambio, si ponemos un reflector negro conseguimos todo lo contrario, cortamos cualquier posible rebote de luz de paredes lejanas, con lo que las sombras son mucho más acentuadas:



Poner reflectores en la izquierda tendría poco efecto ya que como la luz viene de la izquierda (de momento sólo tenemos una) básicamente sólo puede rebotar en la derecha.



VARIOS FLASHES

Vamos a dejar para el resto de las pruebas el reflector negro, que nos va a marcar más las sombras. Pero vamos a poner un segundo flash por detrás, para darle un poco de brillo al pelo.

En este caso seguiremos el mismo proceso que al principio, subiremos y bajaremos la intensidad del flash hasta que llegue al valor que queremos. Pero en este caso no vamos a buscar f8 sino f11 (es decir, un diafragma más cerrado). Dicho en otras palabras, si disparáramos a f11 tendríamos el pelo bien expuesto por detrás. Pero como no vamos a disparar a f11 sino a f8 lo que va a ocurrir es que tendremos el pelo sobreexpuesto, que es precisamente lo que queríamos para darle un efecto de brillo:



Ahora vamos a introducir un tercer flash para iluminar el fondo, que en realidad es blanco, pero se ve gris porque no le llega mucha luz. Vamos a poner un flash por la izquierda y lo vamos a regular hasta que tengamos f8:



Como veis no tenemos todo el fondo igualmente iluminado, lógicamente en la izquierda que es donde está el flash hay más luz que en la derecha. Para conseguir la misma iluminación necesitaríamos un cuarto flash por la derecha:



O quizás no nos interese tener el fondo plano sino que precisamente nos interese tener un degradado. Para ello usaremos un sólo flash enfocado al punto donde queramos dar más luz, en vez de al centro del fondo:





DISTANCIA DE LOS FLASHES

Ahora volvamos al flash de delante: ¿qué ocurre si lo acercamos?, lógicamente que quemamos a la modelo.



Cada vez que movamos un flash (o la modelo se mueva de sitio), tenemos que volver a medir, bien sea para cambiar los parámetros de la cámara, bien sea para cambiar la intensidad del flash. En este caso queremos seguir trabajando a f8 porque sino se nos desajustarán los flashes de atrás, así que lo que haremos será volver a ajustar la intensidad del flash de delante para que dé f8



Si alejamos el flash ocurre lo contrario, perdemos luz:



Así que tenemos que volver a tocar la intensidad del flash para que vuelva a ser f8.



Ahora si nos fijamos bien en qué diferencias hay entre tener el flash cerca y tener el flash lejos básicamente nos encontramos con cuatro:

1) El flash cercano progresa hacia las sombras mucho más rápidamente que el lejano conforme aumenta la distancia. Esto se debe a que la intensidad del flash lejano debe ser mucho mayor y por tanto tiende a iluminar toda la escena más linealmente. El efecto es muy notorio sobre el fondo, pero incluso en la propia modelo observaremos diferencias (con el flash cerca la parta más alejada de la modelo estará menos iluminada que si hubiésemos puesto el flash lejos)

2) El flash cercano produce unas sombras más marcadas (más oscuras)

3) Sin embargo, y esto es lo verdaderamente importante: el flash cercano produce unas transiciones más suaves. Es decir, el flash lejano produce una luz más dura

4) El flash cercano también produce unas sombras más pequeñas, un flash lejano tiende a alargar las sombras. Cuanto más grande sea la fuente de luz más notorio será este efecto. En decir, con una caja de luz notaríamos mucho más la diferencia.

Para que quede más claro pongo una ampliación de las fotos con los flashes cerca y lejos respectivamente. Podemos ver que la sombra del flash cercano es más intensa (más negra), pero la del flash lejano es más dura (con los bordes más definidos) y más larga:



Generalmente nos interesará tener los flashes cerca. En primer lugar porque lejos nos distorsionarán toda la iluminación del resto de elementos. Pero en segundo lugar porque las transiciones suaves son más favorecedoras que las luces duras.

El hecho de tener el flash cerca, como hemos dicho, nos crea sombras marcadas que son las que dan volumen. Esto a veces puede interesarnos y entonces bienvenidas sean. Y a veces no las querremos, entonces la solución será usar un reflector blanco (recordemos que ahora tenemos un reflector negro). Otra opción evidentemente es poner el flash más frontal (cuanto más frontal menos sombras, cuanto más lateral más sombras). Y si todavía queremos rellenar más, usaremos otro flash delantero por la derecha.



ACCESORIOS

Hasta ahora hemos hecho pruebas con un flash de estudio sin ningún accesorio. Veámos ahora qué efecto conseguiríamos utilizando los accesorios más habituales.


PANEL DE ABEJA

Es un accesorio que sirve, al igual que el cono concentrador, para concentrar la luz. Da una luz dura y muy concentrada en un círculo de luz. La diferencia con un cono es que los bordes de ese círculo son difusos mientras que en cono son más marcados.

No se suele utilizar como luz principal sino más bien para luces de efecto. Sin embargo, veamos qué resultado daría usado como luz principal:



Cuanto más profundo sea el panel de abeja más concentrará la luz. La prueba anterior estaba hecha con una panel estrecho que concentra menos que un cono. Veamos ahora un panel muy ancho que llega a concentrar más que un cono:




PARAGUAS

Son muy prácticos porque se pliegan como un paraguas normal de lluvia y pueden llevarse fácilmente a cualquier lugar, aunque producen una luz muy dispersa.

Hay dos tipos: los traslúcidos directos que se ponen en medio de la trayectoria del flash y la modelo o los rebotados para los que tenemos que girar el flash en dirección contraria a la que queremos que iluminen. El paraguas se encarga de rebotar la luz hacia atrás, cogiendo la tonalidad del paraguas (normalmente blanco, plateado o dorado)

Veamos por orden el efecto de un paraguas traslúcido directo, uno rebotado plateado o uno rebotado dorado:








BEAUTY DISH

Es un accesorio que se ha puesto muy de moda. Es fácil de transportar, da una luz muy controlada y a la vez también la suaviza. Es una parábola relativamente grande. Delante del flash hay un pequeño plato que hace que la luz rebote y luego vuelva a rebotar en la parábola. De esta forma se simula una fuente de luz mucho más grande que el flash.

Ese pequeño plato puede ser dorado o plateado, aunque no da tanta tonalidad a la luz como los paraguas ya que ésta luego rebota en la parábola que es la que realmente le da la tonalidad que acaba tomando.

Veamos el efecto con el plato plateado y dorado respectivamente:






CAJA DE LUZ

Por último, la caja de luz (o ventana) es el accesorio que da una luz más suave y a la vez controlada. Normalmente es el accesorio ideal como luz principal aunque tiene el inconveniente de que son aparatosas e incómodas de transportar.

Hay de todas las formas y tamaños. Las más habituales son cuadradas, rectangulares u octogonales. Cuando más grandes sean y más cerca de la modelo las pongamos, más suave será luz.

El resultado:





RESUMEN DE ACCESORIOS

Para que se vea más claro el efecto de cada accesorio he hecho un recorte y los he puesto todos juntos. Recordemos primero qué iluminación teníamos sin ningún accesorio (la distancia intermedia es que la he tomado de referencia para hacer todas las pruebas):




Y ahora, veamos el resultado de los diferentes accesorios:



Hasta ahora

interesantisimo, a ver el capitulo 2

genial,gracias

Excelente.

Ya estoy ansioso por la continuacion ...

Gracias

Como te lo has currado! Muchísimas gracias por el aporte!!

Muy interesante, gracias.
Saludos.

Muy Interesante. Gracias.

Muy interesante Juan

venga, sigue

Muy entretenido, y ameno de momento de entiende todo a la perfección, muchas gracias por los aportes.....

Gracias, gracias, gracias!!!!!muy interesante!!!!!!

Estupendo tutorial para entender los conceptos básicos de la iluminación con flash. Sobre todo el de asociar el control de la exposición con el diafragma y no con la velocidad de obturación, error muy común cuando alguien se mete por primera vez en estudio.

Permíteme una pequeña corrección, seguramente se te ha escapado. Donde dices:

Iniciado por jrodrigo

...reduzcamos la luz a la décima parte (o lo que es lo mismo, dos diafragmas y un tercio), ...

deberías decir tres diafragmas y un tercio.

Por supuesto, te animo a que continúes con más tutoriales tan didácticos como este.

Un saludo

Una vez más muchas gracias. Muy interesante e instructivo.

Gracias por el tutorial, muy instructivo.

Con tu permiso, cuando dices "IMPORTANTE: cuando trabajamos con luz artificial sólo controlamos la exposición con el diafragma y el ISO... el tiempo sólo lo usaremos para equilibrar más o menos la luz ambiente", aunque lo dices a posteriori, los 4 elementos que afectan en la exposición son el diafragma, el ISO, la potencia de flash y la distancia del flash, y no solo los dos primeros. Más que nada es por tenerlo mas resumido conceptualmente, al menos para un tocho como yo los esquemas los tengo así mas claritos.

Ah! ya estás tardando en poner la continuación.

Salud@s



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Gracias por el tuto.

muchas gracias por compartirlo, un saludo.

Iniciado por fantasmilla

Permíteme una pequeña corrección, seguramente se te ha escapado. Donde dices:
deberías decir tres diafragmas y un tercio.

Tienes toda la razón, ahora lo corrijo!, gracias ;-)
_________________________________

Iniciado por SALUDA

Con tu permiso, cuando dices "IMPORTANTE: cuando trabajamos con luz artificial sólo controlamos la exposición con el diafragma y el ISO... el tiempo sólo lo usaremos para equilibrar más o menos la luz ambiente", aunque lo dices a posteriori, los 4 elementos que afectan en la exposición son el diafragma, el ISO, la potencia de flash y la distancia del flash, y no solo los dos primeros. Más que nada es por tenerlo mas resumido conceptualmente, al menos para un tocho como yo los esquemas los tengo así mas claritos.

Ah! ya estás tardando en poner la continuación.

Salud@s



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Ummm... voy a ver cómo lo explico mejor... a lo que me refería es que DESDE LA CÁMARA sólo se controla la exposición con el diafragma y el ISO. Es decir, normalmente desde la cámara usas una combinación de 3 variables: diafragma, ISO y tiempo. Cuando trabajas con flashes sólo manejas los dos primeros.

Evidentemente fuera de la cámara sí hay más elementos que afectan a la exposición: la luz ambiente, la colocación de cada uno de los flashes, la distancia, el uso de reflectores y un montón de cosas más (por ejemplo, el color de las paredes y la distancia a la que estén ya que actúan como reflectores)

Hasta ahora

Muchas gracias JRodrigo. Mejor explicado que un libro, haces que parezca fácil el manejo de la iluminación.
Espero ansioso tu continuación.

Muy interesante. Estaré atento a la continuación..

Creo que hablo por muchos cuando digo.... QUEREMOS MAS!!!!!!!

Muchas gracias...

Con vuestra ayuda también voy mejorando el tutorial. He cambiado las correcciones que indicaba antes.

También he vuelto a procesar las fotos para subexponerlas medio diafragma, así se ven mejor las diferencias (como la cabeza es blanca en la exposición anterior quedaba todo muy al límite)

Por privado Jesuli me comentaba que no terminaba de ver claro lo de las sombras más intensas pero menos duras del flash cercano vs el flash lejano.

He añadido una ampliación de dos fotos comparadas con las que creo que se ve mucho más claro el efecto.

Hasta ahora

muy instructivo, ¿para cuando la 2ª parte?

Impresionante este tutorial para poder tener los conceptos claros. Gracias jrodrigo.

Iniciado por jrodrigo

Con vuestra ayuda también voy mejorando el tutorial. He cambiado las correcciones que indicaba antes.


Hasta ahora

jrodrigo, totalmente de acuerdo, solo pensaba en voz alta.

Tengo ganas de ver más.

Gracias por la aclaracion jrodrigo de las transaciones no las tenia muy clara pero ahorra si,e aprendido mas en esta manual que en todos los que tengo.
Espero que siguas con el tutorial siguiente.Saludos

Muy bueno muchas gracias por el trabajo.

Saludos

Me interesa muchísimo pues ultimamente estoy haciendo algún pinito con flashes de estudio. Te felicito porel tuto. Saludos

Magnifico trabajo, a ver cuando podemos disfrutar de la segunda parte.

Saludos.

Muy interesante, para proximos capitulos seria interesante que nos explicaras como inciden los distintos tipos de elementos que utilizemos en un flash es decir, un paraguas , una ventana, un beauty dish, etc... y tambien por ejemplo distintas combinaciones y ratios de iluminacion, jejejeje son solo ideas¡¡¡¡

Gracias

Iniciado por tahuria

Muy interesante, para proximos capitulos seria interesante que nos explicaras como inciden los distintos tipos de elementos que utilizemos en un flash es decir, un paraguas , una ventana, un beauty dish, etc... y tambien por ejemplo distintas combinaciones y ratios de iluminacion, jejejeje son solo ideas¡¡¡¡

Exactamente de eso trata la segunda parte.

Mi idea es publicarla aquí mismo (editar el primer mensaje) e irlo completando poco a poco con vuestros comentarios y sugerencias.

Las fotos ya las tengo hechas, ahora necesito disponer de tiempo para editarlas, organizarlo todo e intentar explicarlo.

Las pruebas que habrá son:

- paraguas traslucido
- paraguas rebotado plateado
- paraguas rebotado dorado
- beauty dish plateado
- beauty dish dorado
- panel de abeja o cono concentrador
- panel de abeja más extremo
- ventana o caja de luz (ésta es la foto que he puesto al final del tutorial en el "Continuará")

Hasta ahora

Iniciado por SALUDA

aunque lo dices a posteriori, los 4 elementos que afectan en la exposición son el diafragma, el ISO, la potencia de flash y la distancia del flash, y no solo los dos primeros.

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Hola a todos:

Permíteme incidir sobre esto que correctamente apuntas, pues aunque la exposición en estudio la ajustas también con la potencia y distancia al sujeto del flash, hay que considerar (si leemos bien a Juan ya va implícito en su estupendo manual) que respecto a la distancia, también modificamos el tamaño aparente de la luz y por tanto la dureza de la misma, y respecto a la potencia, hay que considerar las demás luces que tengamos y sus relaciones, no se varía una sola potencia, por compensar contraste, luces de pelo, fondo, etc.

Así que diafragma e ISO en la cámara como siempre; potencia de flash compensando en cada uno de los que tengamos (contraste, efecto, fondo), y distancia considerando la variación en la dureza de las luces.

Saludos.

Juas...acabo de ver la luz...nunca mejor dicho...

Con la teoría de Juan, y la práctica con Antonio Martín, ya no tengo escusas....

Gracias por el tuto, Juan, es magnífico...

Un saludo!

Iniciado por jrodrigo

Exactamente de eso trata la segunda parte.

Mi idea es publicarla aquí mismo (editar el primer mensaje) e irlo completando poco a poco con vuestros comentarios y sugerencias.

Las fotos ya las tengo hechas, ahora necesito disponer de tiempo para editarlas, organizarlo todo e intentar explicarlo.

Las pruebas que habrá son:

- paraguas traslucido
- paraguas rebotado plateado
- paraguas rebotado dorado
- beauty dish plateado
- beauty dish dorado
- panel de abeja o cono concentrador
- panel de abeja más extremo
- ventana o caja de luz (ésta es la foto que he puesto al final del tutorial en el "Continuará")

Hasta ahora

Oye que, viendo todo lo que estas preparando y aprovechando que eres de la zona, no dudes en solicitar ayuda si necesitas auxiliar .

Respecto a lo de editar tu primer post, no estoy seguro, pero creo que tienen una extensión máxima. Lo digo por si cuando hayas metido "media lección" más no te cabe el resto.

Un saludo

Menudo curro, Juan. Estaré pendiente de las clases.
Muchas gracias por compartir y además muy bien explicado.

Iniciado por adrodriguez

Hola a todos:

Permíteme incidir sobre esto que correctamente apuntas, pues aunque la exposición en estudio la ajustas también con la potencia y distancia al sujeto del flash, hay que considerar (si leemos bien a Juan ya va implícito en su estupendo manual) que respecto a la distancia, también modificamos el tamaño aparente de la luz y por tanto la dureza de la misma, y respecto a la potencia, hay que considerar las demás luces que tengamos y sus relaciones, no se varía una sola potencia, por compensar contraste, luces de pelo, fondo, etc.

Así que diafragma e ISO en la cámara como siempre; potencia de flash compensando en cada uno de los que tengamos (contraste, efecto, fondo), y distancia considerando la variación en la dureza de las luces.

Saludos.

Efectivamente, yo hacía referencia a un flash, si se trabajan con más pues todo se complica un poco. Gracias por tu apunte.

Muchas gracias Juan¡¡¡

Esperaremos a la 2º parte

Saludos

Genial!! Muchas, muchas gracias!!

Ya estoy deseando ver la segunda parte

Un saludo.

Muchisimas gracias, sigo este post de cerca..
Saludos.

Gracias por el tutorial y por el curro. Deja muy claro que vale más una imagen que cien palabras.

Iniciado por jrodrigo

Dispararemos SIEMPRE a 1/160 ya que a velocidades más rápidas podemos empezar a tener problemas de syncronización (depende de qué cámara tengamos). Velocidades más lentas tampoco nos aportan nada y puede provocarnos que las imágenes salgan ligeramente movidas.

Juan, si usar una velocidad demasiado lenta provoca que se nos trepide algo la escena (pierda nitidez), será porque con ese tiempo de exposición tan largo ha empezado a intervenir en la exposición la luz ambiente no? porque tal como yo lo veo mientras la iluminación venga solo del flash, a efectos de trepidación nos debería dar igual el tiempo de exposición.

Ya sé que no sirve de nada subir ese tiempo, es para que me quede claro el asunto.

Salu2

Iniciado por _GUI_

Juan, si usar una velocidad demasiado lenta provoca que se nos trepide algo la escena (pierda nitidez), será porque con ese tiempo de exposición tan largo ha empezado a intervenir en la exposición la luz ambiente no? porque tal como yo lo veo mientras la iluminación venga solo del flash, a efectos de trepidación nos debería dar igual el tiempo de exposición.
Ya sé que no sirve de nada subir ese tiempo, es para que me quede claro el asunto.

Efectivamente, así es... siempre que se dispara con flashes la imagen tiende a congelarse aunque tiremos a tiempos lentos.

De hecho 1/160 tampoco es un tiempo demasiado rápido. Piensa que muchos retratos se hacen con una focal de 200mm, hay gente que los hace incluso con más... en cambio nunca te encontrarás un problema de trepidación.

Todo esto te permite ser un poco más flexible con los tiempos. De hecho, en ocasiones yo he tirado a 1/4 de segundo a mano porque no había otra solución y, en fin, alguna foto ha quedado bien (otras evidentemente no)

Pero eso sólo tiene sentido si es porque estás buscando equilibrar la luz ambiente o porque quieres conseguir determinado efecto. Sino, ¿para qué?

En el ejemplo que estaba poniendo efectivamente no afectaría porque aún a 1/25 la iluminación ambiente es prácticamente inexistente... pero si en el estudio hubiese más luz, si en vez de estar haciendo las pruebas a f8 las hiciera a f2.8, si en vez de disparar a ISO 100 tuviera ISO 200 (por ejemplo la mayoría de las Nikon parten de ISO 200), etc... todo eso podría afectarme.

Mi mensaje era: mejor olvídate de todos esos problemas. Tira a 1/160 y siempre te irá bien.

En exterior, el tiempo sí servirá para equilibrar luz ambiente y luz artificial, pero eso ya forma parte de otro tutorial. :-)

Hasta ahora

Me parece interesantísimo. Espero que continúes con estos tutoriales.

Un saludo.

Iniciado por jrodrigo

De hecho 1/160 tampoco es un tiempo demasiado rápido. Piensa que muchos retratos se hacen con una focal de 200mm, hay gente que los hace incluso con más... en cambio nunca te encontrarás un problema de trepidación.

Por curiosidad, cuánto dura en realidad la luz del flash? es decir, independientemente de la cámara, cuánto tiempo está el flash está enviando luz?.
Y esta duración, varía de un modelo de flash a otro? y varía cuando se cambia la potencia del flash o cuando se hace esto es solo la propia potencia entregada a la lámpara la que aumenta o disminuye?

cuantas preguntas eh?...

Un saludo y gracias.

Iniciado por _GUI_

Y esta duración, varía de un modelo de flash a otro? y varía cuando se cambia la potencia del flash o cuando se hace esto es solo la propia potencia entregada a la lámpara la que aumenta o disminuye?

A todo que sí (bueno, con matices).
La duración del destello varía de unos modelos de flashes a otros (y bastante). Te puedes encontrar flashes con duraciones de 1/700, de 1/1800, de 1/...

Cuando cambias la potencia del flash, también se comportan de forma distinta según el modelo: algunos te mantienen la misma duración del destello en todo el rango de potencias, otros varían esa duración según la potencia requerida.

Iniciado por _GUI_

Por curiosidad, cuánto dura en realidad la luz del flash? es decir, independientemente de la cámara, cuánto tiempo está el flash está enviando luz?.
Y esta duración, varía de un modelo de flash a otro? y varía cuando se cambia la potencia del flash o cuando se hace esto es solo la propia potencia entregada a la lámpara la que aumenta o disminuye?

cuantas preguntas eh?...

Un saludo y gracias.

Pues pon que hablamos del orden de 1/1000 aunque como en cámaras hay de todo. Este equipo de americanphotoimp, por ejemplo, pone que dispara entre 1/700 y 1/1200 y es sencillo. Los de la serie 400 ya hablan de 1/1800.
Los que sean capaces de congelar la velocidad de una bala... "paquetecuento" (leo en un libro que hay unidades que pueden proporcionar un destello de un microsegundo (1/1.000.000 s.)
Seguro que hay algún electrónico por aquí se sepa si varía potencia o duración del destello. Yo apostaría por la duración.
Y si no me equivoco, en los flashes accesorios de camara, si tienen la opción de sincronización a alta velocidad (que permiten disparar en toda la gama de velocidades de la cámara) la duración del destello es más larga para iluminar durante toda la secuencia del movimiento del obturador. A partir de cierta velocidad no hay ningún momento en el que esté expuesto el sensor al completo y el flash tiene que simular una "luz continua" de una duración ultra corta

Oye, despues de escribir este tocho he visto un enlace estupendo que seguro que responde a todo esto y más Curso de flash electronico - Hugo Rodriguez

Saludos
_________________________________
Se me ha adelantado Pegaso, que ha sido claro, breve y conciso. Además de él te puedes fiar

Iniciado por jrodrigo

Para que quede más claro pongo una ampliación de las fotos con los flashes cerca y lejos respectivamente. Podemos ver que la sombra del flash cercano es más intensa (más negra), pero la del flash lejano es más dura (con los bordes más definidos):

juan, no estoy del todo "de acuerdo" con este ejemplo que pones.

En cuanto a la dureza de la luz al acercar o alejar la fuente (cambiar el tamaño relativo de la fuente) totalmente de acuerdo: más lejos = menor tamaño relativo = luz más dura

Pero, en lo que comentas de que la sombra producida por la luz más lejana es "menos oscura" (y lo muestras en la imagen), temo que se pueda deber al propio rebote de la luz en zonas que rodean a Mrs. Porespan (techo, paredes...), no al hecho de que esté más lejos la fuente de luz...
Si la nariz tapa esa zona, la sombra es siempre negra, porque la luz sólo se propaga en línea recta, y no podría llegar ahí nunca... salvo que esté rebotando en algún sitio. Por tanto, en un entorno teórico, sin rebotes, la distancia de la fuente de luz no debería afectar a la claridad/oscuridad de la sombra

Sin embargo, hay otro aspecto sobre la distancia de la fuente de luz, que sí influye en la imagen, y que no has mencionado: la progresividad (bueno, lo tocas de refilón al hablar de la iluminación del fondo, pero también afecta al sujeto...)
La luz más cercana, además de ser más suave (mayor tamaño relativo), progresa en la imagen de forma más brusca que una luz lejana.

La mejor forma de ver esto sería iluminando una superficie plana desde un lateral a unos 60º.
Se podría ver claramente que , con una luz lejana, la transición de la zona de luz a la zona de sombra sería muy progresiva, muy lenta, tanto, que con una luz alejada hasta el infinito (nos puede servir el sol como ejemplo) toda la superficie estaría iluminada por igual.
Sin embargo, con una luz muy cercana, la transición hacia las sombras se torna mucho más brusca. Un ejemplo sería la foto en la que iluminaste el fondo con un sólo flash. En ella ya se nota transición hacia las sombras, y cuanto más cerca se colocase ese flash, mayor sería esa diferencia y más brusca la transición.

Esto también afecta al sujeto fotografiado, y es un valor a tener en cuenta a la hora de resaltar volúmenes, o mitigarlos

Buen tutorial, se agradecen este tipo de colaboraciones en el foro y ojalá vengan muchas más

Abrazos.

Uis, ya estáis en un nivel de tecnicismos en los que no estoy del todo seguro. :-)

En todo caso, lo que sí es seguro es que los flashes de zapata pueden hacer syncronizaciones rápidas con tiempos de 1/1000 o incluso más rápidos.

Pero hablaba de los flashes de estudio: esos sólo pueden syncronizar, normalmente a 1/200 o 1/250, según la cámara. Evidentemente, hay excepciones (por ejemplo, Hasselblad es capaz de syncronizarlos a 1/800), pero en el caso de las réflex todas o casi todas son a 1/200 o 1/250... por seguridad yo recomiendo usar 1/160

La velocidad de destello del flash... ni idea.

Respecto a la potencia... tengo entendido que la potencia de un flash suele ser fija, que lo que cambia es la duración del destello, pero no estoy 100% seguro.

En todo caso, son consideraciones técnicas que no tienen efectos prácticos.

Pegasus, lo que dices de la progresividad es totalmente cierto. La luz pierde intensidad con la distancia... cuando tienes un flash cerca la distancia que hay entre la parte más cercana de la cara respecto a la más lejana es muy diferente. En cambio, cuando el flash está lejos, las distancias relativamente son mucho menores.

Uf, va a ser más fácil con números:

Si tengo un flash a 40 cm de la cara, el lado más alejado pongamos que está a 60 cm

En cambio si el flash está a 200 cm, el lado más alejado está a 220 cm

De 40 a 60 cm va un 50%... de 200 a 220 sólo va un 10%

Por eso cuando el flash está cerca la luz se "pierde más rápido" (suponiendo que siempre medimos en el lado más cercano)

De todos modos, no sé si introducir este concepto en el tutorial, creo que puede liar un poco y se trataba de que fuera algo introductorio.

Respecto a la intensidad de las sombras. En eso no tengo nada claro que tengas razón. Por experiencia diría que las sombras siempre son más intensas (más negras) con el flash cerca, aunque no sé darte la explicación teórica de por qué es así.

Quizás estoy equivocado, estaría bien ver alguna prueba o pensar alguna forma de esclarecerlo.

Hasta ahora
_________________________________


EDITO:

Ya tengo la respuesta! :-)

Las sombras son más negras cuando el flash está cerca precisamente por el efecto de la progresividad que mencionas.

El rebote de la luz para llenar las zonas de sombra siempre mide lo mismo... cuando el flash está lejos ese rebote se produce sin tanta pérdida porque proporcionalmente es poca distancia.

En cambio cuando el flash está cerca el rebote proporcionalmente es muy distante y por eso llega menos.

Efectivamente en el caso de una cabeza de porexpan blanco este efecto es muy claro... pero en mayor o menor medida SIEMPRE existirá porque en todas las superficies hay rebote (excepto en el negro, pero se supone que no sacaremos una foto a la oscuridad absoluta) :-)

Hasta ahora

Sobre el sincronismo comenté algo en otro hilo. La velocidad de sincronismo es una característica de la cámara y no del flash, pues no es otra cosa que el tiempo mínimo que puede mantener las dos cortinillas completamente abiertas simultáneamente, es algo mecánico.

El sincronismo a alta velocidad sí es una característica del flash, que realmente lo que hace es sabiendo que la velocidad en cámara estará por encima de la de sincronismo, aumenta el número de destellos simultáneos (a costa de reducir la potencia lógicamente) de modo que a efectos prácticos el sensor reciba una luz contínua, pero cada destello individualmente durará lo que sea habitual en ese flash.

Lo que comentaba en otro hilo (y que no he probado, es solo a nivel teórico) es que si hubiera modo de sincronizar (ojo, de conseguir hacer trabajar simultáneamente, no confundir con la velocidad de sincronismo) el disparo del flash con el de la cámara, a velocidades de obturación por encima de la duración del destello del flash (sea del tipo que sea), a efectos prácticos el sensor recibe luz continua puesto que está menor tiempo expuesto de lo que dura el destello.

De este modo podríamos hacer fotografía de alta velocidad (tanta como la máxima de nuestra cámara) con flash, independientemente de las características de nuestra cámara y flash. Es algo que tengo pendiente de probar, aunque con medios poco apropiados (disparadores RF de los chinos, no cuento con más) que no creo sea lo mejor para conseguir esa sincronización de disparos, pero por probar que no quede.

En cualquier caso, esto es algo que nada tiene que ver con iluminación para retrato, no sigo para no desvirtuar el hilo de Juan (disculpas).

Saludos.

Interesantísimo. Gracias.

Mjuy interesante el tutorial........ a ver cuando podemos ver esa segunda parte ....... entre las explicaciones claritas de Jrodrigo y las puntualizaciones de Pegaso y otros compis algo aprenderemos seguro

Saludos